Level Digital Dengan Laser Cross-Line: 15 Langkah (dengan Gambar)

2024 Pengarang: John Day | [email protected]. Terakhir diubah: 2024-01-30 09:53

Halo semuanya, hari ini saya akan menunjukkan cara membuat level digital dengan laser garis silang terintegrasi opsional. Sekitar setahun yang lalu saya membuat multi-alat digital. Meskipun alat itu menampilkan banyak mode berbeda, bagi saya, yang paling umum dan berguna adalah mode pengukuran level dan sudut. Jadi, saya pikir akan produktif untuk membuat alat baru yang lebih ringkas yang hanya berfokus pada penginderaan sudut. Perakitannya lurus ke depan, jadi mudah-mudahan ini akan menjadi proyek akhir pekan yang menyenangkan bagi orang-orang.

Saya juga telah merancang kereta luncur untuk menahan level saat menggunakan laser garis silang. Ini dapat disesuaikan dengan +/-4 derajat dalam y/x untuk membantu meratakan garis laser. Kereta luncur juga dapat dipasang pada tripod kamera.

Anda dapat menemukan semua file yang diperlukan untuk level tersebut di Github saya: di sini.

Tingkat memiliki lima mode:

(Anda dapat melihat ini di video di atas. Melihatnya mungkin lebih masuk akal daripada membaca deskripsi)

1. Level X-Y: Ini seperti level gelembung melingkar. Dengan level yang diletakkan di punggungnya, mode melaporkan sudut kemiringan tentang wajah atas/bawah dan kiri/kanan alat.
2. Roll Level: Ini seperti level semangat biasa. Dengan level berdiri tegak di atas/bawah/kiri/kanan, ini melaporkan sudut kemiringan permukaan atas/bawah level.
3. Busur derajat: Seperti level gulungan, tetapi levelnya rata di permukaan bawahnya.
4. Laser Pointer: Hanya laser titik lurus ke depan, diproyeksikan dari sisi kanan alat.
5. Cross-Line Laser: Memproyeksikan salib dari sisi kanan level. Ini juga dapat diaktifkan saat menggunakan mode XY Level atau Roll Level dengan mengetuk dua kali tombol "Z". Harus diorientasikan sedemikian rupa sehingga permukaan bawah sejajar dengan garis laser.

Untuk membuat level lebih kompak, dan perakitan lebih mudah, saya telah memasukkan semua bagian ke PCB kustom. Komponen terkecil berukuran 0805 SMD, yang dapat dengan mudah disolder dengan tangan.

Kasing level dicetak 3D, dan berukuran 74x60x23.8mm dengan laser garis silang, tanpa 74x44x23.8mm, membuat alat ini berukuran saku dengan nyaman di kedua kasing.

Level ini didukung oleh baterai LiPo yang dapat diisi ulang. Saya harus mencatat bahwa LiPo bisa berbahaya jika ditangani dengan tidak benar. Hal utama adalah tidak memperpendek LiPo, tetapi Anda harus melakukan riset keamanan jika Anda benar-benar tidak terbiasa dengannya.

Terakhir, dua laser yang saya gunakan berdaya sangat rendah, dan meskipun saya tidak menyarankan untuk mengarahkannya langsung ke mata Anda, mereka seharusnya aman.

Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan tinggalkan komentar, dan saya akan menghubungi Anda kembali.

Perlengkapan

PCB:

Anda dapat menemukan file Gerber untuk PCB di sini: di sini (tekan unduh di kanan bawah)

Jika Anda ingin memeriksa skema PCB, Anda dapat menemukannya di sini.

Kecuali Anda dapat membuat PCB secara lokal, Anda harus memesan beberapa dari produsen prototipe PCB. Jika Anda belum pernah membeli PCB khusus sebelumnya, itu sangat mudah; kebanyakan perusahaan memiliki sistem kuotasi otomatis yang menerima file zip Gerber. Saya dapat merekomendasikan JLC PCB, Seeedstudio, AllPCB, atau OSH Park, meskipun saya yakin sebagian besar yang lain juga akan berfungsi. Semua spesifikasi papan default dari pabrikan ini akan berfungsi dengan baik, tetapi pastikan untuk mengatur ketebalan papan ke 1.6mm (harus default). Warna papan adalah preferensi Anda.

Bagian elektronik:

(perhatikan bahwa Anda mungkin dapat menemukan suku cadang ini lebih murah di situs-situs seperti Aliexpress, Ebay, Banggood, dll)

• Satu Arduino Pro-mini, 5V ver. Harap dicatat bahwa ada beberapa desain papan yang berbeda di luar sana. Satu-satunya perbedaan di antara mereka adalah penempatan pin analog A4-7. Saya telah membuat PCB level sedemikian rupa sehingga kedua papan harus berfungsi. Ditemukan di sini.
• Satu papan breakout MPU6050. Ditemukan di sini.
• Satu 0.96" SSD1306 OLED. Warna tampilan tidak masalah (walaupun versi biru/kuning bekerja paling baik). Dapat ditemukan dalam dua konfigurasi pin yang berbeda, di mana pin ground/vcc dibalik. Keduanya akan berfungsi untuk level tersebut. Ditemukan di sini.
• Satu papan pengisi daya LiPo TP4056 1s. Ditemukan di sini.
• Satu baterai LiPo 1s. Jenis apa pun boleh asalkan muat dalam volume 40x50x10mm. Kapasitas dan keluaran saat ini tidak terlalu penting karena tingkat konsumsi dayanya cukup rendah. Anda dapat menemukan yang saya gunakan di sini.
• Satu dioda laser 6,5x18mm 5mw. Ditemukan di sini.
• Satu dioda laser cross-line 12x40mm 5mw. Ditemukan di sini. (opsional)
• Dua transistor lubang tembus 2N2222. Ditemukan di sini.
• Satu sakelar geser 19x6x13mm. Ditemukan di sini.
• Empat resistor 1K 0805. Ditemukan di sini.
• Dua resistor 100K 0805. Ditemukan di sini.
• Dua kapasitor keramik multi-layer 1uf 0805. Ditemukan di sini.
• Dua tombol tekan taktil 6x6x10mm melalui lubang. Ditemukan di sini.
• 2.54mm header laki-laki.
• Kabel pemrograman FTDI. Ditemukan di sini, meskipun jenis lain tersedia di Amazon dengan harga lebih murah. Anda juga dapat menggunakan Arduino Uno sebagai programmer (jika memiliki chip ATMEGA328P yang dapat dilepas), lihat panduannya di sini.

Bagian lain:

• Dua puluh magnet neodymium bulat 6x1mm. Ditemukan di sini.
• Satu persegi akrilik bening 25x1.5mm. Ditemukan di sini.
• Velcro kecil yang didukung perekat.
• Empat Sekrup M2 4mm.

Alat/Perlengkapan

• pencetak 3D
• Besi solder dengan ujung halus
• Lem plastik (untuk merekatkan akrilik persegi, lem super menutupinya)
• Lem super
• Pistol lem panas dan lem panas
• Paint+brush (untuk mengisi label tombol)
• Pemotong/pemotong kawat
• Pinset (untuk menangani bagian SMD)
• pisau hobi

Suku Cadang Kereta Luncur (opsional, jika Anda menambahkan laser garis silang)

• Tiga kacang M3
• Tiga sekrup M3x16mm (atau lebih panjang, akan memberi Anda rentang penyesuaian sudut yang lebih besar)
• Satu 1/4 "-20 mur (untuk pemasangan tripod kamera)
• Dua magnet bulat 6x1mm (lihat tautan di atas)

Langkah 1: Catatan Desain (opsional)

Sebelum saya memulai langkah-langkah konstruksi level, saya akan mencatat beberapa catatan tentang desain, konstruksi, pemrograman, dll. Ini opsional, tetapi jika Anda ingin mengubah level dengan cara apa pun, itu mungkin berguna.

• Gambar perakitan yang saya miliki adalah versi PCB yang lebih lama. Ada beberapa masalah kecil yang telah saya perbaiki dengan versi PCB baru. Saya telah menguji PCB baru, tetapi karena tergesa-gesa untuk mengujinya, saya benar-benar lupa untuk mengambil gambar perakitan. Untungnya, perbedaannya sangat kecil, dan perakitannya sebagian besar tidak berubah, jadi gambar yang lebih lama akan berfungsi dengan baik.
• Untuk catatan tentang MPU6050, SSD1306 OLED, dan TP4056, lihat Langkah 1 dari instruksi Multi-alat Digital saya.
• Saya ingin membuat level ini sekompak mungkin, sekaligus menjaganya agar mudah dirakit oleh seseorang dengan keterampilan menyolder rata-rata. Oleh karena itu, saya memilih untuk menggunakan sebagian besar komponen melalui lubang, dan papan breakout umum yang tersedia. Saya menggunakan resistor/kapasitor 0805 SMD karena cukup mudah disolder, Anda dapat memanaskannya secara berlebihan tanpa terlalu khawatir, dan sangat murah untuk diganti jika rusak/hilang.
• Menggunakan papan breakout pra-dibuat untuk sensor/OLED/mikrokontroler juga membuat jumlah bagian keseluruhan tetap rendah, sehingga lebih mudah untuk membeli semua bagian untuk papan.
• Pada Multi-tool Digital saya, saya menggunakan Wemos D1 Mini sebagai mikrokontroler utama. Ini sebagian besar disebabkan oleh kendala memori pemrograman. Untuk level, karena MPU6050 adalah satu-satunya sensor, saya memilih untuk menggunakan Arduino Pro-mini. Meskipun memiliki lebih sedikit memori, ini sedikit lebih kecil dari Wemos D1 Mini, dan karena ini adalah produk asli Arduino, dukungan pemrograman disertakan secara asli di Arduino IDE. Pada akhirnya, saya benar-benar hampir memaksimalkan memori pemrograman. Ini terutama karena ukuran perpustakaan untuk MPU6050 dan OLED.
• Saya memilih untuk menggunakan versi 5v dari Arduino Pro-Mini daripada versi 3.3v. Ini terutama karena versi 5v memiliki kecepatan clock dua kali lipat dari versi 3.3v, yang membantu membuat level lebih responsif. LiPo 1s yang terisi penuh menghasilkan 4.2v, sehingga Anda dapat menggunakannya untuk menyalakan pro-mini langsung dari pin vcc-nya. Melakukan ini melewati regulator tegangan 5v onboard, dan umumnya tidak boleh dilakukan kecuali Anda yakin bahwa sumber daya Anda tidak akan pernah melebihi 5v.
• Selain poin sebelumnya, baik MPU6050 dan OLED menerima voltase antara 5-3v, jadi LiPo 1s tidak akan memiliki masalah untuk menyalakannya.
• Saya bisa menggunakan regulator step-up 5v mempertahankan 5v stabil di seluruh papan. Meskipun ini akan baik untuk memastikan kecepatan clock yang konstan (menurun dengan penurunan tegangan), dan mencegah laser meredup (yang tidak terlalu terlihat), saya tidak berpikir itu sepadan dengan bagian tambahan. Demikian juga, LiPo 1s dikosongkan 95% pada 3.6v, jadi bahkan pada tegangan terendah, 5v pro-mini masih harus berjalan lebih cepat daripada versi 3.3v.
• Kedua tombol memiliki sirkuit debounce. Ini mencegah penekanan tombol tunggal dihitung beberapa kali. Anda dapat melakukan debounce dalam perangkat lunak, tetapi saya lebih suka melakukannya dalam perangkat keras, karena hanya membutuhkan dua resistor dan satu kapasitor, dan kemudian Anda tidak perlu khawatir lagi. Jika Anda lebih suka melakukannya dalam perangkat lunak, Anda dapat menghilangkan kapasitor dan menyolder kabel jumper di antara bantalan resistor 100K. Anda masih harus menyertakan resistor 1K.
• Level melaporkan persentase pengisian LiPo saat ini di sudut kanan atas layar. Ini dihitung dengan membandingkan tegangan referensi 1.1V internal Arduino dengan tegangan yang diukur pada pin vcc. Awalnya saya pikir Anda perlu menggunakan pin analog untuk melakukan ini, yang tercermin pada PCB, tetapi dapat diabaikan dengan aman.

Langkah 2: Perakitan PCB Langkah 1:

Untuk memulai, kami akan merakit PCB level. Untuk mempermudah perakitan, kami akan menambahkan komponen ke papan secara bertahap, yang diurutkan dengan menambah ketinggian. Ini memberi Anda lebih banyak ruang untuk memposisikan besi solder Anda, karena Anda hanya perlu menangani komponen dengan ketinggian yang sama pada satu waktu.

Pertama, Anda harus menyolder semua resistor dan kapasitor SMD di sisi atas papan. Nilai tercantum pada PCB, tetapi Anda dapat menggunakan gambar terlampir untuk referensi. Jangan khawatir tentang resistor 10K, karena tidak ditampilkan di papan Anda. Saya awalnya akan menggunakannya untuk mengukur tegangan baterai, tetapi saya menemukan cara alternatif untuk melakukannya.

Langkah 3: Perakitan PCB Langkah 2:

Selanjutnya, potong dan kupas kabel timah dioda laser kecil. Anda mungkin harus mengupasnya sampai ke dasar laser. Pastikan untuk melacak sisi mana yang positif.

Tempatkan laser di area pemotongan di sisi kanan PCB. Anda mungkin ingin menggunakan sedikit lem untuk menahannya. Solder laser mengarah ke lubang +/- berlabel "Laser 2" seperti yang digambarkan.

Selanjutnya, solder dua 2N2222 ke posisi di sudut kanan atas papan. Pastikan mereka cocok dengan orientasi tercetak di papan tulis. Saat Anda menyoldernya, dorong hanya sekitar setengah jalan ke papan seperti yang digambarkan. Setelah disolder, rapikan sisa kabel, lalu tekuk 2N2222 sehingga permukaan datar menempel pada bagian atas papan seperti pada gambar.

Langkah 4: Perakitan PCB Langkah 3:

Balikkan papan, dan solder header jantan tunggal ke lubang di dekat dioda laser. Selanjutnya, solder modul TP4056 ke header, seperti gambar. Pastikan terpasang ke bagian bawah papan, dengan port USB sejajar dengan tepi papan. Pangkas semua panjang header yang berlebih.

Langkah 5: Perakitan PCB Langkah 4:

Balikkan papan ke sisi atasnya. Menggunakan header male baris, solder papan MPU6505 seperti gambar. Cobalah untuk menjaga agar MPU6050 sejajar dengan PCB level mungkin. Ini akan membantu menjaga pembacaan sudut awal mendekati nol. Pangkas semua panjang tajuk yang berlebih.

Langkah 6: Perakitan PCB Langkah 5:

Solder male header untuk Arduino Pro-Mini ditempatkan di sisi atas papan. Orientasi mereka tidak masalah, kecuali untuk baris header paling atas. Ini adalah tajuk pemrograman untuk papan, jadi sangat penting bahwa mereka diorientasikan sehingga sisi panjang tajuk mengarah keluar dari sisi atas PCB level. Anda agak bisa melihat ini di gambar. Juga, pastikan Anda menggunakan orientasi pin A4-7 yang cocok dengan Pro-Mini Anda (milik saya memiliki baris di sepanjang bagian bawah papan, tetapi beberapa menempatkannya sebagai pasangan di satu sisi).

Selanjutnya, meskipun tidak tergambar, Anda dapat menyolder Arduino Pro-Mini pada tempatnya.

Kemudian, solder layar OLED SSD1306 pada tempatnya di bagian atas papan. Seperti pada MPU6050, usahakan tampilan sejajar dengan level PCB. Harap dicatat bahwa papan SSD1306 tampaknya hadir dalam dua kemungkinan konfigurasi, satu dengan pin GND dan VCC terbalik. Keduanya akan bekerja dengan papan saya, tetapi Anda harus mengonfigurasi pin menggunakan bantalan jumper di sisi belakang PCB level. Cukup hubungkan bantalan pusat ke bantalan VCC atau GND untuk mengatur pin. Sayangnya, saya tidak memiliki gambar untuk ini, karena saya tidak mengetahui tentang pin terbalik sampai setelah saya membeli dan merakit PCB awal (pin tampilan saya salah, jadi saya harus memesan tampilan baru). Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim komentar.

Terakhir, potong semua panjang pin yang berlebih.

Langkah 7: Perakitan PCB Langkah 6:

Jika Anda tidak melakukannya pada langkah sebelumnya, solder Arduino Pro-Mini ke tempatnya di bagian atas PCB.

Selanjutnya, solder dua tombol tekan taktil dan sakelar geser ke tempatnya seperti gambar. Anda perlu memangkas tab pemasangan sakelar geser dengan tang.

Langkah 8: Perakitan PCB Langkah 7:

Pasang strip kecil Velcro ke bagian belakang level PCB dan baterai LiPo, seperti yang digambarkan. Harap abaikan kabel merah ekstra antara Arduino dan tampilan pada gambar pertama. Saya membuat kesalahan pengkabelan kecil saat mendesain PCB. Ini telah diperbaiki pada versi Anda.

Selanjutnya, pasang baterai ke bagian belakang PCB level menggunakan Velcro. Kemudian, potong dan lepaskan kabel positif dan negatif baterai. Solder ke pad B+ dan B- pada TP4056 seperti pada gambar. Kabel positif baterai harus terhubung ke B+, dan negatif ke B-. Sebelum menyolder, Anda harus memastikan polaritas setiap kawat menggunakan multi-meter. Untuk menghindari korslet baterai, saya sarankan untuk mengupas dan menyolder satu kabel pada satu waktu.

Pada titik ini, PCB level sudah selesai. Anda mungkin ingin mengujinya sebelum memasangnya di kasing. Untuk melakukannya, lewati langkah Pengunggahan Kode.

Langkah 9: Perakitan Kasus Langkah 1:

Jika Anda menambahkan laser garis silang, cetak "Main Base.stl" dan "Main Top.stl". Mereka harus cocok dengan bagian-bagian yang digambarkan.

Jika Anda tidak menambahkan laser garis silang, cetak "Basis Utama Tanpa Lintas.stl" dan "Tanpa Lintasan Atas Utama". Ini sama dengan bagian yang digambarkan, tetapi dengan kompartemen untuk laser garis silang dilepas.

Anda dapat menemukan semua bagian ini di Github saya: di sini

Untuk kedua kasing, rekatkan magnet bulat 1x6mm ke masing-masing lubang di bagian luar kasing. Anda membutuhkan total 20 magnet.

Selanjutnya, ambil "Atas Utama" dan rekatkan persegi akrilik 25mm ke dalam potongan seperti gambar. Jangan gunakan lem super untuk ini karena akan mengaburkan akrilik. Jika Anda berencana untuk memprogram ulang level setelah dirakit, Anda dapat memotong persegi panjang di sudut kiri atas "Atas Utama" menggunakan pisau hobi. Setelah level dirakit sepenuhnya, ini akan memberi Anda akses ke header pemrograman. Perhatikan bahwa ini sudah dipotong dalam gambar saya.

Terakhir, Anda dapat menggunakan cat untuk tinta secara opsional di label tombol "M" dan "Z".

Langkah 10: Perakitan Kasus Langkah 2:

Untuk kedua kasing, masukkan PCB tingkat rakitan ke dalam kasing. Itu harus bisa duduk rata di anak tangga internal kasing. Setelah Anda puas dengan posisinya, lem panas ke tempatnya.

Langkah 11: Mengunggah Kode

Anda dapat menemukan kodenya di Github saya: di sini

Anda perlu menginstal pustaka berikut baik secara manual atau dengan menggunakan pengelola pustaka Arduino IDE:

• Pengembang I2C
• Pustaka SSD1306 Adafruit
• Referensi Tegangan

Saya menghargai pekerjaan yang dilakukan oleh Adafruit, Roberto Lo Giacco, dan Paul Stoffregen dalam memproduksi perpustakaan-perpustakaan ini, yang tanpanya, saya hampir pasti tidak dapat menyelesaikan proyek ini.

Untuk mengunggah kode, Anda harus menghubungkan kabel pemrograman FTDI ke header enam pin di atas Arduino pro-mini. Kabel FTDI harus memiliki kabel hitam, atau semacam penanda untuk orientasi. Saat Anda memasukkan kabel ke header, kabel hitam harus pas di atas pin berlabel "blk" pada PCB level. Jika Anda melakukannya dengan benar, LED daya pada Arduino akan menyala, jika tidak, Anda harus membalikkan kabel.

Anda juga dapat mengunggah kode menggunakan Arduino Uno seperti yang dijelaskan di sini.

Saat menggunakan salah satu metode, Anda harus dapat mengunggah kode seperti yang Anda lakukan ke Arduino lainnya. Pastikan untuk memilih Arduino Pro-Mini 5V sebagai papan di bawah menu alat saat mengunggah. Sebelum mengunggah kode saya, Anda harus mengkalibrasi MPU6050 Anda dengan menjalankan contoh "IMU_Zero" (terdapat di bawah menu contoh untuk MPU6050). Menggunakan hasilnya, Anda harus mengubah offset di dekat bagian atas kode saya. Setelah offset diatur, Anda dapat mengunggah kode saya, dan levelnya akan mulai berfungsi. Jika Anda tidak menggunakan laser garis silang, Anda harus menyetel "crossLaserEnable" ke false dalam kode.

Mode level diubah menggunakan tombol "M". Menekan tombol "Z" akan menghilangkan sudut atau menyalakan salah satu laser tergantung pada modenya. Saat dalam mode level roll atau xy, menekan dua kali tombol "Z" akan menyalakan laser silang jika diaktifkan. Persentase pengisian daya baterai ditampilkan di kanan atas layar.

Jika Anda tidak dapat mengunggah kode, Anda mungkin harus mengatur papan sebagai Arduino Uno menggunakan menu alat.

Jika layar tidak menyala, periksa alamat I2C dengan siapa Anda membelinya. Secara default dalam kode itu adalah 0x3C. Anda dapat mengubahnya dengan mengubah DISPLAY_ADDR di bagian atas kode. Jika ini tidak berhasil, Anda harus melepas PCB level dari kasing dan memastikan bahwa pin layar cocok dengan pin pada PCB level. Jika ya, Anda mungkin memiliki layar yang rusak (cukup rapuh dan bisa pecah dalam pengiriman) dan Anda harus melepasnya.

Langkah 12: Perakitan Laser Lintas Garis:

Jika Anda tidak menggunakan laser garis silang, Anda dapat melewati langkah ini. Jika ya, ambil modul laser dan masukkan ke dalam casing seperti yang digambarkan dalam gambar, modul itu akan masuk ke dalam potongan bulat untuk laser.

Selanjutnya, ambil kabel laser, dan selipkan di bawah layar ke port Laser 1 pada PCB level. Lepaskan dan solder kabel ke posisi +/- seperti gambar. Kabel merah harus positif.

Sekarang, untuk membuat laser garis silang berguna, laser harus disejajarkan dengan kasing level. Untuk melakukan ini, saya menggunakan kartu indeks yang ditekuk ke sudut kanan. Tempatkan level dan kartu indeks pada permukaan yang sama. Nyalakan laser silang dan arahkan ke kartu indeks. Menggunakan sepasang pinset atau tang, putar tutup lensa depan laser yang knurled sampai salib laser sejajar dengan garis horizontal kartu indeks. Setelah Anda puas, kencangkan tutup lensa dan modul laser garis silang menggunakan lem panas.

Langkah 13: Majelis Akhir

Ambil "Atas Utama" kasing dan tekan ke bagian atas "Basis Utama" kasing. Anda mungkin harus sedikit memiringkannya untuk memutar layar.

Perbarui 2/1/2021, ubah bagian atas untuk dipasang dengan empat sekrup M2 4mm. Harus lurus ke depan.

Pada titik ini level Anda selesai! Saya selanjutnya akan membahas cara membuat kereta luncur presisi, yang dapat Anda buat secara opsional.

Jika Anda berhenti di sini, saya harap level Anda berguna, dan terima kasih telah membaca! Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan tinggalkan komentar dan saya akan mencoba membantu.

Langkah 14: Perakitan Kereta Luncur Presisi Langkah 1:

Sekarang saya akan membahas langkah-langkah perakitan untuk kereta luncur presisi. Kereta luncur dimaksudkan untuk digunakan bersama dengan mode level XY. Tiga kenop penyesuaiannya memberi Anda kontrol yang baik atas sudut level, yang berguna saat menangani permukaan yang tidak rata. Kereta luncur juga mencakup ruang untuk mur 1/4 -20, yang memungkinkan Anda memasang level pada tripod kamera.

Menjadi dengan mencetak satu "Precision Sled.stl" dan Tiga dari "Adjustment Knob.stl" dan "Adjustment Foot.stl" (gambar di atas kehilangan satu tombol penyesuaian)

Di bagian bawah kereta luncur, masukkan tiga mur M3 seperti pada gambar, dan rekatkan pada tempatnya.

Langkah 15: Perakitan Kereta Luncur Presisi Langkah 2:

Ambil tiga baut M3 16mm (bukan dua seperti yang digambarkan) dan masukkan ke dalam kenop penyetelan. Mereka kepala baut harus rata dengan bagian atas kenop. Ini harus cocok untuk gesekan, tetapi Anda mungkin perlu menambahkan sedikit lem super untuk mengikat kenop dan baut bersama-sama.

Selanjutnya, masukkan baut M3 melalui mur M3 yang Anda masukkan ke dalam kereta luncur pada langkah 1. Pastikan sisi dengan kenop penyetelan berada di atas kereta luncur seperti pada gambar.

Rekatkan kaki penyetel ke ujung masing-masing baut M3 menggunakan lem super.

Setelah melakukan ini untuk ketiga kaki, kereta luncur presisi selesai!:)

Anda dapat secara opsional memasukkan mur 1/4 -20 dan dua magnet bundar 1x6mm ke dalam lubang di tengah kereta luncur (pastikan polaritas magnet berlawanan dengan yang ada di bagian bawah level). Ini akan memungkinkan Anda memasang kereta luncur dan tingkat pada tripod kamera.

Jika Anda telah sampai sejauh ini, terima kasih telah membaca! Saya harap Anda menemukan ini informatif/berguna. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan tinggalkan komentar.

Runner Up dalam Kontes Bangun Alat