Cara Mendigitalkan Slide dan Film Negatif Dengan DSLR: 12 Langkah (dengan Gambar)

2024 Pengarang: John Day | [email protected]. Terakhir diubah: 2024-01-30 09:54

Pengaturan serbaguna dan stabil untuk mendigitalkan slide dan negatif dengan DSLR atau kamera apa pun dengan opsi makro

Instruksi ini adalah pembaruan Cara mendigitalkan negatif 35mm (diunggah Juli 2011) dengan beberapa peningkatan untuk memperluas fungsinya. Ketertarikan saya menggunakan metode ini untuk menyalin negatif dan slide telah meningkat sejak saya memulai kembali pembuatan film beberapa tahun yang lalu. Saya mengeluarkan dari lemari kamera film lama saya yang terbaik, membeli beberapa lagi (bekas dengan harga yang sangat rendah) dan saya menggunakannya sebanyak DSLR saya. Saya juga mengembangkan negatif B/W, sesuatu yang biasa dilakukan ketika film adalah satu-satunya media yang tersedia. Karena saya cukup sering menyalin negatif, saya harus mendesain ulang pengaturan dan meningkatkan keserbagunaan dan efektivitasnya. Alasan mengapa saya masih tertarik pada film dibahas dalam dua langkah terakhir dari instruksi ini

Langkah 1: Pelajaran yang Dipetik Dari Pengaturan Sebelumnya

Pengaturan instruksi 2011 ditunjukkan di foto. Inilah aspek-aspek yang harus saya ubah:1. Platform bergerak Saya menyertakan panggung kiblat untuk menambah presisi dalam pemfokusan. Ini sebenarnya tidak perlu karena memfokuskan lensa dan menggunakan fitur pembesaran dari tinjauan langsung kamera sudah lebih dari cukup. Selain itu, dalam kasus negatif 6x6, saya membutuhkan jarak yang lebih jauh antara bingkai dan kamera, jadi saya mengganti bagian kiblat dengan platform geser, sehingga meningkatkan jangkauan jarak hingga 25cm.2. Dudukan untuk negatif 35mm Dalam pengaturan lama, negatifnya longgar dan tetap rata hanya di depan layar. Hal ini membuat pemuatan negatif sedikit lebih sulit dan memakan waktu, ditambah lagi mereka dapat rusak dengan lebih mudah. Saya memutuskan untuk memotong semua negatif saya menjadi 5 bagian bingkai, seperti yang sudah saya miliki di arsip dan memasang garis-garis di tempat film buatan sendiri. Ini terbukti menjadi peningkatan besar. Saya sangat menyarankan kepada siapa pun yang melakukan hal yang sama untuk membuat atau membeli salah satu yang digunakan dalam pemindai.

3. Layar

Saya membuat 2 layar: Satu untuk negatif 35mm dan slide (menggunakan kedua sisi) dan satu untuk negatif format sedang 6x6. Ini dipasang pada platform geser dengan dua sekrup dan dapat dengan mudah dipasang/dilepas.4. Sumber cahaya Saya menggunakan proyektor yang tentu saja OK asalkan lensa proyektor tetap bersih. Saya menggantinya dengan reflektor karton sederhana yang memiliki beberapa keunggulan (a) cahaya homogen karena refeksi dan difusi (b) lebih cepat untuk setup karena menggunakan lampu desktop (c) tidak perlu menggunakan layar buram seperti plastik acrilic yang menyerap cahaya. Saya memperoleh 1-2 stop waktu rana dengan cara ini.

Langkah 2: Beberapa Tips Penting

Keberhasilan metode ini tergantung pada banyak faktor:

• Negatif harus diterangi secara seragam dengan sumber filamen. Sumber filamen (halogen atau lainnya) memiliki spektrum yang lebih luas dan lebih seragam dan lebih dekat dengan persepsi mata manusia daripada LED misalnya (lihat gambar).
• Pencahayaan harus cukup kuat, sehingga Anda dapat menyalin warna paling redup yang mungkin negatif. Ini juga akan meminimalkan noise pada gambar akhir.
• Fokus dengan hati-hati. Saya fokus pada layar langsung menggunakan penanda pembesaran x20
• Mengembalikan keseimbangan warna adalah pekerjaan yang rumit. Warna negatif terlihat kemerahan dan bila dibalik kebiruan. Jika memungkinkan, pertahankan sebagian batas negatif saat mengambil foto dengan DSLR. Gunakan warna garis ini sebagai "putih" untuk mengembalikan keseimbangan warna dengan perangkat lunak Anda.
• Jika kamera Anda memiliki opsi RAW, lanjutkan dan gunakan, simpan dalam RAW dan JPEG. Format ini akan membantu Anda memulihkan area yang terlalu terang dan kurang terang dan meningkatkan gambar akhir Anda. Lihat instruksi dari ChronicCrafter untuk beberapa informasi dasar. Jika ini penting, begitu saya mulai menggunakan RAW, itu menjadi permanen.

dan berikut adalah tip bonus yang saya anggap vital dan berasal dari pengalaman pribadi saya:

Sebelum memulai, periksa negatif/slide Anda menggunakan cahaya pantul yang datang dari permukaan, mis. lampu atas meja bersinar di atas kertas putih di atas meja Anda. Perhatikan baik-baik warna dan kontrasnya. Cobalah untuk mengingat gambar yang Anda lihat. Dengan satu atau lain cara, Anda harus bisa mendekati gambar ini dalam hal warna, intensitas dan kontras. Jika tidak, maka (a) Anda kurang terang saat menyalin dengan DSLR atau (b) Anda melakukan gerakan yang salah dalam pasca pemrosesan gambar

Tentang perangkat lunak:

• Operasi pasca pemrosesan dasar yang Anda butuhkan (memotong, membalik warna, rona/saturasi, keseimbangan warna, suhu warna, kurva gamma, kontras, penajaman/pengburaman) dapat dilakukan dengan banyak perangkat lunak, gratis atau tidak. Saya menggunakan Lightroom yang sebenarnya disetel untuk menangani grup foto.
• Program yang sering saya gunakan untuk prosedur sederhana adalah Photofiltre, editor gambar gratis dan alternatif portabel ringan untuk Photoshop.

Langkah 3: Membangun Setup

• "Bangku optik" terdiri dari platform bergerak di pangkalan. Bingkai yang berbeda untuk slide dan film dipasang pada platform ini.
• Cahaya disediakan oleh lampu halogen desktop setelah refleksi pada lightbox kardus. Lightbox ditahan di tempatnya oleh magnet yang bersentuhan dengan mesin cuci.
• Semua komponen ditunjukkan di foto. Semuanya dibuat dari potongan-potongan kayu lapis bekas. Saya menghindari menempelkan bagian bersama-sama dan menggunakan sekrup sebagai gantinya, untuk memfasilitasi modifikasi.

Langkah 4: Membuat Kotak Cahaya

Saya membuat kubus berukuran 7cm x 7cm. Kecil tapi berfungsi dengan baik, cahaya yang dipantulkan homogen dan tidak ada tanda-tanda vignetting pada foto.

Saya menggunakan karton (sedikit lebih tebal dari yang paling umum). Polanya dirancang di sisi abu-abu. Ini adalah prosedur lipat dan perekatan sederhana yang ditunjukkan pada foto. Setelah dilipat, semua sisi luar harus berwarna putih. Reflektor utama (garis tengah) melengkung dan merupakan bagian terakhir yang dilipat dan direkatkan. Seseorang harus berhati-hati untuk menjaga permukaan tetap bersih.

Langkah 5: Panel untuk Slide dan 35mm

Jarak kamera-film yang dibutuhkan untuk slide dan negatif adalah sama, jadi saya memutuskan untuk membuatnya pada bingkai kayu lapis yang sama.

Pemegang slide sangat sederhana. Slide dimasukkan ke dalam saku kayu dan ditahan oleh karet. Karet membuat slide bersinggungan dengan bingkai dan ini adalah solusi paling sederhana yang dapat saya pikirkan.

Seperti yang sudah saya bahas sebelumnya saya membuat tempat film dari karton dan kertas canson. Ini membantu melindungi yang negatif dan membuat seluruh pengaturan lebih "ramah pengguna".

Bingkai ditutupi dengan kertas canson. Pembawa dudukan terbuat dari kayu dan direkatkan pada bingkai.

Langkah 6: Panel Film 6x6 Format Sedang

Dalam kasus negatif format sedang, lebih penting daripada casing 35mm untuk menahannya dengan erat di keempat sisinya. Jadi saya membuat semacam "amplop" dari kertas canson dan menahannya dengan dua karet.

Kedepannya saya berniat membuat tempat kardus seperti pada kasus film 35mm.

Langkah 7: Kamera dan Lensa

Saran singkat: gunakan kamera terbaik yang Anda miliki untuk pekerjaan ini

Saya memutakhirkan lensa yang saya gunakan di Olympus saya dari Helios 44 ke lensa prime 50mm/1.8 Pentacon yang diberikan kepada saya oleh seorang teman. Ini digunakan sebagai lensa makro dengan bantuan cincin ekstensi M42 (kedua item tersebut dapat ditemukan di e-bay dengan harga yang wajar)

Solusi terbaik adalah menggunakan lensa makro yang cocok untuk DSLR spesifik Anda (mungkin mahal) dan yang terbaik kedua adalah menggunakan tabung ekstensi makro untuk kamera spesifik Anda yang memungkinkan Anda melakukan autofokus (lebih murah)

Langkah 8: Bekerja Dengan Slide

Foto khusus ini diambil di Tynisia bertahun-tahun yang lalu dengan kamera FED3 dan film slide ISO Kodak 200.

Saya menyalin slide dengan 100 ISO, aperture f11.0 dan waktu eksposur 1/30 detik. Hasilnya tampak kurang terang tetapi informasinya ada.

• Bekerja dengan Lightroom, pertama-tama saya memotong foto dan memulihkan sorotan menggunakan data RAW. Ini semakin menggelapkan foto sehingga Anda harus menambah cahaya pada titik ini.
• Tahap terakhir adalah mengoreksi keseimbangan nada menggunakan gamma plot. Lightroom menyediakan 4 zona nada berbeda untuk penyesuaian. Akhirnya saya sedikit memodifikasi warna dengan menurunkan sedikit suhu warna, sedikit pergeseran biru ke seluruh skema warna.

Langkah 9: Bekerja Dengan Hitam dan Putih

Foto ini diambil dengan kamera Canon EOS 1000F dengan lensa yang disertakan (zoom 35-80, f3.5). Film ini adalah B/W Kodak TMAX 400. Saya menyalin negatif dengan lensa Pentacon pada f=8.0 dan t=1/40 detik, ISO=100. B/W biasanya merupakan kasus yang paling sederhana dan saya melakukan semua langkah pemrosesan dengan perangkat lunak bebas Photofiltre. Di sini mereka:

1. Bingkai gambar. Menjaga perbatasan untuk referensi tidak diperlukan dalam kasus ini.
2. Ubah ke gambar negatif B/W. Ini dapat dilakukan dengan dua cara: Buang informasi warna atau atur saturasi warna ke minimum menggunakan alat Hue/Saturation. Hasilnya sama.
3. Membalikkan warna (mengambil gambar negatif)
4. Kerjakan kecerahan, kontras, dan plot gamma untuk menempatkan kualitas nada dalam keseimbangan. Seringkali ini sangat subjektif

Langkah 10: Bekerja Dengan Negatif Warna

Negatif warna relatif lebih sulit untuk diproses dengan benar. Alasannya adalah Anda tidak dapat mengenali warna dari gambar kemerahan terbalik. Misalnya di foto tertentu mendominasi hijau dan biru dan ketika Anda melihat negatifnya Anda tidak tahu yang mana. Di sinilah Anda membutuhkan tips yang diberikan pada langkah 2.

• Periksa negatif di bawah cahaya untuk mengenali apa yang Anda harapkan untuk dilihat di foto akhir.
• Menembak negatif sedikit overexposed.
• Jika Anda menyimpan garis di tepi foto, gunakan ini untuk mengembalikan keseimbangan warna. Ini dapat dilakukan baik sebelum membalik warna atau sesudahnya. Negatif akan muncul abu-abu setelah menyeimbangkan.
• Gunakan format RAW jika Anda sudah familiar dengannya.

Langkah 11: Film DAN Digital

Mengapa syuting film?

• Saya suka cara cahaya berdifusi dalam film. Ini berbeda dari apa yang Anda dapatkan dengan kamera digital - berbeda, tidak lebih baik atau lebih buruk. Namun rentang dinamis film yaitu kemampuan untuk mempertahankan detail dalam sorotan dan bayangan lebih unggul dari apa yang Anda dapatkan dengan kamera digital murah. Diskusi tentang ini dapat ditemukan di sini.
• Cepat dan lambat: kita membutuhkan keduanya. Saya menyukai fakta bahwa kamera digital menawarkan kemungkinan banyak pemotretan tanpa biaya dalam beberapa menit yang dapat dipratinjau di tempat. Tentu saja ini memberi Anda lebih banyak kesempatan untuk mengambil gambar yang bagus. Namun saya juga menyukai fakta bahwa film format medium hanya memberi Anda 12 peluang, jadi Anda harus siap dan Anda harus menggunakan otak Anda sedikit lebih banyak sebelum menekan tombol rana. Saya pikir dengan melakukan ini Anda belajar untuk lebih menghargai kamera digital Anda juga dan menggunakannya dengan cara yang lebih baik.
• Saya suka prosedur pengembangannya. Saya memulai kembali pengembangan B/W setelah bertahun-tahun.
• Saya bernostalgia dengan kamera lama saya. Saya suka suara rana mekanis dan saya tertarik untuk melihat bagaimana kinerjanya hari ini dan bagaimana perbandingannya dengan digital.

Untuk berapa lama?

Selama film tersedia (walaupun sulit ditemukan)

Kamera yang saya gunakan

1. Canon EOS1000F. Body kamera bagus, lensa biasa-biasa saja. Ini memiliki banyak fitur pemrograman yang saya sukai. Saya sering memasang lensa lain di atasnya.
2. Yashica Electro 35. Kamera pengintai prioritas apertur dengan lensa 45/1,8 yang luar biasa.
3. Rollei 35 SE. Kamera ini sangat unik. Semuanya berada di tempat yang salah tetapi Anda akan terbiasa. Ini mungkin yang terkecil dari jenisnya dan tidak tergantung baterai seperti dua yang pertama (membutuhkan baterai untuk fotometer tapi siapa yang peduli).
4. Lubitel 166U dan Meopta Flexaret V. Saya suka kedua TLR saya. Lubitel sederhana, ringan dan lensanya sangat jernih. Vignetting adalah ciri khas kamera ini. Flexaret adalah TLR logam asli. Lensa, tampilan, dan sistem pemfokusannya sangat baik.

Langkah 12: Pikiran Terakhir

Fotografi bukan tentang resolusi tinggi atau ISO tinggi, ini tentang subjek (konten) dan bagaimana Anda melihatnya dan menampilkannya (komposisi)

Jika Anda ingin memiliki kamera dengan megapiksel lebih besar, lihat apa yang dicapai orang-orang di situs lomografi dengan Dianas plastik murah, terkadang menggunakan film kadaluarsa yang sengaja diproses dengan bahan kimia yang salah

Jika Anda mengeluh bahwa Anda memerlukan ISO 6400 atau lebih untuk bidikan malam yang layak, lihat foto malam George Brassai, semuanya diambil dengan film ISO 50-100

Meskipun demikian, tidak ada salahnya untuk memiliki Nikon D4s dengan sensor full frame dan ISO 256000 (dapat ditingkatkan hingga 409600)

Digital atau analog, biarkan kutipan berikut dari Henri Cartier-Bresson memandu Anda:

"Mengambil foto berarti mengenali - secara bersamaan dan dalam sepersekian detik - baik fakta itu sendiri dan organisasi ketat dari bentuk-bentuk yang dirasakan secara visual yang memberinya makna. Ini menempatkan kepala, mata, dan hati seseorang pada poros yang sama."