Stasiun Solder DIY, Di Bawah Bench-Mounted: 9 Langkah

2024 Pengarang: John Day | [email protected]. Terakhir diubah: 2024-01-30 09:59

Saya baru saja pindah tempat tinggal, dan saya harus membangun kembali meja kerja rumah saya dari awal. Saya agak terbatas untuk ruang.

Salah satu hal yang ingin saya lakukan adalah memodifikasi besi solder saya sehingga bisa dibaut, dengan tidak mencolok, ke bagian bawah bangku saya. Pada pemeriksaan lebih lanjut, itu tidak benar-benar kondusif untuk jenis modifikasi karena transformator besar. Jadi saya membangun kembali stasiun, pada dasarnya dari awal, sehingga saya bisa menjalankannya dari PSU bangku saya. Saya telah menggunakannya selama beberapa bulan, sekarang, dan tidak ada masalah. Ia bekerja pada dasarnya sama dengan stasiun aslinya, kecuali kontrol dan tampilannya sedikit lebih bagus.

Langkah 1: Stasiun Solder Asli

Ini adalah stasiun asli. Di dalam, ada transformator besar dan kuat, dan daya AC diaktifkan dengan SCR. Saya membayar sekitar $47,00 untuk itu. Tetapi Anda juga dapat membeli unit pemanas saja, jika Anda akan mencoba sesuatu seperti ini.

Bagian kewl tentang stasiun khusus ini adalah bahwa itu adalah "pena Bic" dari stasiun solder. Saya telah melihat stasiun dijual dengan berbagai merek, dan saya telah melihat unit pemanas yang sama digunakan pada banyak merek/model yang berbeda. Ini berarti pemanas pengganti sudah tersedia dengan harga MURAH! Anda dapat membeli unit pemanas saja, lengkap dengan tip baru, hanya dengan $7,00! Tips penggantian di bawah $2,00. Saya sangat beruntung dengan milik saya (saya telah menggunakan stasiun khusus ini selama mungkin 3-4 tahun dan usang 1 pemanas dan 1 tip!) Jika Anda kesulitan menemukannya, tanyakan saja. Saya tidak ingin spam, tetapi jika cukup banyak orang bertanya, saya akan memposting tautan.

Langkah 2: Unit Pemanas

Unit pemanas memiliki konektor DIN 5-pin 180 derajat. Sedikit pengujian mengungkapkan bahwa ada elemen pemanas pada pin 1, 2. Pin 3 terhubung dengan ujung/selubung untuk pentanahan. Pin 4, 5 adalah termokopel. Pegangan ditandai 24V, 48W.

Jadi hal pertama yang saya butuhkan adalah konektor yang tepat yang dapat menangani 2+ amp. Saya menemukannya di Mouser, dengan mencari 180 derajat, perempuan, 5 pin DIN. Saya juga membeli konektor laki-laki cadangan, sehingga saya bisa membuat adaptor sementara untuk bagian selanjutnya dari masalah.

Langkah 3: Bagian Membosankan

Ok, setelah saya menerima konektor saya, saya mulai membuat tabel pencarian. Bagian ini benar-benar membosankan. Pada dasarnya, saya memasang setrika, menyalakannya, dan mulai membaca tegangan pada termokopel pada suhu yang berbeda, sehingga saya dapat membuat tabel pencarian untuk memprogram PIC saya. Saya memecahnya menjadi setiap 10 derajat celcius.

Langkah 4: Jadi Sekarang Apa?

Yah, saya menulis program PIC untuk mengontrol berbagai hal. Ada 3 tombol. Tombol daya menghidupkan/mematikan setrika dan LCD. Ada tombol atas dan tombol bawah. Suhu yang disetel bergerak dengan kenaikan 10 derajat Celcius. Setrika mengingat pengaturan terakhir yang digunakan, meskipun telah dicabut.

Satu-satunya trik yang saya tambahkan adalah karena cara kerja pemanas. Saya lupa pemanas jenis apa yang dimilikinya, tetapi jenis pemanasnya tidak konstan. Saat dingin, hambatan pemanas praktis nol ohm. Kemudian meningkat menjadi beberapa ohm saat panas. Jadi saya menambahkan PWM dengan siklus kerja 50% saat setrika di bawah 150 derajat Celcius, sehingga saya dapat menjalankannya dari catu mode sakelar 3A tanpa membuat proteksi hubung singkat tersandung.

Langkah 5: Di dalam

Tidak banyak yang bisa dilihat, di dalam.

LCD dan besi solder dikendalikan oleh PIC dan beberapa MOSFET. Ada opamp kecil dengan 2 amplifier non-pembalik secara seri yang meningkatkan output termokopel sekitar 200x, sehingga PIC dapat membacanya.

Langkah 6: Catu Daya

Saya sudah memasang PSU bangku saya di bawah bangku saya. Ini didukung dari PSU laptop 20V 3A. Jadi daripada menambahkan catu daya khusus untuk setrika saya, saya hanya mengetuk daya dari sana. Jika Anda membuatnya, Anda dapat menggunakan sumber daya DC apa pun yang tersedia. Pastikan itu mengeluarkan sekitar 20-30V DC, dan mampu menghasilkan sekitar 3A. PSU laptop sangat murah di Ebay, dan lebih kecil/ringan dari transformator yang ada di stasiun aslinya.

Langkah 7: Pemegang Sempurna

Dudukan yang disertakan dengan stasiun solder ini dirancang untuk dipasang di sisi stasiun. Saya menemukan bahwa secara kebetulan, itu juga benar-benar sempurna untuk dipasang di bagian bawah bangku.

Satu-satunya hal yang saya tambahkan adalah beberapa ring nilon (sehingga dapat berputar) dan sekrup untuk memasangnya, serta baut/mur kecil untuk "mengunci" dudukan agar tidak jatuh secara tidak sengaja di bawah horizontal, tidak peduli seberapa longgar Anda mengatur kenop. Saya tidak tahu sumber untuk dudukannya saja, jadi jika Anda hanya membeli pemanasnya, Anda mungkin harus membuat dudukan besi sendiri. Jika ada yang tahu sumber pemegang ini, mungkin mereka bisa membaginya dengan kita semua.

Langkah 8: Skema, PCB, Firmware

Jika ada minat, saya kira saya bisa memposting skema, file pcb, dan firmware. Tapi saya belum sempat melakukannya. Sebenarnya, saya tidak pernah membuat skema di tempat pertama. Saya menggunakan ExpressPCB untuk membuat papan, jadi saya tidak punya Gerber. Dan saya tidak tahu di mana harus memposting file HEX. Jadi saya tidak akan melakukan semua itu kecuali ada lebih dari 2 orang yang tertarik. Jadi beri nilai Instructable jika Anda ingin melihatnya menjadi proyek sumber terbuka sepenuhnya.

Jika ada yang memiliki situs hosting file favorit tempat saya dapat memposting HEX, jangan ragu untuk berbagi dengan saya. Saya menguji beberapa dan memiliki begitu banyak spam dan penawaran gratis bahkan sebelum saya selesai mendaftar sehingga saya ingin mencekik seseorang.

Langkah 9: Firmware

Kode Sumber Perakitan https://www.4shared.com/file/5tWZhB_Q/LCD_Soldering_Station_v2.html Ini firmwarenya. Saya harap tautan ini berfungsi. Ada yang pertama kali untuk segalanya. https://www.4shared.com/file/m2iIboiB/LCD_Soldering_Station_v2.html HEX ini dapat diprogram ke PIC16F685 dengan programmer PIC. Pinout: 1. Vdd +5V 2. (RA5) N/C 3. (RA4) KONTROL LAMPU LATAR, pin keluaran. Ini menjadi tinggi ketika stasiun dihidupkan. Ini untuk LCD dengan lampu latar. Beberapa LCD memiliki lampu latar LED, seperti milik saya. Ini berarti Anda dapat menyalakan lampu latar langsung dari pin ini hanya dengan resistor seri untuk membatasi arus. Pada jenis lampu latar "lainnya", Anda mungkin harus menggunakan output ini untuk mengganti transistor untuk menyalakan lampu latar dari rel 5V. 4. (RA3) TOMBOL ON/OFF, masukan pin. Hubungkan sakelar tekan sesaat untuk menghidupkan/mematikan stasiun. Tanah untuk mengaktifkan. Penarikan internal diatur. 5. (RC5) ke LCD D5 6. (RC4) ke LCD D4 7. (RC3) ke LCD D3 8. (RC6) ke LCD D6 9. (RC7) ke LCD D7 10. (RB7) HEATER SWITCHING, pin output: pin ini menjadi RENDAH untuk mengaktifkan pemanas besi solder. Saat stasiun pertama kali dihidupkan, pin keluaran ini aktif/nonaktif dalam kisaran kHz rendah pada siklus kerja 50% hingga suhu terbaca setidaknya 150C.* Setelah itu, pin output hanya mengeluarkan rendah ketika suhu baca lebih rendah dari yang disetel suhu Ini menghasilkan tinggi ketika suhu baca sama dengan atau lebih besar dari suhu yang disetel. Dalam desain saya sendiri, saya menggunakan pin ini untuk mengganti gerbang P-FET kecil yang sumbernya diatur ke 5V. Pembuangan P-FET mengganti bank 3 (tingkat non-logika tetapi sangat menurun) N-FET yang akhirnya mengganti sisi ground unit pemanas. *setrika dapat diatur dari 150c-460c (yang dengan mudah adalah 16 langkah di dunia 8-bit ini:)). Suhu baca minimum adalah 150c. Sampai pemanas mencapai 150c, suhu baca akan ditampilkan sebagai semua tanda hubung. Untuk orang yang berpikiran imperial, saya melakukan 90% penyolderan saya antara 230c-270c dengan solder timah, untuk memberikan titik referensi. Saya mungkin sementara mengubah setrika hingga 300c untuk sambungan yang lebih besar. Setelah benar-benar dirakit, saya mengkalibrasi resistor opamp saya sehingga solder timbal mulai meleleh pada sekitar 200c, yang sesuai dengan pengalaman saya sebelumnya. 11. (RB6) ke LCD E 12. (RB5) ke LCD R/W 13. (RB4) ke LCD RS 14. (RA2) Pin ADC: Pin ini menerima tegangan untuk umpan balik suhu. Anda perlu menghubungkan termokopel besi solder ke sirkuit opamp untuk meningkatkan tegangan sekitar 200x. Dengan menyempurnakan gain Anda, Anda bisa mendapatkan pembacaan suhu Anda menjadi lebih akurat. (IIRC, saya akhirnya menggunakan gain 220x pada milik saya, dan tampaknya cukup dekat.) Kemudian hubungkan output itu ke pin ini. Ingatlah bahwa tegangan pada pin ini tidak boleh melebihi Vdd terlalu banyak. Sebaiknya letakkan dioda penjepit antara pin ini dan Vdd jika rangkaian opamp Anda diberi daya lebih dari 5V. Jika tidak, Anda dapat merusak PIC. Misalnya, jika Anda menyalakan stasiun dengan besi solder dicabut, ini akan membuat input opamp mengambang. PIC mungkin menerima apa pun hingga suplai tegangan opamp. Meskipun mungkin tampak seperti ide yang baik untuk hanya menyalakan opamp dari rel 5V Anda untuk mencegah masalah ini, saya memberi daya pada rel 20V. Ini karena opamps murah tidak beroperasi sepanjang jalan dari rel ke rel. Ada sedikit overhead, yang dapat memengaruhi pembacaan suhu di ujung atas skala. 15. (RC2) ke LCD D2 16. (RC1) ke LCD D1 17. (RC0) ke LCD D0 18. (RA1) TOMBOL BAWAH, pin input. Tanah untuk mengaktifkan. Penarikan internal diatur. 19. (RA0) TOMBOL ATAS, masukan pin. Tanah untuk mengaktifkan. Penarikan internal diatur. 20. Ground pin Berikut adalah file ExpressPCB. ExpressPCB dapat diunduh secara gratis. Bahkan jika Anda tidak menggunakan layanan mereka, file ini dapat digunakan untuk transfer toner DIY jika printer Anda dapat membalik gambar. Semua garis kuning adalah jumper. Ada banyak! Tetapi jejak-jejak itu ditata sedemikian rupa sehingga semua lompatan pendek itu dapat ditutupi oleh resistor 1206 0R. Juga, perhatikan bahwa ini dirancang agar DIP PIC16F685 disolder pada sisi tembaga. Tidak ada lubang. Ya, itu aneh, tapi berhasil. Saya membeli LCD dari Sure Electronics. Ini adalah pinout yang cukup standar untuk LCD backlit 16x2. https://www.4shared.com/file/QJ5WV4Rg/Solder_Station_Simple.html Rangkaian opamp yang meningkatkan termokopel tidak disertakan. Sirkuit MOSFET yang saya gunakan untuk menghidupkan/mematikan pemanas tidak disertakan. Google akan membantu Anda mengetahui detailnya. Sebenarnya, rangkaian opamp mudah disalin dari datasheet LM324. Anda menginginkan penguat non-pembalik. Ingat, ketika Anda memasang 2 opamp secara seri, Anda MENGGANDAKAN keuntungannya. CATATAN KAKI: 1. Saya mengubah pembacaan LCD sedikit. Sekarang seharusnya muat pada LCD 8x2 (saya menggunakan 16x2). Saya memindahkan tanda bintang indikator pemanas sehingga berada di sebelah "set". Jadi hanya "c" di akhir akan dijatuhkan. Tapi saya belum pernah mencobanya di LCD 8x2, jadi saya mungkin salah! (Pinout biasanya juga berbeda!) 2. Perhatian: PCB menunjukkan D2pak LM317. Bagian ukuran ini tidak cukup untuk menjatuhkan 20V ke 5V pada beban ini. Tetapi itu berfungsi jika Anda menggunakan resistor seri untuk menjatuhkan sebagian tegangan. Saya menghitung resistor seri optimal untuk input 20V menjadi sekitar 45-50 ohm dan 3 watt, yang didasarkan pada perkiraan beban maksimum 250mA. (Jadi jika perhitungan saya benar, resistor seri ini menghilangkan sekitar 3W panas yang seharusnya mencekik regulator!) Saya pribadi menggunakan sekelompok 1206 resistor SMD dalam kotak untuk mencapai watt. Itu sebabnya ada area prototyping kecil di sebelah pin input LM317 di PCB saya.