Neuralizer-build "Worlds Simplest" (Men in Black Memory Eraser): 10 Langkah (dengan Gambar)

2024 Pengarang: John Day | [email protected]. Terakhir diubah: 2024-01-30 09:54

Mau ke pesta kostum beberapa hari lagi, tapi belum punya kostum? Maka bangunan ini adalah untuk Anda! Dengan kacamata hitam dan jas hitam, penyangga ini melengkapi kostum Men in Black Anda. Ini didasarkan pada rangkaian elektronik paling sederhana yang akan membuat kilatan cahaya - jadi Anda bahkan mungkin memiliki bagian-bagian yang perlu Anda letakkan di rumah.

File STL dan STEP yang dapat dimodifikasi tersedia di Thingiverse

Perlengkapan

Elektronik: 1x 10W (12V), kecerahan tinggi, LED. Dapat diganti dengan LED normal jika itu yang Anda miliki kapasitor elektrolitik 1x 330uF. Dapat diganti dengan apa saja antara 100uF dan 1000uF1x Toggle switch. Kami menggunakan sakelar tri-state, tetapi Anda dapat menggunakan apa saja mulai dari sakelar dua status hingga sistem dua tombol. Dioda 1x 1N4007 atau yang serupa. Baterai 1x 9V dan konektor untuk baterai2x resistor (nilai ohm akan bervariasi sesuai pilihan Anda di atas)

Mekanik: 2x Pena. Anda akan memanen mata air dari mereka1x Penjepit kertas lemak. Anda akan menggunakannya sebagai penyangga pegas, jadi ketebalannya harus sama dengan pena yang Anda panen.

Alat:3D-printerPistol lem panasKamplas (opsional. Hanya diperlukan jika Anda ingin mengecat)Alat bor atau putar (opsional, tetapi akan memudahkan pembersihan lubang)

Cat semprot (opsional): Pengisi plastik, Primer hitam, Perak, Lapisan bening

Langkah 1: Unduh File 3D dan Cetak

File:

Idenya adalah Anda dapat mereplikasi proyek ini menggunakan apa pun mulai dari 1 jam (+ waktu pencetakan sekitar 6 jam untuk cetakan nozzle 0.4mm lapisan 2mm) hingga beberapa hari, tergantung pada seberapa "dipoles" tampilan yang Anda inginkan. Elektronik dapat dibuat dalam 30 menit jika Anda memiliki semua bagian yang tersedia, perakitan akan memakan waktu minimal 30 menit, tetapi akan memakan waktu lebih lama jika Anda ingin mengecat dan membuatnya terlihat sebaik mungkin.

Kami mencetak semua file dengan kubah ke atas. Kami tidak menggunakan bahan pendukung kecuali bagian penutup belakang. Pada bagian tutup-belakang, kami menggunakan dukungan khusus sehingga kami tidak mendapatkan dukungan di dalam bukaan tempat kami akan menempatkan LED pada akhirnya.

Langkah 2: Pasir dan Isi (opsional)

Untuk mendapatkan tampilan metalik yang halus, selesaikan kita mengampelas dan mengisi cetakan 3D sehingga kita menghilangkan garis lapisan yang mengganggu itu. Jika Anda ingin menyederhanakan proses Anda lebih lanjut: semua langkah yang melibatkan pengamplasan, pengisian, dan pengecatan dapat dilewati - dan Anda dapat menggunakan tampilan cetak 3D yang "di luar kotak". Cetak saja bagian-bagiannya dengan filamen abu-abu, dan Anda akan baik-baik saja.

Proses sand and fill akan diulangi sampai Anda puas dengan kehalusan hasil cetakan. Ingatlah bahwa hasil cetakan akan terasa halus beberapa saat sebelum terlihat mulus. Masalahnya adalah Anda tidak dapat benar-benar melihat penyok dan penyimpangan sebelum Anda menggunakan primer hitam di langkah selanjutnya. Oleh karena itu: lakukan sedikit lebih teliti daripada yang Anda pikir perlu saat pengamplasan jika Anda ingin tampilan menjadi sebaik mungkin.

Kami memberikan perhatian ekstra pada kubah di kedua ujung cetakan saat pengamplasan, karena kami ingin mereka menjadi reflektif dan sehalus mungkin. Alur cekung di sepanjang poros Neuralizer adalah yang paling sulit untuk diamplas, tetapi kami memecahkannya dengan tidak mengampelas lapisan terakhir pengisi di alur ini. Itu berarti kami memiliki beberapa milimeter pengisi berpori di dalamnya, tetapi kami tidak berharap itu menjadi masalah karena mereka secara alami terlindung dari lingkungan dan tidak mudah tergores.

Langkah 3: Pasang, Isi, dan Perdana Tutupnya Dengan Cat Hitam

Kami ingin area di sekitar LED (di sekitar bukaan di tutupnya) tetap hitam di bagian terakhir kami, jadi karena itu kami merakit bagian ini lebih awal dari sisa cetakan. Dengan begitu kita bisa mengecat area ini dengan primer yang akan kita gunakan untuk bagian yang tersisa, lalu menutupinya dengan selotip sebelum mengecat sisa cetakan dengan cat silver metalik. Seperti yang ditunjukkan salah satu gambar, tutupnya tidak stabil ketika sudah dirakit (depannya berat), jadi kami menggunakan sisa cetakan acak sebagai penopang saat kami mengisi jahitan di antara dua bagian. Jahitan ini akan diisi lebih lanjut pada tahap selanjutnya - setelah kami mengumpulkan sisa penyangga.

Langkah 4: Pilih Desain Elektronik Anda

Kami telah menyediakan beberapa skema rangkaian alternatif.

Sirkuit yang paling sederhana mungkin benar-benar sederhana. Ini menggunakan sakelar 3-status (ditunjukkan dalam video di atas), di mana status tengah adalah "tidak melakukan apa-apa" dan dua status lainnya mewakili pengisian dan pengosongan kapasitor. Tidak ada resistor pembatas arus untuk melindungi LED karena ditentukan untuk berjalan pada 12 Volt, dan baterai hanya akan memberikan 9 Volt. Dalam desain yang kami gunakan sendiri, kami sebenarnya menempatkan resistor 3 ohm kecil secara seri dengan LED, tetapi seperti yang ditunjukkan dalam skema paling sederhana, itu tidak sepenuhnya diperlukan. Jadi jika Anda ingin membuat pekerjaan menyolder semudah mungkin. Pergi dengan desain yang sederhana.

Desain Sirkuit Alternatif

Skema Alternatif 2: Dalam desain kami, kami juga menyertakan resistor pelepasan yang akan memastikan bahwa kapasitor tidak terisi daya dalam jangka waktu yang lama dengan menghilangkan potensi yang tersimpan di kapasitor. Nilai resistor ini jelas harus cukup tinggi, sehingga tidak memungkinkan kapasitor untuk segera dikosongkan, tetapi sayangnya saya tidak menuliskan nilai pasti yang kami gunakan, jadi 10k dalam skema berikut hanyalah tebakan.

Skema Alternatif 3: Sirkuit alternatif berikutnya adalah yang benar-benar kami gunakan pada papan roti dalam video di atas. Di sini Anda dapat melihat bahwa resistor pembatas arus 3 ohm disertakan, serta sistem dua tombol yang menggantikan sakelar tri-status. Ini memungkinkan jalur arus konstan melalui LED, melewati pengisian dan pengosongan kapasitor - dengan menahan kedua tombol sekaligus. Ini memberikan kemungkinan untuk menggunakan Neuralizer sebagai senter (ditunjukkan dalam gambar).

Sakelar juga dapat diganti dengan sakelar sakelar dua keadaan sederhana, tetapi kemudian resistor R_bleed harus dilepas karena setara dengan salah satu sakelar S1 dan S2 pada rangkaian di atas akan selalu "didorong" (mis. sakelar sakelar akan selalu menghubungkan salah satu dari dua cara). Itu berarti bahwa R_Bleed akan meninggalkan jalur arus konstan antara anoda dan katoda baterai - mengurasnya.

Skema Alternatif 4: Selanjutnya muncul varian yang menggunakan LED "normal" dengan rating 2V dan ish 20mA. Di sini, resistor pembatas arus harus diperhitungkan, jika tidak, rangkaian tetap sama.

Ada lebih banyak cara untuk melakukan sirkuit ini, tergantung pada bagian apa yang Anda miliki. Dimungkinkan juga untuk mencampur dan mencocokkan antara alternatif yang diposting di atas. Kami telah menyertakan beberapa gambar yang menunjukkan apa yang terjadi ketika Anda menggunakan nilai kapasitor lain dan jenis LED lain selain versi 10W.

Jika Anda ingin panduan elektronik yang lebih detail, lihat video di awal Instruksi ini.

Langkah 5: Solder dan Insulate

Saatnya menyolder skema yang Anda pilih. Kami memilih untuk menyertakan resistor berdarah dan resistor pembatas arus. LED, kapasitor, dan dioda semuanya terpolarisasi - artinya harus disolder dengan "cara yang benar" agar berfungsi. Untuk dioda, garis putih mengarah ke ground. Untuk kapasitor, ada juga garis putih yang mengarah ke kaki yang harus terhubung ke ground. Selain itu, yang terpanjang dari kedua kakinya menandai sisi yang harus dihubungkan ke potensial positif (ke arah baterai). LED memiliki tanda yang mengatakan + dan -, tetapi jika Anda menggunakan LED normal, Anda dapat menggunakan panjang kaki sebagai panduan - menggunakan trik yang sama seperti untuk kapasitor.

Ketika Anda telah menyolder kabel ke LED, Anda harus memeriksa korsleting dengan menggunakan multimeter. Jika Anda tidak hati-hati, mudah untuk menyolder kedua kabel ke unit pendingin di bagian belakang LED, membuat jalur resistansi nol dari sisi positif kapasitor ke sisi negatif. Ini kemungkinan besar akan menghasilkan percikan api dan mungkin plastik yang terbakar ketika kapasitor habis (atau kasus terburuk: baterai yang terbakar jika Anda menggunakan sakelar yang berbeda dari kami).

Untuk mengisolasi semua kabel yang terbuka secara elektrik, Anda dapat menggunakan pita listrik, atau plastik heat shrink. Jangan biarkan kabel terbuka, karena barang elektronik ini akan dijepit bersama di dalam wadah plastik tertutup, jadi tidak akan mudah diketahui jika Anda mengalami korsleting di kemudian hari.

Langkah 6: Bangun dan Uji Mekanika

Untuk membuat tutupnya "menyembul" saat gerendel ditekan, kami mengambil pegas dari pena tua, dan menggunakan penjepit kertas tebal untuk mengarahkannya ke tutupnya. Kami merekatkan sistem ini ke sakelar menggunakan lem panas, dan memotongnya memanjang setelah lem mengeras.

Pastikan Anda memverifikasi bahwa mekanisme bekerja sebagaimana dimaksud sebelum langkah berikutnya, karena tidak akan ada cara untuk memperbaikinya segera setelah Anda merakit bagian cetakan 3D.

Langkah 7: Periksa Fit and Assemble

Seperti disebutkan di atas, ekstra hati-hati untuk memeriksa apakah semua bagian pas sebelum Anda menutup Neuralizer dengan lem.

Kami menggunakan lem panas untuk memperbaiki baterai 9V di tempatnya, dan kami juga menggunakan lem panas untuk memasang dua bagian poros bersama-sama. Kami langsung menyayangkan keputusan ini, karena memantapkan cara berpuasa bagi kami untuk bisa mengatur penempatan kedua bagian relatif satu sama lain. Namun, kami cukup beruntung, dan misalignmentnya tidak terlalu buruk sehingga kami tidak bisa menyelamatkannya. Kami tetap merekomendasikan untuk menggunakan lem kontak atau bahan lain yang tidak mengering secepat lem panas saat bersentuhan dengan area permukaan yang begitu luas.

Segera setelah kami mengumpulkan seluruh bagian, kami menempelkan selotip di area yang sebelumnya kami cat hitam, sehingga kami tidak akan lupa untuk melakukannya nanti. Kami juga memasang seutas tali ke sakelar sakelar, untuk memungkinkan mengecat potongan tanpa membiarkannya menyentuh tanah (atau tangan kami).

Langkah 8: Isi Jahitan dan Pasir (opsional)

Kami menggunakan lem panas untuk mengisi jahitan di antara potongan cetakan 3D. Ini tidak direkomendasikan, tetapi itu adalah satu-satunya yang kami miliki. Lem panas tidak mudah diampelas, sehingga butuh waktu lama untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Dan jujur saja, kelancaran yang kami dapatkan tidak sesuai dengan standar yang kami harapkan. Jika kami ingin mengulang penyangga ini, kami akan membeli beberapa pengisi plastik berbahan dasar dempul yang dapat digunakan untuk jahitannya.

Setelah mengampelas lem panas, kami menambahkan lapisan terakhir pengisi plastik berbasis cat semprot di sepanjang jahitannya. Lapisan ini diampelas dengan lembut menggunakan grit sanding-spons agar halus.

Langkah 9: Perdana, Cat dan Mantel (opsional)

Kami pertama kali menggunakan primer hitam, kemudian cat perak dan selesai dengan lapisan bening untuk memberikan tampilan reflektif ekstra, dan juga untuk melindungi cat. Di antara setiap lapisan kami menunggu sekitar 10 menit - sementara potongan itu tergantung di luar dengan angin sepoi-sepoi. Lapisannya mungkin tidak sepenuhnya kering dalam waktu ini, jadi kami tidak ingin menyentuhnya, tetapi lapisan itu cukup kering agar cat terlihat bagus.

Kami menggunakan beberapa batang barbeque untuk menahan cetakan saat kami mengecatnya. Lubang di mana gerendel seharusnya dipasang sangat cocok untuk tujuan ini, karena lubang tersebut tidak akan terlihat setelah gerendel dipasang, dan cukup besar agar pas dengan ujung lancip tongkat.

Ketika semua lapisan disemprotkan, kami membawa benda itu ke dalam (hanya memegang benang pendukung yang kami gunakan untuk menggantungnya) dan membiarkannya menggantung di dalam selama 24 jam sebelum menyentuhnya.

Pada titik ini kami memasang kait, menggunakan pegas lain yang diambil dari pena (dan dipotong memanjang) dan sekrup dan mur M3.

Langkah 10: Selesai

Kami cukup senang dengan hasil akhirnya. Jahitannya tidak sepenuhnya hilang, seperti yang akan ditunjukkan oleh gambar di atas, tetapi jahitannya cukup dekat! Seandainya kami menggunakan pengisi berbasis dempul selain pengisi cat semprot yang kami gunakan, kami mungkin bisa menghilangkan jahitannya sepenuhnya. Garis-garis lapisan tidak terlihat.

Runner Up dalam Kontes Penulis Pertama Kali