DIY Home Cinema CD DVD USB BLUETOOTH dan 7.1 Suara: 10 Langkah (dengan Gambar)

2024 Pengarang: John Day | [email protected]. Terakhir diubah: 2024-01-30 09:58

Proyek ini telah berlangsung selama 8 bulan terakhir dan memakan cukup banyak waktu luang saya. Saya rasa saya tidak akan pernah mencoba sesuatu yang sebesar atau serumit ini lagi… jadi saya pikir saya akan membagikannya seperti yang saya lakukan sebelumnya. (Meskipun saya merasa ini akan memakan waktu lebih lama untuk menulis ….)

Langkah 1: Ide Awal…

Semua ini dimulai - secara harfiah dari beberapa lampu darurat yang berlebihan. Jika Anda telah membaca instruksi saya yang lain, Anda akan membaca bahwa saya sedikit penimbun, lemari penuh dengan barang-barang yang akan saya "sempatkan untuk digunakan suatu hari nanti" dan itu benar, apa yang tidak saya lakukan miliki adalah baterai. Lampu darurat yang berlebihan menggelitik minat saya karena saya ingin tahu seperti apa baterainya. Ternyata mereka strip 5 sel, semua 1.2v masing-masing. Bahkan sebelum saya tahu apa yang ingin saya buat, saya menagihnya dan terkejut dengan kapasitasnya, dan berapa lama mereka tetap dikenakan biaya. Pemutar CD portabel adalah hal terbaru yang saya kacaukan … saat itulah saya tahu apa yang akan saya buat. Waktu kecil saya selalu membongkar segala macam barang-barang listrik, penasaran juga, favorit saya adalah CD player. Saya langsung memutuskan bahwa yang satu ini akan menjadi sangat sangat teknis. Saya mengukur dua modul EVOR04 saya (dari Bulgaria, melalui eBay) dan juga mengukur unit drive dari speaker tengah (yang amplifiernya digunakan untuk menggerakkan proyek saya yang lain) meninggalkan celah di antara voltmeter dan dial, yang terhubung ke papan kontrol nada, dengan bass, treble, dan keseimbangan (ada kontrol volume juga, tetapi dipasang di dalam kabinet, karena volume dikendalikan oleh pemutar CD) mengukur semua komponen di panel depan adalah apa memutuskan tinggi dan lebar saya. Baterai menentukan kedalaman saya. Saya mulai dengan menandai lokasi speaker dan tampilan, lalu beralih ke pemutar CD berengsel. Kontrol tombol asli untuk pemutar CD masih ada di papan utama, tetapi saya telah menekan volume naik dan turun, putar, berikutnya dan sebelumnya, ini semua sekarang diaktifkan oleh tombol bercahaya 12v sesaat yang dipasang di bagian atas kasing. Tombol asli yang ditekan setelah tutup asli ditutup, mengaktifkan pemutaran, dilakukan melalui tombol yang cocok dari berbagai kait. Seperti keberuntungan, bagian berengsel dari atas adalah apa yang memungkinkan modifikasi di masa depan terjadi, jika saya membuatnya sebagai unit yang disegel, saya tidak akan memiliki akses ke dalam. Dan itu hanya dirancang seperti itu untuk isolasi getaran. Ada beberapa unit penggerak selain yang disebutkan di atas. Pada panel atas terdapat 2 driver Yamaha 4”, 2 driver 2.5” dan sepasang tweeter 1” buatan Eastech. Ini didukung oleh 3 amplifier 2x15w 12v yang diaktifkan secara terpisah, satu untuk bagian depan, satu untuk unit Eastech, dan yang terakhir untuk driver Yamaha. Ini semua memiliki kontrol volume terpisah. Kedalaman driver Eastech yang dangkal memungkinkan pengisi daya ditempatkan di bawahnya, sehingga daya sekarang dikirim melalui soket angka-8 yang dipasang di belakang yang dihubungkan ke pengisi daya, dan baterai saat dicabut. Ada juga 2 regulator tegangan di dalam kabinet ini, satu menyediakan 4.2v ke pemutar CD dan yang lainnya memberikan 5.2v ke penganalisis spektrum di panel depan dan papan kontrol nada. Seperti yang dapat Anda bayangkan, ada BANYAK kabel di dalamnya kabinet ini, Anda dapat melihatnya di salah satu foto, bersama dengan kontrol volume tersembunyi, yang sebenarnya lebih berfungsi sebagai kontrol penguatan untuk 3 amplifier. Kabinet itu sendiri terbuat dari kayu lapis 3.6mm, tepi dengan pinus sudut sudut kanan, diampelas dan dipernis di Satin Dark Oak oleh Ronseal. Saya hanya memiliki kaleng kecil ini, karena unit cd asli seharusnya menjadi satu-satunya hal yang saya buat … terkadang hal-hal tidak berjalan sesuai rencana, dan akhirnya saya membeli kaleng lain yang lebih besar.

Langkah 2: Waktu Modifikasi…

Saya tinggal dengan hanya satu unit selama beberapa minggu, memamerkannya kepada orang-orang, dan pada dasarnya hanya "menggunakannya". Mendengarkan CD yang tidak saya dengarkan selama bertahun-tahun, dan bermain dengan penganalisis spektrum. Saya menyadari segera setelah itu, bahwa saya memiliki cukup kayu untuk membuat unit kedua. Saya segera memutuskan bahwa saya ingin membangun satu untuk menampung pemutar usb/Bluetooth sehingga saya tidak terbatas hanya pada CD lagi. Saya menambahkan 4 speaker lagi, 2 penganalisis spektrum dan amplifier ke desain, bersama dengan beberapa relai. masalah langsung yang saya hadapi adalah membuat kedua unit bekerja bersama. Ini diselesaikan setelah saya menemukan beberapa colokan dan soket 24pin. Saya mengirim umpan audio dari pemutar CD ke unit ke-2, di mana saya menggunakan sakelar pengunci lain melalui 2 relai untuk beralih antara audio cd dan audio usb. Sinyal ini juga dikirim ke semua 4 spektrum analyzer, sehingga mereka tidak terkunci untuk hanya beroperasi dengan sinyal dari yang disimpan di lemari masing-masing. Volume masih dikontrol melalui 3 tombol amplifier di panel atas, dan amplifier ke-4 yang baru ditambahkan. Amplifier ke-4 menjalankan 4 driver Philips 2” di samping dan belakang unit, 2 menghadap ke samping dan 2 menghadap ke belakang, dan disambungkan hanya ke L+ dan R+ dari amp, hampir seperti 'surround sound' kasar yang hanya menggunakan sinyal diferensial (sangat mirip dengan saluran belakang Dolby pro logic) Unit drive ini disegel ke dalam penutupnya sendiri untuk mencegah resonansi kabinet, dan amplifier dipasang di panel depan untuk menyesuaikan volume hanya 4 speaker 'surround'. Ada juga sakelar untuk mematikan amplifier ini, dan sakelar pengunci terakhir (melalui interkoneksi 24 arah) mematikan bagian dari rangkaian 5 volt, mematikan penganalisis spektrum tetapi meninggalkan papan kontrol nada. Saya hidup dengan ini sebagai hifi 2 potong hanya untuk beberapa hari, kemudian saya memutuskan untuk membuat unit ke-3 karena mulai terlihat sangat mirip….

Langkah 3: Nyalakan!!! (4 Kali Meskipun)

Saya mulai kesal karena harus menyesuaikan 4 tombol volume spearate untuk menaikkan atau menurunkannya, jadi memutuskan untuk membuat unit lain yang menampilkan satu kontrol volume universal. Kontrol volume ini memiliki tampilannya sendiri, menunjukkan antara 0 dan 84. Karena saya memiliki kabel antara sakelar pilih sumber pada unit ke-2 yang naik kembali ke yang pertama ke ampli, saya hanya mengarahkan ulang itu untuk masuk ke unit ke-3 terlebih dahulu agar bisa diatur dengan rotary volume control sebelum masuk ke 4 amplifier. Ini membutuhkan pasokan 5v juga yang saya juga telah bepergian melalui sepasang kabel interkoneksi, ini juga dirutekan ulang. Saya juga menggunakan 2 kabel untuk menyediakan sakelar 12v ke unit ke-3 ini, tetapi bukan umpan 0,5a 12v yang memasok modul usb, 5a yang menyatu, karena saya ingin menambahkan lebih banyak penerangan… bermain di unit adalah CD mini 8cm, yang telah saya beli banyak. Jadi di unit ke-3, yang sejauh ini hanya menampilkan kontrol volume, saya membuat rak penyimpanan cd, ini diterangi oleh 2 strip LED RGB di tengah unit. Untuk menyeimbangkan tampilan unit saya juga membuat kandang kecil dengan lampu led putih dengan monyet kecil di dalamnya, monyet kecil ini diberikan kepada saya oleh anak saya, saya pikir itu mungkin berasal dari telur yang lebih baik? Saya tidak ingin kehilangannya, jadi sekarang dia dikemas dalam kotak kecilnya sendiri. Ada dua sakelar di bawah ini, satu untuk strip RGB dan satu untuk monyet. Di bagian belakang unit ini terdapat amplifier 4 saluran dan strip terminal speaker klip pegas 10 arah. Ini beroperasi, tetapi hanya pernah digunakan sebentar, tetapi belum. Perlu membangun beberapa speaker terlebih dahulu. Saya memiliki masalah yang lebih mendesak untuk ditangani terlebih dahulu …. Saya sekarang memiliki sejumlah besar komponen yang dijalankan dari baterai penerangan darurat di unit atas. Saatnya membangun catu daya.

Langkah 4: Power to Supply… dan Storage Box untuk Boot

Catu daya yang saya gunakan setiap kali saya membuat barang adalah catu daya moonraker 375w, diatur ke output 13.7v. Ini menerima perawatan biasa untuk memperpanjang semua kabel untuk dipasang di bagian luar kabinet. Saklar daya dan volt/amp meter dipindahkan terlebih dahulu, diikuti oleh sakelar yang Anda gunakan untuk memilih apakah meteran menunjukkan volt atau amp. Catu daya juga memiliki soket pemantik rokok di panel depan awalnya, sehingga dipindahkan ke tempel juga. LED yang awalnya menerangi meteran dipindahkan pada awalnya, tetapi kemudian terputus, sehingga mereka kemudian dapat ditenagai oleh catu daya yang diaktifkan dari sakelar daya di panel atas, jadi tidak ada yang menyala sampai semuanya dihidupkan, meskipun catu daya masih menyala. Menghubungkan semuanya bersama-sama membingungkan pada awalnya, tetapi saya segera akhirnya membuat soket/colokan yang ironisnya ditujukan untuk hard drive di unit pertama dan catu daya. Kabel negatif asli dari baterai turun ke catu daya melalui kabel hitam, di mana ia korsleting dengan kabel biru, kabel putih ini mengganti relay yang mengubah terminal positif baterai menjadi positif dari catu daya, ini berarti ketika semuanya dicolokkan ke catu daya, satu-satunya hal yang digunakan baterai adalah memberi energi pada koil pada relai, dan semua komponen diumpankan dari catu daya, tetapi segera setelah dicabut - pemutusan antara hitam dan kabel putih mematikan relai dan semua komponen diumpankan dari baterai. Untuk alasan ini, dan untuk tujuan dapat melepas unit atas untuk penggunaan portabel, unit atas selalu dicolokkan; menjaga baterai tetap terisi. Ini menggunakan daya kurang dari 5 watt sebagai pengisi daya tetesan. Catu daya menggunakan 11watt ketika sistem dimatikan, ini meningkat menjadi sekitar 70 watt ketika seluruh lot dihidupkan. Itu tidak menggunakan jumlah kekuatan yang konyol seperti yang Anda harapkan dengan semuanya dibuat di rumah. Saya membuat kotak penyimpanan untuk bagian bawah dudukan, hanya karena. Ini berisi semua komponen untuk proyek saya selanjutnya:)

Langkah 5: Sekarang Saya Memiliki Lebih Banyak Kekuatan - Saya Membutuhkan Lebih Banyak Pembicara

Saya memiliki 8 driver BMR audio Cambridge, memang, mereka masih berada di dalam speaker satelit 'minx' perusahaan, tetapi itu segera berubah. Saya mulai membuat beberapa speaker berdiri di lantai setinggi 105cm untuk unit, semuanya baik memiliki speaker internal ketika itu hanya satu bagian, tetapi sekarang menjadi 4 bagian yang membutuhkan speaker terpisah. Ini memiliki 3 driver BMR per unit dengan desain berventilasi, tetapi hanya sekali melewati banyak ruang dan slot di dalam kabinet. Mereka tidak terlalu bassy, tetapi saya tidak pernah mengharapkannya, menggunakan 3 driver kecil. Mereka melakukannya, namun terdengar sangat musikal dan menyeluruh. Dua driver lainnya dibangun ke dalam lemari yang lebih kecil, yang pada saat itu tidak saya gunakan, mereka benar-benar hanya tambahan dan potongan, jadi mengapa tidak?? Mereka kemudian berubah menjadi speaker belakang, tetapi tidak sampai langkah berikutnya …

Langkah 6: Peningkatan Multi-saluran

Saya tidak berpikir saya akan pernah menggunakan JBL ms8 saya lagi, bagi mereka yang tidak tahu, unit ini terintegrasi ke dalam kendaraan untuk menciptakan suara surround 'logic7'. Perangkat ini benar-benar luar biasa. Ini diambil dari mobil saya 3 atau 4 tahun sebelumnya dan ditinggalkan di lemari bersama dengan semua barang lain yang tidak saya gunakan segera. Ini dibersihkan dan disiapkan untuk unit ke-5 dari tumpukan … kebetulan berada di kotak yang sama dengan JBL KD-AVX77 saya, jadi saya mengukur unit untuk melihat apakah ada cara agar keduanya cocok dengan faktor bentuk Saya telah membuat dengan semua unit lain, 450mm x 250mm x 115mm. Yang membuat saya heran, itu terjadi - dengan dorongan, jadi saya mendorong. Jbl jelas mengubah audio 2 saluran dari modul cd atau usb menjadi sinyal yang diperkuat 8 saluran, sedangkan jvc ada secara harfiah sebagai pass-through, itu hanya digunakan sebagai perangkat line-in line-out, murni karena saya tidak memiliki kegunaan lain untuk itu, tidak pernah mungkin, dan saya suka layar berukuran penuh yang dimilikinya. Setelah seluruh tumpukan dihidupkan dan nama merek telah ditampilkan di layar, mereka kembali memiliki cincin merah di sekitar layar jvc, dan kontrol level untuk sub, tengah, keseimbangan, dan fader di Jbl. Ketika ada yang perlu disesuaikan, dudukan remote control untuk Jbl direkatkan ke samping agar tidak hilang. …dan sekarang saya menggunakan kabinet BMR kecil yang saya buat sebelumnya:) Saya *setiap niat* ini menjadi hal terakhir yang saya buat… -tetapi kemudian memutuskan sistem membutuhkan sub… dan speaker tengah. Jbl memiliki dua output yang tidak digunakan untuk apa pun, apa lagi yang harus saya lakukan???

Langkah 7: Subwoofer (mark1) dan Speaker Tengah

Subwoofer menggunakan unit drive yang ada di proyek saya yang lain, ini dikorbankan cukup awal dalam pembuatan sistem ini. Bahkan, itu dikorbankan bahkan sebelum unit ke-2 dibuat, terutama untuk sakelar dan panel usb. Audio monitor benar-benar bekerja dengan sangat baik sebagai subwoofer, didukung oleh panel penguat Misi, saya lupa nomor model sub asli, tetapi pelat penguat adalah hal lain yang saya tunggu untuk digunakan. Panel depan memiliki pengukur level iluminasi led biru dari hifi pionir lama dan filter lolos rendah dengan 2 kontrol untuk level dan crossover. Ventilasi untuk ini disediakan oleh port di bagian depan. Karena sinyal untuk subwoofer diambil *setelah* papan kontrol nada pada unit utama, bass disesuaikan melalui semua yang ada di sistem, sehingga subwoofer dapat disetel dan dibiarkan sendiri, dengan penyesuaian apa pun yang dilakukan dan bagian atas satuan. Secara keseluruhan itu bekerja (atau bekerja) dengan cukup baik, tetapi tidak mencapai serendah yang saya harapkan. Masih bagus tapi dengan hampir tidak ada audio di bawah 46hz menggunakan aplikasi sonic. Setelah saya mendapatkan subnya, saatnya untuk membuat speaker tengah, atau speaker tengahS ternyata. Saya tidak bisa memutuskan desain untuk speaker tengah yang tidak akan terlihat aneh di sistem, dengan panggung depan dan belakang yang serasi dan tidak ada driver BMR yang tersisa… Saya segera menyesal menggunakan tiga driver per floorstander, jika saya mau hanya menggunakan 2 saya akan memiliki 2 tersisa untuk speaker tengah. Seperti yang terjadi, saya baru saja membeli beberapa speaker anak laki-laki tinggi bioskop rumah LG seharga £ 1,20 karena saya ingin tweeter, hanya untuk mengetahui bahwa ini tidak ada, mereka hanya memiliki driver 2 x 2” per unit -atau memang memiliki sampai saya membongkar mereka. Ini adalah driver 16ohm dengan nilai 50 watt, saya menduga penanganan daya diragukan, tetapi impedansi terbukti benar dengan multimeter. Hal-hal kecil ini sebenarnya cukup mengesankan, saya tidak akan terkejut jika mereka bisa mengambil 50watt dan menertawakannya! Saya memutuskan untuk menggunakan 4 ini sebagai speaker tengah saya, terpasang ke dudukan tv, dudukan monitor lebih tepatnya, semua terbuat dari bahan yang sama seperti yang lainnya dengan 2 rak (potongan) dan Apple TV di bawah salah satu rak. rak. Ide untuk menggunakan monitor dan membuat dudukan secara umum murni karena menemukan dudukan VESA plastik sederhana di toko pon!!! Tepi luar dudukan memiliki LED RGB di sekelilingnya, dan semua kabel listrik (dan colokan) dipasang di belakangnya, disembunyikan oleh strip Kayu yang saya gunakan sebagai penyangga agar LED bersinar di dinding. Soket headphone di bagian belakang monitor menyalurkan cahaya bintang ke unit ke-3 yang saya buat, unit dengan kontrol volume, karena memiliki sakelar on off mini yang dipasang di panel depan. Ini awalnya menyalakan penguat 4ch di unit itu (sekarang mati) tetapi sekarang memberi energi pada dua relai, satu untuk kiri satu untuk kanan, beralih antara cd/usb/bt dan sekarang input dari monitor. Seperti disebutkan sebelumnya, semua penganalisis spektrum dan amplifier adalah *pasca* kontrol volume, jadi sekarang semua komponen bereaksi terhadap output monitor. Setelah saluran sub dan tengah disambungkan, itu terdengar bagus, tetapi tidak cukup baik. JBL memiliki kemiringan roll-off crossover yang cukup ganas, dan titik crossover antara subwoofer dan speaker tengah disetel cukup rendah… terlalu rendah untuk dapat dijangkau oleh LG kecil. Solusinya membunuh 2 burung dengan satu batu… jika 2 unit penggerak onkyo 4” dapat digambarkan sebagai batu?? Gambar yang menunjukkan layar jalan Crossy dan iluminasi yang dipimpin juga menunjukkan betapa 'mulusnya' bagian bawah stand, hanya berakhir tumpul di lantai. Sekarang ia memiliki penutup speaker terpisah, dengan dua driver onkyo masuk, miring ke arah posisi mendengarkan, dan mengisi celah antara speaker sub dan speaker tengah. 2 dari LG memiliki kapasitor 1.5uf yang ditambahkan untuk menjadikannya tweeter. Saya tidak ingat apa yang saya lakukan dengan 4 speaker tersisa yang terhubung ke output saluran tengah JBL, tetapi outputnya tetap bisa turun hingga 2ohm, dan di mana pun saya melakukannya, tampaknya berfungsi dengan baik. Akan ada alasan untuk apa pun yang saya lakukan, saya tidak dapat mengingatnya. Jadi, sekarang saya memiliki pemutar CD, pemutar usb dan sdcard, Bluetooth, Apple TV, monitor, dan audio 7.1 channel Logic7… …satu-satunya langkah yang tersisa adalah pemutar DVD……ada tebakan tentang langkah selanjutnya dari instruksi ini. menjadi??

Langkah 8: Unit Pemutar DVD (HD)

Saya membeli Xbox 360 tangan kedua bertahun-tahun yang lalu, dengan drive HDDVD add-on dan beberapa disk, cincin merah kematian menyelesaikannya, jadi saya ditinggalkan dengan film yang tidak dapat saya tonton. Ebay memperbaikinya untuk saya dengan pemutar HDDVD Venturer, yah, dua di antaranya sebenarnya. Saya membeli yang ke-2, dan lebih banyak film, jadi saya memiliki pemain cadangan, karena mereka hanya akan semakin langka seiring berjalannya waktu… sesuatu yang telah saya bantu dengan menghancurkan satu dan mengambilnya kembali ke dalam kasus saya sendiri untuk mencocokkan sisa unit, setelah semua, betapa bodohnya akan terlihat dengan kedok aslinya di bawah tumpukan saya?? Itu bukan salinan langsung, semua papan harus masuk pada sudut yang berbeda agar semuanya pas, unit aslinya jauh lebih besar dari milik saya, juga saya menambahkan termometer dan monitor 4,3” di depan (juga, hanya karena) Potongan untuk sakelar daya, sensor jarak jauh, vfd, monitor, termometer, baki disk, sambungan daya, dan HDMI semuanya dipotong dengan baik sebelum memasukkan komponen apa pun ke dalam, karena saya ingin meminimalkan risiko serbuk gergaji masuk ke drive. Toshiba membuat ini dan mereka hampir pasti tidak tersedia sekarang. Karena ini adalah HDMI langsung ke monitor (meskipun melalui kotak sakelar antara Apple TV, ps3 dan HDDVD), audio masih masuk ke unit lainnya melalui soket headphone monitor. Jadi itu terintegrasi seperti yang lainnya. Termasuk dalam foto-foto ini adalah foto gelap keseluruhan, menunjukkan seperti apa keseluruhan tumpukan dalam pencahayaan yang redup, ini tidak memiliki pencahayaan bintang cd atau pemutar DVD yang dihidupkan. Itu akan menjadi 'itu', tidak ada lagi yang harus dilakukan, tidak ada perubahan yang harus dilakukan, tidak ada hal lain yang diperlukan … tetapi kurangnya subwoofer dari film low end yang hancur bagi saya. Saya tahu banyak sistem bioskop rumah tidak pernah bisa berharap untuk mencapai di bawah 50hz, tetapi jumlah waktu yang saya habiskan untuk seluruh proyek ini membuat saya merasa seolah-olah saya seharusnya mencapai yang lebih baik…. Kembali ke papan gambar.

Langkah 9: Tandai 2 Subwoofer

Jadi, waktu untuk mengganti sub…. Saya memutuskan saya tidak lagi menginginkan amplifier subwoofer bertenaga listrik, saya menginginkan amplifier 12v kali ini. Dalam kotak elektronik mati saya, saya memiliki papan amplifier dari subwoofer bawah kursi, ini menggunakan unit drive DVC 8”datar. Saya tidak ingat nama pabrikannya. Namun, penguat sebenarnya sangat sangat bagus. Mengapa mencapai serendah itu adalah di luar saya untuk pekerjaan yang biasa dilakukan?! Bagaimanapun, ini telah dijig ulang dan dikemas ulang. Jika steker asli telah digunakan, kabinet ini akan terlalu dalam untuk diletakkan di atas subwoofer, sehingga kabel disolder langsung ke papan. Enclosure asli *adalah* heat sink untuk ini, tapi sekarang sudah hilang, saya menemukan 2 pengganti. Ini sengaja dipajang di selungkup baru, seperti papan sirkuit, terlihat melalui bagian atas -melalui kisi-kisi speaker (dari speaker Pusat mobil TEAC lama, yang digunakan untuk menutupi driver kaca tenunan di unit pemutar CD) sirkuit papan dan heat sink diterangi oleh RGB led. Hanya ada 2 tombol di bagian depan, satu adalah kontrol level, satu adalah frekuensi. Subwoofer hanya dimungkinkan karena saya "mengumpulkan" 2 speaker Philips dari Schpock, ini adalah speaker rak buku dengan kerucut aluminium dan radiator pasif 'woox' di atas. Saya tidak membeli ini secara khusus untuk membangun sub, mengapa Anda melakukannya? Speaker rak buku?? Tapi oh hari saya apa unit drive yang fantastis ini. Ada beberapa video di YouTube yang menunjukkan bahwa ini benar-benar babak belur dan mereka menyukainya. Pembicara kecil yang mengesankan. Mereka 5,25 "Saya pikir, dan radiator pasifnya sama. Sebelum saya membuat amp subwoofer, saya menggunakannya untuk menguji driver Philips ini, dan astaga, hal-hal ini terpental!! Saat itu saya memutuskan saya bisa membuat sub lebih ramping dari yang sudah ada jika saya menggunakan kedua driver ini. Keduanya dipasang pada sudut dalam lemari tertutup, ini kemudian memiliki ruang di atasnya untuk membuatnya menjadi lemari bandpass, diakhiri oleh penyekat lain -juga pada sudut- yang berisi radiator pasif. Area radiator pasif ini sendiri merupakan penutup, dengan bagian atas ada di sana bukannya hilang. Mungkin ada nama atau perintah atau sesuatu yang lain untuk pengaturan semacam ini, harus saya akui saya belum pernah melihatnya, tidak disegel/bandpass/refleks (radiator, bukan port) Ini berkinerja jauh lebih baik daripada sub yang mendahuluinya, dan turun jauh lebih rendah. Karena ada jendela ke unit drive, saya memasang LED di sana, untuk melihat speaker, dan mereka hampir tidak bergerak. Saya akan mengatakan radiator pasif bergerak dua kali lebih banyak dari driver yang sebenarnya, yang bagus saat panggilan terbuka, dan terlihat jelas karena juga diterangi. Ada rak di dalam bagian bandpass ruangan, dilapisi busa untuk menghentikannya terdengar booming - yang bekerja dengan sempurna. Sangat mudah untuk mengemudikannya secara berlebihan meskipun jika amplifier diatur ke frekuensi terendah, tetapi itu adalah 40hz, yang tidak dimiliki oleh speaker lain dalam sistem ini, apakah tidak ada gunanya menjaganya tetap rendah. Melakukan tes dengan penganalisis spektrum terpisah, tampaknya frekuensi terbaik untuk melewati amp adalah 80hz, kemudian menyatu dengan baik dengan speaker pusat frekuensi yang lebih rendah.

Langkah 10: Itu Dia

Semua sudah selesai, tidak ada lagi yang perlu ditambahkan. Ada sedikit dari segalanya dalam sistem ini, banyak komponen yang tidak perlu telah ditambahkan, tapi hei, itu akan menjadi instruksi yang membosankan tanpa semuanya. Foto-foto yang ditambahkan ke langkah ini menunjukkan semua evolusi sistem ini. Untuk memulai sebagai pemutar CD stereo dan berakhir sebagai Logic7 Bluetooth DVD operasional televisi yang memutar sistem bioskop rumah! Jadi tidak ada lagi yang bisa dilakukan sekarang….. Meskipun, jika saya menemukan pemutar minidisc yang cocok, saya menambahkan bagian lain. Terima kasih telah datang dalam perjalanan ini bersamaku. Salam, Ben