Mr. Speaker - Speaker Portabel DSP Cetak 3D: 9 Langkah (dengan Gambar)

2024 Pengarang: John Day | [email protected]. Terakhir diubah: 2024-01-30 09:54

Proyek Fusion 360 »

Nama saya Simon Ashton dan saya telah membuat banyak speaker selama bertahun-tahun, biasanya dari kayu. Saya mendapatkan printer 3D tahun lalu, jadi saya ingin membuat sesuatu yang mencontohkan kebebasan unik desain yang dimungkinkan oleh pencetakan 3D. Saya mulai bermain dengan bentuk dan inilah yang muncul.

FOTO - Klik

Sampaikan salam kepada Pak Pembicara! Dia adalah:

• Dicetak 3D
• Stereo
• Bertenaga baterai
• Bluetooth
• Aktif
• DSP (respon datar 45Hz - 20.000Hz dan fase linier)

FOTO - Klik

Secara tradisional speaker membutuhkan elektronik filter untuk memisahkan sinyal untuk setiap driver dan menyetel suara. Ini bisa menjadi proses yang agak canggung yang melibatkan bagian-bagian besar dan mahal yang tetap memaksa perancang untuk memilih banyak kompromi yang signifikan.

Mr Speaker memanfaatkan prosesor sinyal digital modern (DSP) Perangkat Analog ADAU1401 untuk melewati banyak kompromi desain tradisional. Hanya beberapa tahun yang lalu pemrosesan seperti itu dilakukan oleh instalasi speaker profesional besar dengan rak peralatan khusus, tetapi sekarang semakin mudah diakses. Teknologi ini memungkinkan desainer mengontrol perilaku sistem audio yang belum pernah ada sebelumnya untuk hasil akhir yang sesempurna mungkin - dari bass yang dalam hingga treble yang tinggi.

Saya memisahkan instruksi ini menjadi dua jenis langkah; Membangun dan Desain.

• Langkah-langkah berlabel (Build) adalah semua yang perlu Anda ikuti untuk membuat speaker Anda sendiri.
• Langkah-langkah (Desain) mencakup proses yang saya lalui untuk membuat Mr. Speaker. Langkah-langkah ini tidak diperlukan untuk membangun Mr. Speaker tetapi saya berharap langkah-langkah ini akan berfungsi sebagai alat pendidikan untuk membantu mempelajari subjek desain audio yang menarik.

Setelah mengunggah ini, beberapa orang bertanya 'Bagaimana suaranya?' Jujur luar biasa! Saya tidak menyangka enklosur cetak 3D bisa terdengar sebagus ini. Anda mungkin tidak tahu dari video yang direkam di ponsel saya, tetapi ini adalah sedikit contoh musik!

Video Pak Pembicara - Klik

Perlengkapan

Pak Speaker dicetak 3D, tetapi Anda perlu membeli beberapa komponen elektronik untuk membuatnya bernyanyi. Saya sangat merekomendasikan mendapatkan sirkuit yang sama persis yang saya gunakan untuk menghindari masalah yang tidak terduga.

Saya akan memberikan tautan untuk setiap item yang benar-benar saya beli. Saya tidak mensponsori penjual tertentu, itu hanya untuk menggambarkan bagian yang dibutuhkan. Anda mungkin lebih suka membeli bagian yang sama di tempat lain.

Aliexpress

Papan DSP ADAU1401 (Pemrosesan Sinyal)

eBay

• EZ-USB Programmer (Memprogram memori DSP)
• Papan Mono Amp TPA3118 (Amp Woofer)
• Papan Amp Stereo TPA3110 (Amp Tweeter)
• 14500 Baterai dan Charger (baterai berukuran 'AA' dengan tegangan dan kapasitas tinggi)
• 4x 'AA' Battery Holder (Sambungan seri untuk tegangan tinggi, tidak paralel. Dijual sebagai '6V' untuk baterai AA)
• Regulator 5 Volt (Untuk memberi daya pada papan bluetooth dan DSP)
• Gumpalan speaker
• Sekrup Tombol M3 4mm
• Modul Bluetooth M28

Suku Cadang Ekspres

• Woofer 1 pc - Dayton ND91-4
• Tweeter 2pcs - Hi-Vi B1S (Sumber alternatif Solen.ca)

Komponen RS

• Sumber & Sakelar Daya (2 pcs, tiang ganda, lemparan ganda, kait)
• Saklar Volume (tiang tunggal, lemparan ganda, sesaat)
• Jack Aux (stereo 3,5 mm)

Total biaya harus sekitar £125 GBP

Anda juga memerlukan alat dasar seperti besi solder dan beberapa benda lain seperti lem dan kawat. Dan, tentu saja, printer 3D yang cukup besar (200x200x200) misalnya Ender3 plus filamen PLA.

Pembaruan: Saya menguji waktu bermain dengan sekali pengisian daya. Berlangsung sekitar 3 jam.

Langkah 1: Pencetakan 3D (Bangun)

Pak Speaker dibuat sebanyak 6 buah (file STL di bawah).

Model keseluruhan dirancang di Autodesk Fusion360 dan file itu juga disediakan sehingga pengguna dapat memodifikasi desain jika mereka mau. Saya minta maaf untuk mengatakan bahwa saya belum memasukkan sejarah desain karena menjadi terlalu berantakan.

Model Fusion 360

• Tubuh
• Atas
• Tabung Pelabuhan
• Piala Tweeter
• Bawah
• Pelindung baterai

Saya merancang seluruh speaker dengan mengetahui bahwa itu akan dicetak 3D sehingga menghindari overhang langsung jika memungkinkan dengan menggunakan tepi yang dilubangi. 'Phase plug' (kita akan membahasnya nanti) juga membantu bertindak sebagai pendukung lubang tweeter. Ini semua berarti dukungan tidak perlu ditambahkan selama mengiris.

FOTO - Klik

Dua pengecualian adalah komponen Bawah yang memiliki overhang besar pada kompartemen baterai dan Penutup Baterai itu sendiri. Akan lebih bijaksana untuk menghasilkan dukungan untuk kedua bagian. Yang mengatakan saya mencetak Bagian Bawah tanpa dukungan dan menjembatani kesenjangan berhasil.

FOTO - Klik

Penutup Baterai mencetak baik-baik saja tanpa dukungan peletakan rata, tetapi saya menemukan lapisan adhesi tidak cukup kuat pada klip yang perlu ditekuk. Jadi saya mencetaknya berdiri dengan penyangga, untuk menyelaraskan lapisan dengan cara yang paling kuat untuk klip.

FOTO - Klik

Saya mengiris model di Cura. Untuk menjaga jahitan Z tetap rapi, aktifkan pengaturan 'Z-Seam Alignment' dan 'Z-Seam Position'. Atur keselarasan ke 'Kiri Belakang' dan kemudian putar bagian tersebut sampai Z-Seam tetap dipertahankan di sepanjang satu sisi. Ini sangat jelas terlihat pada bodi utama. Anda dapat memvisualisasikan Z-Seam lebih baik di Cura jika Anda mengaktifkan pengaturan 'Coasting'.

Saya juga merekomendasikan untuk mengaktifkan 'Z-hop' sehingga kepala cetak tidak mengenai bagian tinggi yang halus seperti steker fase tweeter atau tabung port saat sedang dibangun. Saya mengaktifkan 'combing' tetapi dengan pengaturan 'Not in Skin'.

FOTO - Klik

Saya sangat menyarankan untuk mencetak semua bagian lain sebelum bodi utama. Tubuh utama adalah cetakan panjang sehingga Anda ingin yakin semuanya dipanggil untuk printer dan filamen Anda. Saya menggunakan pendinginan bagian maksimum untuk membantu overhang tetapi ini dapat menghasilkan beberapa rangkaian terutama pada detail kecil seperti tweeter.

FOTO - Klik

Setelah bodi utama dicetak, saya menggunakan beberapa kertas pasir 220grit untuk menghilangkan ujung kasar dari bagian belakang area pelat fase sehingga tidak akan menyentuh kerucut tweeter. Pelat fase harus kira-kira. 0,5mm dari kerucut tweeter, jadi harus halus dan bersih.

FOTO - Klik

Langkah 2: Pilihan Pengemudi (Desain)

Langkah pertama dalam mendesain speaker biasanya adalah memilih driver.

Saya tahu bahwa woofer yang lebih kecil akan diperlukan untuk menjaga ukuran Mr. Speaker cukup portabel. Saya juga tahu bahwa dua woofer (untuk stereo) akan membutuhkan volume enklosur (liter) dua kali lebih banyak daripada woofer tunggal. Menyortir banyak pilihan di web saya datang ke Dayton ND91-4.

FOTO - Klik

Driver ini tampaknya menawarkan bass terdalam dari semua woofer 3 serta 'X-max' yang sangat mengesankan yang merupakan kemampuan ekskursi, atau dengan kata lain, seberapa jauh woofer dapat bergerak maju mundur untuk menghasilkan suara. Jika Anda ingin bass yang dalam Anda perlu memindahkan banyak udara jadi ini penting, terutama pada driver kecil.

FOTO - Klik

Aspek dasar kinerja woofer dapat ditentukan dengan serangkaian angka yang disebut parameter 'kecil'. Ini menyediakan data yang dapat digunakan dalam perhitungan untuk memprediksi bagaimana woofer akan merespons dalam volume enklosur tertentu atau dengan berbagai jenis port bass. Kita tidak perlu melakukan perhitungan secara manual, kita bisa menggunakan software seperti WinISD.

Di sini kita dengan cepat melihat bahwa volume enklosur 2.2L dan port yang disalurkan ke 58Hz akan menghasilkan beberapa keluaran bass yang cukup bagus.

FOTO - Klik

Ada beberapa driver 'sub-woofer' 3 yang masuk lebih dalam tetapi tidak dapat langsung dipasangkan dengan tweeter karena sepenuhnya fokus pada bass.

Bagus, kita punya woofer! Bagaimana dengan tweeter?

Meskipun ND91-4 dipasarkan sebagai driver 'full-range', itu tidak sama sekali. Meskipun mungkin tampak mencapai sekitar 15.000 Hz melihat grafik di atas, ini hanya terjadi ketika Anda berada tepat di depannya (pada sumbu). Suara frekuensi tinggi akan hilang saat Anda bergerak sedikit ke samping (off-axis). Singkatnya, jika kita ingin mendengar seluruh rangkaian musik tanpa terpaku di satu titik yang tepat, diperlukan sebuah tweeter.

FOTO - Klik

Jika woofer kecil 3 ini bekerja sangat keras untuk menghasilkan bass yang dalam, akibatnya rentang suara yang lebih tinggi akan terganggu. Hal ini dikenal sebagai distorsi antar-modulasi; satu suara mempengaruhi suara lainnya. Ini mungkin mirip dengan meminta seorang seniman untuk menggambar gambaran detail saat berolahraga Garis-garis yang dimaksudkan agar rapi dan halus bisa dengan mudah keluar goyah.

Mayoritas tweeter yang terjangkau tidak terlalu bagus dalam mereproduksi rentang treble yang lebih rendah, jadi saya tidak ingin menggunakan kubah sutra standar yang perlu ditukar ke woofer di bawah 3.000Hz. Sebaliknya saya memilih Hi-Vi B1S karena dapat mencapai serendah 800Hz, yang berarti lebih banyak rentang musik penting akan tetap detail dan jelas saat woofer sedang berolahraga. Juga, saya sudah memiliki beberapa di dalam kotak!

FOTO - Klik

Anda mungkin bertanya-tanya apa trade-off di sini karena tidak ada yang gratis. Perdagangan sebagian besar mengurangi efisiensi; B1S tidak memberikan banyak tingkat output untuk daya yang Anda masukkan. Ini juga memiliki beberapa gundukan dalam tanggapan. Ini mungkin bermasalah untuk desain speaker 'pasif' tradisional, tetapi ini tidak menjadi masalah dengan desain aktif berbasis DSP kami.

FOTO - Klik

Langkah 3: Prototyping Akustik (Desain)

Pada titik ini dalam desain, saya memiliki prototipe full build pertama yang dirakit dan sudah waktunya untuk melihat apa yang dilakukan driver ini dalam kotak kata nyata.

Mikrofon yang akurat ditempatkan di depan Mr. Speaker dan woofer serta tweeter terhubung langsung ke amplifier untuk menguji output mentah. Pengukuran ini dilakukan dengan menggunakan paket perangkat lunak yang disebut ARTA.

FOTO - Klik

Output woofer (di bawah) terlihat bagus! Bass tampaknya tidak sekuat yang disimulasikan, tetapi lebih dalam. Oleh karena itu sepertinya port dapat dibuat sedikit lebih pendek untuk menyetelnya lebih tinggi karena mendorong woofer 3 ke 40Hz ini terlalu banyak meminta. Selain itu, mikrofon sedikit lebih dekat ke woofer daripada tabung port yang akan membuat frekuensi rendah. output bass terlihat lebih lemah dari itu. Kami pasti bisa bekerja dengan ini!

FOTO - Klik

Output tweeter (di bawah) juga terlihat bagus. Distorsi tetap cukup rendah dari sekitar 700Hz hingga puncak jangkauan. Di bawah 700Hz distorsi meningkat. Ini memberi kita titik filter yang masuk akal untuk melakukan crossover ke woofer untuk frekuensi di bawah 800Hz.

FOTO - Klik

Ada masalah yang tidak terduga di sini; takik tajam sekitar 17, 000Hz. Ini dapat dengan mudah diperbaiki dalam penyaringan DSP, tetapi jika kita mengukur off-axis (grafik di bawah, jejak merah dan ungu) kita melihat bahwa takik bergerak lebih rendah dalam frekuensi. Jika kita mencoba memperbaikinya dengan filter, ketika pendengar pindah ke posisi yang berbeda di dalam ruangan, koreksinya tidak akan tepat lagi. Jika memungkinkan, kita harus memperbaikinya secara akustik.

FOTO - Klik

Saya tahu dari pengalaman jenis masalah ini biasanya disebabkan oleh refleksi dari sesuatu di dekat tweeter. Ketika gelombang suara yang dipantulkan kembali untuk memenuhi suara aslinya dapat mengganggu menyebabkan benjolan atau penurunan pada output seperti yang kita lihat di atas. Bahkan, efek ini bahkan dapat disebabkan oleh suara dari tepi luar kerucut pengemudi yang mengganggu suara dari pusat kerucut.

Ada senjata yang kami miliki yang disebut 'fase-plug' yang dapat mempengaruhi frekuensi yang lebih tinggi dari tweeter atau woofer. Steker fase pada dasarnya adalah objek dengan bentuk tertentu di depan driver yang memaksa suara untuk menempuh jalur tertentu. Jika kita memilih bentuk dengan benar, kita dapat memastikan suara yang menyebabkan pembatalan diblokir atau mengambil jalur yang berbeda sehingga tidak mengganggu. Beberapa contoh gambar di bawah ini:

FOTO - Klik

FOTO - Klik

FOTO - Klik

Di sini saya memulai perjalanan coba-coba berbekal blu-tak dan printer 3D!

FOTO - Klik

Saya mulai dengan menggunakan blu-tack untuk membuat berbagai bentuk yang saya tempelkan pada kawat tipis di depan tweeter. Dengan cara ini saya menegaskan bahwa bidang minat dapat dipengaruhi dan ditingkatkan. Kemudian saya beralih ke printer 3D untuk dengan cepat membuat berbagai desain colokan fase dan mengujinya. Printer 3D luar biasa untuk desain iterasi yang cepat. Grafik di atas menunjukkan betapa signifikannya perubahan kecil dalam bentuk desain steker fasa.

FOTO - Klik

Setelah menetapkan desain yang optimal, saya mengerjakannya ke bodi utama sebagai bagian integral, mencetaknya lagi dan menyimpan beberapa pengukuran akustik akhir untuk diekspor ke perangkat lunak pembuatan filter.

Langkah 4: Pembuatan Filter (Desain)

Untuk menghasilkan filter DSP, kami mengekspor respons mentah dari setiap driver, termasuk data fase, ke program yang disebut RePhase.

Perangkat lunak gratis ini memungkinkan kami untuk memanipulasi respons frekuensi dan fase secara independen untuk menghasilkan filter khusus yang mengoreksi driver kami ke output yang diinginkan.

Apa itu 'fase'? Dijelaskan secara sederhana, itu adalah waktu suara tiba di pendengar. Karena berbagai alasan, tidak semua frekuensi direproduksi secara bersamaan dari speaker. Misalnya, ketika woofer dan tweeter berada dalam posisi fisik yang sedikit berbeda, suara dari satu driver mungkin sampai ke pendengar lebih awal dari yang lain. Sedikit lebih dalam, aspek-aspek seperti filter elektronik dapat menyimpan energi pada beberapa frekuensi lebih lama daripada yang lain, yang berarti frekuensi tinggi mungkin sampai ke pendengar lebih cepat daripada frekuensi menengah. Perbedaan waktu terlalu kecil untuk didengar sebagai penundaan, tetapi dapat mempengaruhi kejelasan yang dirasakan, jadi kami dapat memperbaikinya dengan DSP.

Kami dapat menyesuaikan semua aspek filter hingga kami memiliki respons frekuensi datar di pita pass yang diinginkan, penyaringan crossover pada 800hz dan kemudian kami mengubah fase dan waktu driver untuk mendapatkan hasil yang akurat. Kami melakukan ini untuk setiap driver untuk membuat kecocokan simetris antara tweeter dan woofer.

FOTO - Klik

Kami kemudian dapat menghasilkan 'koefisien filter' yang pada dasarnya adalah variabel dalam persamaan matematika berulang yang digunakan untuk memanipulasi sinyal suara. Dengan memasukkan koefisien yang dihasilkan dengan hati-hati ke dalam DSP, kita dapat memanipulasi sinyal untuk mendapatkan suara yang kita inginkan dari speaker. Pak Speaker menggunakan 250 set koefisien atau 'tap' per driver untuk menyetel suara sesuai keinginan.

FOTO - Klik

Prosesor DSP sendiri diprogram menggunakan perangkat lunak yang disebut Sigma Studio. Hal ini memungkinkan aliran sinyal dibangun dengan fungsi yang kami inginkan seperti memisahkan sinyal woofer dan tweeter dengan filter khusus yang kami hasilkan, menyelaraskan waktu driver dan menyesuaikan level volume. DSP mampu melakukan tugas yang jauh lebih kompleks, jadi jika Anda berjiwa petualang, saya mendorong Anda untuk bermain di Sigma Studio untuk menyesuaikan Mr. Speaker dengan cara Anda sendiri! Mungkin menambahkan beberapa pemrosesan dinamika atau EQ untuk lingkungan mendengarkan khusus Anda?

Output akustik kemudian harus dikonfirmasi dengan pengukuran nyata, dan jika perlu diubah.

FOTO - Klik

FOTO - Klik

FOTO - Klik

Saya sangat senang dengan hasil ini! Respons fase woofer mulai 'merayap' di bawah sekitar 200Hz karena memori terbatas dari DSP kecil membatasi panjang matematika filter yang dapat digunakan. Tetap saja, ini adalah hasil yang mengesankan!! Terus terang, itu adalah frekuensi dan keluaran fase yang lebih akurat daripada kebanyakan monitor studio profesional:)

Langkah 5: Instal Programmer DSP (Build)

Bagian ini sebagian besar hanya masalah menginstal perangkat lunak gratis Analog Devices Sigma Studio dan kemudian menginstal driver 'FreeDSP' khusus untuk papan pemrograman yang membuatnya muncul di dalam Sigma Studio (Perangkat Analog membuat papan programmer tetapi agak mahal, karenanya driver khusus untuk menggunakan yang terjangkau ini).

Unduh Sigma Studio dan instal. Tinggal klik next, next..

Unduh driver FreeDSP dan un-zip ke folder yang dapat Anda temukan lagi.

Pengemudi harus diinstal dengan 'penandatanganan driver' Microsoft dinonaktifkan karena, tentu saja, tidak ada yang membayar Microsoft untuk menandatanganinya.

Untuk melakukan ini, klik tombol Mulai Ulang dari menu mulai, tetapi tahan tombol 'shift' kiri saat Anda mengkliknya. Saat komputer dihidupkan ulang, Anda akan melihat layar dengan beberapa opsi. Pilih Troubleshoot > Advanced Options > Startup Settings > Restart.

Saat PC restart, Anda perlu menekan angka 7 pada keyboard untuk boot tanpa penandatanganan driver.

FOTO - Klik

Lepaskan semua pin jumper dari PCB programmer. Saya telah melihat dua versi, satu dengan satu jumper, satu dengan dua jumper. Semua harus disingkirkan.

FOTO - Klik

Pertama kita harus menyalin file bernama 'ADI_USBi.spt' dari folder install Sigma Studio ke folder driver. Saya berasumsi Windows 10 64bit.

File Sigma Studio dapat ditemukan di sini: Drive Anda > Program Files > Analog Devices > Sigma Studio 4.5 > USB Drivers > x64 > ADI_USBi.spt

Folder driver ditemukan di sini: YourDrive > freeUSBi-master > SOURCES > DRIVERS > Win10 > x64

FOTO - Klik

Hubungkan programmer dengan kabel USB dan buka Device Manager. Untuk melakukan ini, klik pada Start Menu dan mulailah mengetik 'Device Manager'. Itu harus menunjukkan ikon untuk Anda.

FOTO - Klik

Temukan 'Perangkat Tidak Dikenal' yang akan menjadi papan pemrogram. *Kanan* klik dan pilih 'Perbarui Driver'.

FOTO - Klik

Pilih 'Jelajahi komputer saya untuk perangkat lunak driver'.

FOTO - Klik

Sekarang klik tombol 'Browse' dan arahkan ke folder tempat Anda membuka zip driver dan menyalin file dari Sigma Studio. Klik Oke.

FOTO - Klik

Windows harus menemukan driver dan menanyakan apakah Anda benar-benar ingin menginstalnya, meskipun tidak 'ditandatangani'. Pilih 'Install this driver software anyway'.

FOTO - Klik

Kami hampir selesai. Semoga Windows melaporkan instalasi yang berhasil. Sekarang cabut papan programmer dan sambungkan kembali untuk membuat penginstalan driver selesai.

Mulai ulang PC Anda.

Langkah 6: Program DSP (Build)

Sekarang setelah Sigma Studio dan papan pemrogram terinstal, kita dapat memuat program DSP.

Unduh program (tautan di bawah) yang saya buat untuk papan DSP dan un-zip di suatu tempat yang akan Anda ingat.

Kita perlu menghubungkan papan pemrograman dan papan DSP bersama-sama untuk daya dan transfer data. Ketika setiap papan menyala, keduanya bertindak sebagai 'master' pada jalur data. Ini menyebabkan masalah jika programmer dinyalakan sebelum papan DSP.

Saya pikir cara termudah untuk memastikan papan DSP mendapat daya terlebih dahulu adalah menghubungkannya langsung ke saluran listrik USB, sementara papan programmer dihidupkan oleh sakelar biru dan putih yang dimilikinya.

Kami juga membutuhkan kemampuan untuk menghubungkan pin 'WP' dan 'GND' secara bersamaan sementara kami menyimpan program. 'WP' adalah Write Protect. Bukan ide yang baik untuk membiarkan mereka terhubung secara permanen karena memori dapat rusak oleh fluktuasi daya acak atau apa pun.

Jadi kita perlu melakukan sedikit penyolderan dan menghubungkan kabel seperti yang ditunjukkan:

FOTO - Klik

Hubungkan kabel USB ke komputer Anda. Jika programmer segera dihidupkan, Anda harus mematikannya dengan sakelar, lalu lepaskan dan sambungkan kembali kabelnya. Dengan cara ini papan DSP akan mendapatkan daya sebelum programmer. Setelah menghubungkan dan menunggu 5 detik untuk memungkinkan papan DSP untuk boot, kita dapat menekan tombol daya pada programmer.

Buka Sigma Studio.

Buka program yang Anda unduh.

Seharusnya menampilkan layar seperti ini. Mudah-mudahan USBi akan memiliki warna hijau untuk menunjukkan papan programmer telah terdeteksi. Anda mungkin perlu mengklik tab 'Konfigurasi Perangkat Keras' untuk melihat layar ini.

FOTO - Klik

Jika tidak … baik kotoran. Instalasi driver bisa sedikit rewel, Anda dapat mencoba lagi terhubung ke port USB yang berbeda. Periksa Pengelola Perangkat untuk memastikan tidak ada kesalahan. Coba mulai ulang programmer. Pergi ke forum diyaudio.com dan minta bantuan;)

Dengan asumsi semuanya baik-baik saja, cukup klik tombol 'Link Compile Download'. Ini akan memuat program ke memori aktif DSP dan menjalankannya. Jika berhasil, kita akan melihat 'Aktif: Diunduh' di kanan bawah layar.

FOTO - Klik

NAMUN, itu belum disimpan di penyimpanan papan DSP, jadi ketika Anda me-restart DSP itu akan kembali ke program default.

Setelah program berada dalam memori aktif, kita dapat menyimpannya di dalamnya. Untuk melakukannya, klik kanan kotak yang bertuliskan 'ADAU1401' lalu pilih 'Tulis kompilasi terbaru ke E2PROM'.

Jangan klik 'oke' dulu!

FOTO - Klik

Agar memori dapat ditulis ke penyimpanan permanen, pin papan DSP 'WP' harus disambungkan ke 'GND' untuk sementara, hanya saat program disimpan. Ini menonaktifkan perlindungan penulisan penyimpanan. Jadi putar kabel itu bersama-sama sekarang. Kemudian klik oke.

FOTO - Klik

Setelah penulisan selesai, Anda harus melepas kabel untuk 'WP' dan 'GND' untuk melindungi memori.

Itu dia! Ketika papan DSP dimatikan dan dihidupkan, ia akan secara otomatis memuat dan menjalankan program untuk Mr. Speaker dari penyimpanan onboard. Anda dapat melepas kabel sekarang dan bersiap untuk memasangnya di Mr. Speaker.

Saya tahu bahwa hanya karena Anda menyukai pencetakan 3D atau elektronik tidak berarti Anda nyaman bermain-main dengan komputer. Saya tidak ingin ini membuat orang berhenti membangun Tn. Speaker. Jadi saya akan membuat kesepakatan - Jika Anda mencoba memprogram papan DSP Anda dan gagal, Anda dapat mengirimkan papan tersebut kepada saya di Inggris dan saya akan memprogramnya secara gratis. Tetapi Anda setidaknya harus mencoba sendiri terlebih dahulu!

Langkah 7: Merakit Elektronik (Build)

Bagian bawah Mr. Speaker dirancang untuk menampung baterai, papan sirkuit, dan menyediakan beberapa perutean kabel. Anda dapat memasukkan kabel melalui lubang agar tetap rapi.

FOTO - Klik

Untuk memasang papan sirkuit saya menggunakan bantalan busa lengket dua sisi. Ini menjaga papan terangkat beberapa milimeter dari alas sehingga tidak membuat suara bergetar dan kabel yang disolder memiliki sedikit ruang untuk melewati bantalan. Saya menggunakan hal yang sama untuk menempelkan dudukan baterai.

FOTO - Klik

FOTO - Klik

FOTO - Klik

Hal pertama yang harus dilakukan sebelum kita menyolder semua kabel adalah mengatur tegangan output dari papan regulator. Di bagian belakang ada beberapa bantalan solder. Kita perlu menggunakan gumpalan solder atau untaian kawat kecil untuk menjembatani 'SV' seperti yang ditunjukkan (atau apakah itu dimaksudkan untuk membaca 6V?).

FOTO - Klik

Sekarang hubungkan kabel positif dan negatif baterai langsung ke regulator IN+ dan bantalan GND. Gunakan multi-meter untuk mengukur Volt DC antara GND dan VO. Gunakan obeng kecil untuk menyesuaikan tombol kecil di kanan atas papan dan setel seakurat mungkin ke 5V. Lebih baik sedikit di bawah daripada di atas. Saya pikir saya membunuh PCB bluetooth dengan memberikannya 5.3V. Itu senang dengan 4.8V. Mereka tidak mahal, jadi saya membeli yang lain. Setelah tegangan diatur, kita dapat memutuskan kabel baterai dan melanjutkan.

FOTO - Klik

Perakitan elektronik cukup sederhana, tetapi memakan waktu. Anda hanya perlu menyolder sejumlah kabel di antara papan sirkuit seperti yang ditunjukkan pada dua gambar 'Pengkabelan Daya' dan 'Pengkabelan Sinyal'. Saya sarankan kawat 26AWG.

Warna kabel di gambar hanya untuk memperjelas dan tidak menunjukkan jenis sinyal dll.

FOTO - Klik

FOTO - Klik

TIPS:

Diagram pengkabelan daya menunjukkan kabel GND (ground / negatif) hitam yang menghubungkan setiap sirkuit dan baterai ke bantalan 'GND' pada papan bluetooth. Penting untuk menghubungkan setiap sirkuit kembali ke titik itu seperti yang ditunjukkan diagram. Ini disebut 'tanah bintang'. Jangan berasumsi bahwa karena kabel terhubung bersama, mereka dapat bergabung di titik mana pun, yang akan menyebabkan kebisingan tambahan.

Hubungkan sakelar dan jack aux dengan beberapa panjang kabel sehingga mereka dapat mencapai titik pemasangan nanti dan perakitan tidak akan terlalu rumit.

Saklar daya ke amp 15cmSaklar sumber ke bluetooth 25cmSaklar sumber ke DSP 25cmSaklar sumber ke soket Aux 20cmSakelar volume ke DSP 25cm

Tutup lubang tempat kabel baterai lewat dengan paku. Kabinet speaker harus kedap udara agar port bass dapat beroperasi secara efisien. Juga kebocoran udara kecil dapat membuat suara 'kentut'.

Anda mungkin ingin memasang woofer ke masing-masing output amp secara bergantian (tidak pada saat yang bersamaan!) dan periksa apakah Anda mendengar output dari modul bluetooth atau jack aux. Namun, sekarang bukan waktunya untuk menghubungkan driver ke papan amp, kami akan melakukannya pada langkah perakitan akhir.

FOTO - Klik

FOTO - Klik

Langkah 8: Instal Driver (Build)

Pak Speaker memiliki lubang sekrup untuk memasang driver, tetapi tidak memiliki bentuk ulir. Untuk membuat bentuk benang, kita perlu memanaskan sekrup dengan api dan menekannya dengan lembut ke dalam lubang. Ini akan memungkinkan plastik meleleh di sekitar sekrup dan membentuk bentuk benang. Setelah sekrup mendingin, kami dapat membuka sekrupnya dan siap untuk menginstal driver.

Panaskan sekrup saat sudah berada di ujung kunci heksagonal. Saya menemukan 10 detik dalam nyala api bekerja dengan baik. Jika Anda menjatuhkan sekrup, gunakan tang untuk mengangkatnya. Jangan bodoh dan bakar dirimu sendiri!

FOTO - Klik

Saya sarankan menggunakan sekrup M3 4mm, setidaknya untuk tweeter. Ini tidak begitu umum seperti sekrup 5mm tetapi harus tersedia dari eBay atau Amazon. Ingat ketebalan body tweeter akan ditambah nanti jadi tidak perlu pasang baut 100%.

FOTO - Klik

Saat memasang tweeter dan woofer, pastikan untuk menggunakan paking busa yang disertakan untuk membantu menutup celah udara. Anda dapat menyodok kunci hex melalui lubang sekrup untuk memastikannya sejajar sebelum memasukkan sekrup.

FOTO - Klik

Solder kabel ke tweeter sebelum memasangnya. Perhatikan tag solder dengan tanda merah adalah terminal positif. Jika koneksi dibalik, suaranya akan salah.

FOTO - Klik

FOTO - Klik

Lakukan hal yang sama untuk woofer dan perhatikan lagi terminal positif. Ingat pakingnya.

FOTO - Klik

FOTO - Klik

Sekarang kita perlu menambahkan cangkir tweeter, sehingga tweeter halus tidak berdenyut oleh tekanan udara dari woofer. Masukkan kabel tweeter melalui lubang di belakang. Gunting sepotong bahan peredam sekitar 3cm x 12cm dan letakkan di dalam cangkir. Ini akan membantu menyerap gelombang suara dari bagian belakang tweeter.

FOTO - Klik

Sekarang tambahkan manik perekat kontak pada bodi utama tempat tweeter dipasang dan juga pada cangkir tweeter. Biarkan perekat mengering selama sekitar 10 menit. Setelah agak kering, Anda bisa menekan keduanya dengan kuat.

Jangan menekan wajah Pak Speaker ke meja seperti yang saya lakukan, pelat fasa tweeter retak!

FOTO - Klik

Ketika cangkir tweeter telah dipasang, lubang di bagian belakang harus ditutup. Saya menggunakan taktik. Pastikan itu disegel dengan baik, bahkan celah udara kecil dapat menyebabkan distorsi.

FOTO - Klik

Langkah 9: Hubungkan dan Tutup (Bangun)

Anda berhasil mencapai langkah terakhir, luar biasa!

Kita hanya perlu menyolder kabel woofer dan tweeter ke papan amp seperti yang ditunjukkan pada diagram. Perhatikan tanda positif dan negatif pada papan.

FOTO - Klik

FOTO - Klik

FOTO - Klik

Sekarang saat yang tepat untuk memasang soket aux dan sakelar daya di bodi utama. Saya sarankan menambahkan beberapa lem epoksi atau sealant agar tetap di tempatnya dan kedap udara.

FOTO - Klik

Sakelar sakelar bekerja agak mundur. Ketika tuas menunjuk ke atas, mereka terhubung ke kabel di terminal bawah. Jadi perhatikan orientasi sakelar sakelar saat Anda menginstalnya.

Bagian atas dan bawah keduanya dirancang dengan sambungan snap di tempat. Jadi mereka tidak perlu lem untuk memperbaikinya, tetapi sedikit sealant silikon masih merupakan ide yang baik untuk menyegelnya, setelah Anda tahu semuanya sudah benar. Anda dapat menguji kering.

FOTO - Klik

FOTO - Klik

Setelah bagian bawah dipasang, sakelar sumber dan volume dapat dipasang, sekali lagi dengan sedikit lem.

FOTO - Klik

Sebaiknya tambahkan beberapa gumpalan speaker di dalam bodi utama untuk mengurangi pantulan dari bagian belakang woofer. Saya menggunakan potongan sekitar 15cm x 40cm.

FOTO - Klik

Bagian atas dan slot tabung Port bersama-sama dan ada baiknya menggunakan sedikit sealant lagi di sini.

FOTO - Klik

Tabung port harus diorientasikan ke sudut potongan kecil di bagian atas, yaitu bagian belakang Mr. Speaker. Sudut cut-off yang lebih besar adalah bagian depan.

FOTO - Klik

Akhirnya, bagian atas bisa dipasang pada tempatnya. Sekali lagi sedikit sealant harus dipasang pada sambungan setelah Anda tahu semuanya beroperasi dengan benar.

FOTO - Klik

Sekarang dia sudah selesai!

FOTO - Klik

FOTO - Klik

Hadiah Kedua dalam Tantangan Audio 2020