Crystal CMoy Free Form Headphone Amplifier: 26 Langkah (dengan Gambar)

2024 Pengarang: John Day | [email protected]. Terakhir diubah: 2024-01-30 09:56

Rangkaian penguat headphone ini berbeda dengan teknik konstruksi modern konvensional dalam hal ini adalah kabel udara, P2P (Point to Point) atau kabel bentuk bebas seperti pada hari-hari Valve tua yang baik sebelum intervensi PCB dan transistor.

Daripada selungkup tradisional, sirkuit lubang dienkapsulasi dalam resin poliester untuk meningkatkan internal.

Jika Anda membaca ini dan berpikir mengapa Anda membutuhkan amplifier untuk headphone, klik di sini

Meskipun banyak amplifier headphone cMoy dirancang untuk portabel, yang satu ini dirancang untuk desktop meskipun paket baterai juga dapat dibuat.

Ini adalah instruksi yang cukup panjang jadi "buat minuman" seperti yang kami katakan di Yorkshire dan dapatkan kenyamanan.

Di bagian atas ada banyak gambar:)

Langkah 1: Skema

Berikut adalah skema EaglePCB dari amplifier headphone mengikuti desain cMoy Daftar komponen adalah sebagai berikut Bagian catu daya 1x DC Power Jack 1x 5mm LED R1LED: 1x 1k hingga 10k Resistor film logam 0,6 watt (Untuk LED Daya, Di mana saja dari 1k hingga 10k akan bagus itu semua tergantung pada tegangan input dan seberapa terang Anda menyukai LED Anda.) CP1/2: 2x 470uf 35 atau 50v Kapasitor Daya RP1/2: 2x 4.7k 0.6 watt resistor film logam (Untuk catu daya Pembagi Tegangan) Bagian Amplifier IC1: 1x OPA2107 Penguat Operasional Ganda C1L/R: 2x Wima MKS 0.68uf 63v Kapasitor (untuk input sinyal audio) C2/3: 2x 0.1uf Polyester Box kapasitor (Untuk menstabilkan OP-AMP) R1LED: 1x 1k 0.6 resistor film logam watt (1/2 Watt) R2L/R: 2x 100k Resistor film logam 0,6 watt (1/2 Watt) R3L/R: 2x 1k Resistor film logam 0,6 watt (1/2 Watt) R4L/R: 2x 10k Resistor film logam 0,6 watt (1/2 Watt) R5L/R: JUMPERED (opsional,) Soket Jack Stereo 2x 3,5mm Unduhan: EaglePCB. SCH Skema dan PDF di bawah

Langkah 2: Membuat Kerangka

Bagian ini sangat fiddly! Ini akan menguji keterampilan menekuk dan menyolder Anda Semuanya harus tepat secara visual karena semuanya akan ditampilkan sepanjang waktu ketika dilemparkan ke dalam resin. Untuk membuat bus daya, saya menggunakan kabel inti padat 1.10mm yang diambil dari kabel utama kembar dan kabel pembumian yang digunakan untuk kabel internal rumah. Hanya alat dasar yang diperlukan untuk membuat kerangka: Solder Besi Solder (sebaiknya pengukur tipis) Pena Fluks (opsional) Tang hidung panjang untuk menekuk Potongan

Langkah 3: Catu Daya Eksternal

Untuk catu daya eksternal utama, Anda akan memerlukan jenis mode sakelar, saya menggunakan satu dari router lama apa pun dalam kisaran tegangan 9-18VDC dan peringkat arus 300ma ke atas akan berhasil. Anda juga akan membutuhkan catu daya dengan pin tengah positif yang dilambangkan dengan simbol dengan lingkaran merah pada gambar. Jika Anda mendeteksi dengungan di headphone Anda saat Anda menguji sirkuit sebelum menuangkan resin, periksa semua sirkuit, lalu coba gunakan model catu daya yang berbeda. Jika catu daya yang Anda pilih adalah kutil dinding murah yang berisi trafo (catu daya linier) pasti akan bersenandung meskipun headphone

Langkah 4: Menghubungkan Power Jack

Pin Belakang menuju ke +V (+Rail) Tengah dan sisi ke ground (-Rail)

Langkah 5: Tip:Mendapatkan Tikungan yang Bagus

Saya menemukan untuk mendapatkan tikungan konsisten berulang yang bagus pada lead resistor dan kawat tembaga saya harus menggunakan poros obeng. Anda dapat menggunakan obeng berdiameter berbeda untuk tikungan radius yang lebih kecil atau lebih besar.

Langkah 6: Membuat Kerangka 2

Di sini kita dapat melihat tata letak dasar bagian catu daya Ini adalah catu daya ujung ganda yang mengambil input ujung tunggal (12VDC) dan membaginya dengan pembagi tegangan. Lingkaran di sebelah kanan adalah untuk rangkaian op-amp yang memerlukan +/GND/- bukan hanya +/GND. Apa ini pada dasarnya berarti adalah input daya untuk penguat Operasional Burr Brown OPA2107 atau kebutuhan Op-Amp -Volt dan +Volt Kabel berbentuk T yang mengalir di tengah adalah tanah atau dalam hal ini "tanah virtual" yang dihasilkan oleh tegangan pembagi itu tidak pernah bersentuhan langsung dengan arde listrik utama yang masuk dari colokan listrik. Dua resistor 4.7k di dekat bagian belakang adalah pembagi tegangan, suplai ke colokan listrik dalam hal ini adalah 12VDC kemudian dibelah dua oleh pembagi tegangan yang menghasilkan -6v dan +6v pada kedua kabel tembaga luar atau Anda dapat memanggil bus. +V untuk LED diumpankan langsung dari bagian belakang colokan listrik dan menggunakan kabel tembaga -6v untuk Ground melalui Resistor 1k, karena ini semua datang sebelum pembagi tegangan sejauh menyangkut LED -6v adalah normal tanah. Sekarang untuk mulai menambahkan resistor lain sesuai skema.

Langkah 7: Membuat Kerangka 3

Dua kapasitor 470uf 50v perak besar untuk rel catu daya diikuti oleh dua kapasitor bi-pass merah untuk stabilitas Op-Amp hanya dalam kasus osilasi yang sebenarnya harus dipasang sedekat mungkin dengan kaki Op-Amp. Setelah mengatakan bahwa saya tidak memiliki masalah stabilitas dengan IC ini di Cmoys lain yang saya buat. Hati-hati untuk memeriksa polaritas kapasitor sebelum menyolder

Langkah 8: Membuat Kerangka 4

Di sini Anda dapat melihat kaki Resistor Turquoise (R4) mencuat dari atas IC Op-Amp ini adalah tempat mereka berputar dari output ke tempat R5 seharusnya berada di Skema. R5 adalah opsional dan saya tidak pernah menginstalnya tetapi masih perlu dihubungkan ke output dengan atau tanpa resistor ini juga mengurangi kabel tambahan. Resistor pirus (R4) mengatur penguatan bersama dengan R3. Anda dapat melihat loop lebih baik pada gambar kedua Pada gambar ke-3 bagian bawah 4 Kabel sekarang dapat dihubungkan ke tanah virtual (kawat tembaga tengah)

Langkah 9: Membuat Kerangka 4

Waktu untuk menambahkan tutup Input ini menghentikan tegangan DC (Arus Langsung) yang memasuki amplifier dari sumber (iPod DLL) melalui soket jack input karena ini juga akan diperkuat oleh faktor penguatan. Sinyal audio bekerja pada AC (Alternating Current). Gain diatur cukup rendah sebagai sumber input dalam hal ini PC memiliki output tinggi dan tidak akan ada potensiometer volume untuk mengatur volume secara fisik. Pada gambar kedua kaki-kaki dari resistor turquoise ditekuk untuk membentuk koneksi output yang akan dihubungkan ke soket jack headphone. Gambar ke-3 & ke-4 menunjukkan menghubungkan input audio dan jack headphone. Saya menggunakan kawat berenamel dari trafo lama untuk memberikan tampilan yang konsisten tetapi juga memiliki jumlah isolasi yang baik terhadap celana pendek.

Langkah 10: Membuat Gambar Referensi Kerangka

Berikut adalah beberapa foto tambahan untuk referensi.

Langkah 11: Pengujian

Pada tahap ini JANGAN uji amplifier dengan headphone terbaik Anda menggunakan beberapa headphone lama yang murah Semoga diuji dengan baik dan terdengar hebat!

Langkah 12: Penyegelan Pra Pengecoran

Soket jack khusus ini berasal dari kartu suara live blaster suara lama karena saya dapat menyegelnya dengan mudah untuk menghentikan masuknya resin. Kedua sisi Soket Jack audio dilepas selama proses penyegelan, sisi-sisinya kemudian diganti setelah menerapkan resin di sekeliling tepinya. Resin juga ditempatkan di sekitar semua pin sambungan di sekitar bagian bawah untuk memastikan segel kedap udara. Lebih banyak resin digunakan di sekitar bagian bawah jack DC. Saya berharap resin ekstra tidak akan terlihat banyak di casting selesai.

Langkah 13: Penyegelan Pra Pengecoran 2

Menggunakan Blue Tack dan selotip yang jelas, ketiga soket dicolokkan, semoga berhasil;)

Langkah 14: Mengangkat Sirkuit

Untuk meningkatkan sirkuit di dalam casting, saya menyolder beberapa penambah kawat di tanah virtual yang mengalir di tengah amplifier.

Langkah 15: Label Soket Audio

Saya pikir mungkin bagus untuk membuat beberapa Input Labels, sebagian untuk meningkatkan tampilan soket. Setelah diukur soket dibuat dan dicetak sesuai skala di Adobe PhotoShop kemudian dicetak pada kertas foto tipis kemudian menggunakan double tape yang ditempelkan pada sisi soket.

Langkah 16: Membuat Cetakan

Saya merenungkan cukup lama mengenai desain dan bahan untuk cetakan pada akhirnya saya memutuskan untuk menggunakan kartu setebal 1,5mm. Ketika dipotong dengan pisau kerajinan itu meninggalkan tepi yang sangat bersih dan rata yang membantu membagikan akurasi. Saya menyadari bahwa ada cara yang lebih baik untuk membuat cetakan seperti menggunakan silikon tetapi tujuannya adalah untuk mendapatkan sisi persegi dan benar mungkin karena ini adalah kartu proyek satu kali yang tampak ideal. Selanjutnya saya mendesain cetakan template di EaglePCB kemudian menggunakan double tape menempelkan hasil cetak ke kartu yang akan dipotong. Ketika tiba saatnya untuk merakit cetakan, setiap sudut direkatkan dengan lem super sampai semua bagian cetakan menyatu menjadi satu, dan pada saat itu saya mengoleskan lebih banyak lem super di seluruh panjang setiap sisi. Setelah ini benar-benar kering. lem kedua diterapkan untuk memastikan sambungan benar-benar tertutup. Unduh: Tata Letak DXF dan PDF di bawah ini

Langkah 17: Jenis "volume" yang berbeda (diperbarui)

Cara mudah untuk menghitung volume dalam "ml" adalah dengan mengisi liner dengan air lalu menuangkan isinya ke dalam cangkir untuk mengukur volume dan beratnya. Saya bisa saja mengukur cetakan dengan penggaris tetapi ini lebih cepat dan memberi saya indikasi perkiraan berat resin yang dibutuhkan untuk mengisi volume cetakan, Anda juga harus memperhitungkan perpindahan item yang dienkapsulasi. Saya memperkirakan air kira-kira akan memiliki kepadatan dan berat yang serupa dengan resin. Sekarang Anda mengetahui volume yang Anda perlukan untuk mengikuti petunjuk resin yang telah Anda beli untuk menemukan rasio resin dan hardener yang benar. Saya menggunakan Polycraft DSM Synolite Water Clear Casting Resin + MEKP Catalyst (1 hingga 2%), saya yakin ini adalah resin poliester dengan rasio Catalyst to Resin sekitar 1%. Cukup sulit untuk mengukur katalis dalam jumlah yang begitu kecil. Ada banyak varietas, yang semuanya membutuhkan rasio resin dan pengeras yang berbeda. Jadi mencampurnya dll. Benar-benar tergantung pada jenis yang Anda gunakan.

Langkah 18: Mencampur Resin

Dengan campuran resin saya harus memastikan saya menuangkannya perlahan dan dekat dengan cetakan agar tidak mendorong gelembung udara. Anda dapat melihat pada gambar di bawah ini bahwa ada kubah resin yang naik di atas cetakan, ini untuk memungkinkan penyusutan saat resin mengering. Setelah resin dicampur, Anda tidak perlu waktu lama untuk mengerjakannya sebelum proses curing dimulai, jadi siapkan semua yang Anda butuhkan.

Langkah 19: Menyembuhkan Reaksi Kimia

Cetakan kemudian ditutup untuk menghentikan puing-puing atau debu memasuki gips. Reaksi kimia akan dimulai dan gips akan menghasilkan banyak panas. Ini adalah proses pengawetan di tempat kerja. Saya menggunakan termometer tanpa kontak untuk mengukur suhu karena pengerasan berlangsung 8 menit dan semuanya menjadi panas. Pada titik ini permukaan mulai gel, itu terlihat seperti lesung pipit di permukaan. Saya meninggalkan gips selama 24 jam untuk mengeras sepenuhnya sebelum memulai tahap berikutnya.

Langkah 20: Memecahkan Cetakan

Setelah meninggalkan gips selama 24 jam, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengampelas bagian atas gips agar rata dengan cetakan. Saya kemudian memiliki titik acuan untuk mengkuadratkan semua sisi lainnya. Saya menggunakan Belt sander dijepit dengan baik di wakil (harap berhati-hati saat melakukan ini!) Setelah beberapa pengamplasan basah dengan P600 kemudian kertas P1200 Grit saya dibiarkan dengan bentuk dasarnya.

Langkah 21: Mengetuk Tepinya

Menggunakan Vice lagi, saya menjepit router saya dengan platform darurat di atasnya. I Merobohkan tepi tajam yang rentan pecah. Bantalan pada bit router mengikuti sisi datar yang memotong talang yang rata di sekitar semua tepinya.

Langkah 22: Bahasa Polandia Terakhir

Untuk memoles permukaan lagi saya menggunakan P600 kemudian P1200 grit basah dan kertas kering dicelupkan ke dalam air. Saya menemukan bahwa T-CUT atau Brasso membuat poles penggosok yang sangat baik yang benar-benar menyinari permukaan dari hasil akhir yang kusam. Tindakan pencegahan saat menyegel soket bekerja dengan baik dan tidak ada resin yang masuk ke rongga soket Jack, ada beberapa gelembung udara kecil tetapi tidak ada yang benar-benar terlihat. Satu-satunya cara untuk benar-benar menghilangkan gelembung udara adalah dengan menggunakan ruang vakum atau kubah sejak. Memikirkan hal ini saya pikir itu mungkin telah memaksa resin ke dalam rongga udara. Salah satu tip jika Anda memiliki ruang vakum atau kubah adalah dengan menyedot resin setelah pencampuran sebelum dituangkan karena proses pencampuran menghasilkan beberapa gelembung udara kecil.

Langkah 23: Tindakan Pencegahan

Mungkin ada beberapa kekhawatiran mengenai kapasitor jika terjadi pembalikan polaritas. Jika Anda menggunakan catu daya yang diproduksi seperti kutil dinding atau batu bata listrik dan jack memiliki pusat positif, ini sebenarnya bukan masalah. Jika terjadi kegagalan katastropik, kapasitor dibangun dengan brankas yang gagal untuk melepaskan tekanan. Di ujung kapasitor, tutupnya diberi skor sehingga melemahkannya. Hal ini pada gilirannya menghentikan bangunan kapasitor terlalu banyak tekanan. Sebagai tindakan pencegahan keselamatan, lubang pilot dapat dibor sedekat mungkin dengan ujung kapasitor (bukan ke dalam!). Ini akan bertindak sebagai penghubung yang lemah atau katup pelepasan untuk setiap peningkatan tekanan. Dioda juga dapat digunakan untuk mencegah polaritas terbalik.

Langkah 24: Menguji Rel Tegangan

Ada berbagai cara untuk meningkatkan sirkuit selain menggunakan kawat tipis selama casting, tetapi saya telah memikirkannya selama beberapa waktu. Ada sisi positif dari metode ini jika terjadi kesalahan, saya dapat memeriksa tegangan splitter +/- rel juga untuk alasan penyelarasan pra-casting. Meskipun sirkuit tidak akan lagi dapat diservis setelah dilemparkan, itu akan memberi saya dorongan untuk apa yang mungkin salah dengan memeriksa ground virtual (kabel berdiri) terhadap koneksi colokan listrik negatif dan positif. Di sini Anda dapat melihat tegangan split -6/+6 12vdc

Langkah 25: Menjalankan Suhu

PANAS ATAU TIDAK ! Mengenai kekhawatiran tentang pembuangan panas ……. Berikut adalah hasil pada 12vdc (-6/+6) memutar musik di atas level normal selama 60 menit Pengukur di sebelah kanan mengukur suhu sekitar 16c Termometer inframerah mengukur di atas chip IC pada 18c Bahkan saat berjalan pada 18vdc suhu hanya bervariasi 1c Saya sudah tahu sirkuit tidak akan menghasilkan panas yang signifikan sebelum saya mulai. Jika ini menjadi perhatian saya akan menyematkan heat sink kecil di bagian atas IC yang menampakkan dirinya di permukaan atas pengecoran. Meskipun tidak ada pelindung logam seperti yang Anda miliki di sasis/PCB konvensional, amplifier tidak menunjukkan suara yang tidak diinginkan atau gangguan RF karena Anda dapat mengaitkannya dengan desain sasis terbuka seperti ini. dan router Wi-Fi. Insinyur elektronik telah merangkum atau membuat pot elektronik dalam resin selama beberapa dekade biasanya untuk peredam getaran atau kontrol kelembaban, saya memutuskan untuk membuatnya terlihat rapi:)

Langkah 26: Galeri

Saya harap Anda menikmati panduan ini dan mungkin itu akan menginspirasi beberapa dari Anda untuk mencoba sesuatu yang tidak biasa. Terima kasih telah melihat instruksinya:) RupertTallman Labs

Runner Up di Make It Real Challenge