ValveLiTzer Trifecta: 16 Langkah (dengan Gambar)

2024 Pengarang: John Day | [email protected]. Terakhir diubah: 2024-01-30 09:59

Ketika saya melihat Instruksi gmoon untuk ValveLiTzer asli, saya memutuskan untuk membuat dua pedal gitar berdasarkan desainnya - satu untuk teman saya (ValveLiTzer Redux), dan satu untuk ayah mertua saya (ValveLiTzer Trifecta). Keduanya adalah pemain gitar (jelas) dan saya ingin memberi mereka sesuatu yang unik. Versi pertama saya, ValveLiTzer Redux, menampilkan desain "angka 8" yang menonjol dengan tabung yang menonjol di bagian atas, pelat aluminium berukir, dan dasar biru yang bersinar. Instruksi ini akan menjelaskan bagaimana saya membangun yang kedua. Nyalinya sama, tetapi seperti yang Anda lihat, kasusnya sangat berbeda. Itu juga terbuat dari kayu lapis Baltik Birch, tetapi kasingnya berbentuk persegi bulat dengan sisipan tabung dan dipasang ke samping. Ada pelat aluminium di semua sisi, dan label kenop menyala saat pedal dicolokkan. Jika Anda ingin membuatnya sendiri, Anda tidak perlu menggunakan skema persis gmoon. Anda dapat memasukkan banyak desain pedal yang berbeda ke dalam casing berukuran 5x5 inci ini, dengan mengubah label dan lokasi kenop sesuai kebutuhan.

Langkah 1: Desain, Bahan, dan Alat

Baik gmoon dan ValveLiTzer pertama saya memiliki tabung vakum yang menonjol di bagian atas kasing, tidak terlindungi dari kaki, kabel, dan kerusakan secara umum. Saya ingin versi ini lebih kecil, lebih ramping, dan yang paling penting, untuk melindungi tabung. Saya menggunakan salah satu bahan favorit saya, kayu lapis Baltik Birch (alias kayu lapis Birch Rusia) untuk membuat casing. Kasing ini sebenarnya adalah beberapa lapisan yang ditumpuk menjadi satu. Kasing utama adalah lapisan kayu lapis 1/4 "yang direkatkan ke potongan 3/4". Bagian bawah casing adalah satu lapis kayu lapis 1/8". Bagian atas adalah yang paling rumit. Terbuat dari bingkai kayu lapis 1/8", dengan polikarbonat 1/8" tersembunyi di dalamnya. Lapisan selotip aluminium diterapkan pada plastik, dan bertindak sebagai topeng untuk label komponen. Bagian atas dilaminasi dengan veneer kayu untuk menyembunyikan plastik dan topeng label. Sisi-sisinya menampilkan aluminium bertatahkan, dengan panel depan diukir menggunakan elektrolisis. Ini… agak sulit untuk membuatnya, tapi saya yakin Anda bisa melakukannya. Dengan alat yang tepat, yaitu!BAHAN (kotak)1 6x6" potongan 3/4" Baltic Birch plywood1 6x6" potongan 1/4" Baltic Birch plywood2 6x6 " potongan 1/8" Baltic Birch plywood1 5x5" potongan 1/8" polikarbonat transparan, akrilik atau lembaran plastik Lexansekitar 25 inci persegi pelat aluminium tebal 1/8" (kuningan atau baja juga bisa digunakan)beberapa kepala datar 1/2 "sekrup kayu 20 inci lakban aluminiumLem tukang kayuEpoxy dua bagian (semakin lama waktu yang ditetapkan, semakin baik)Semprotkan perekat pita pengepakan (opsional)akr bening ylic finish (saya menggunakan Minwax Polycrylic)BAHAN (elektronik)1 tabung 12FQ81 soket miniatur 9 pin2 1/4" jack mono1 Potensiometer linier 50k1 Potensiometer audio 500k (logaritmik)1 Sakelar kaki SPDT (on/on)5 biru 5mm LED1 amber 3mm LED2 1000uF 25V elektrolit kapasitor2 resistor 1M1 resistor 470k1 resistor 220k1 resistor 47k1 resistor 510 ohm1 resistor 120ohm1 resistor 220 ohm2 kapasitor poliester, mylar atau keramik 0,01uF1 kapasitor keramik 0,1uF (atau ganti dengan elektrolit 33uF untuk meningkatkan lebih banyak)ALAT Gergaji gulir kecepatan variabelSebuah bilah gergaji gulir yang bagus untuk kayu (saya menggunakan pisau PGT gigi loncatan terbalik Olson)Bilah gergaji gulir gigi mahkota (untuk memotong plastik)Mesin bor dan berbagai macam mata bor (bor tangan akan bekerja dalam keadaan darurat)Gergaji pita (atau gergaji gulir dengan pemotongan logam pisau)Banyak amplasPisau tajam (gunakan pisau baru untuk ini - Anda akan membutuhkannya!)Komputer dan printer laserMandi elektrolisisSetrika pakaian

Langkah 2: Cetak Pola

Terlampir di bawah ini adalah pola yang saya gunakan untuk membuat pedal (dalam format Illustrator dan PDF). Cetak empat salinan pola kotak pada kartu stok atau kertas biasa (saya suka menggunakan stok kartu karena lebih baik menempel saat dipotong). Cetak salah satu pola label pada kertas biasa. Cetak pola tahan elektrolisis pada kertas foto glossy menggunakan printer laser yang disetel ke pengaturan paling gelap. Dengan menggunakan perekat semprot, tempel satu pola pada potongan kayu lapis 3/4" berukuran 6x6". Tempelkan satu pola pada setiap potongan kayu lapis berukuran 1/8". Tergantung pada perekat semprot yang Anda gunakan, Anda mungkin harus membiarkan lem mengering selama sekitar satu menit sebelum menempelkannya ke kayu, atau akan terlalu sulit untuk lepaskan nanti. Jika lembaran plastik yang Anda miliki masih memiliki lapisan film pelindung, Anda dapat merekatkan pola tepat di atasnya. Jika tidak, tempelkan selotip pengepakan dan rekatkan pola ke atasnya. Pelat aluminium dapat dipotong pada bagiannya. sendiri, tetapi saya sarankan untuk mengapitnya di antara dua lapisan kayu lapis bekas (kualitas rendah). Ini membuatnya lebih mudah untuk dipotong. Biarkan semua pola banyak waktu untuk mengering, sehingga tidak terkelupas secara tidak sengaja saat Anda memotongnya keluar.

Langkah 3: Potong Pola Kayu dan Plastik

Saya menggunakan gergaji gulir kecepatan variabel DeWalt DW788. Ini benar-benar fantastis. Tapi cukup tentang alat favorit saya di bengkel. Bagian yang paling mudah dipotong adalah alasnya. Cukup potong di sekitar garis luar, abaikan semua garis tambahan yang menunjukkan ke mana pelat logam dan komponennya. Untuk mempermudah, casing utama dipotong menjadi dua bagian. Mulailah dengan memotong lubang di mana jack masuk dan keluar dan colokan listrik akan pergi, dari kayu lapis 3/4". Jangan memotong apa pun. Selanjutnya, rekatkan kayu lapis 1/4" ke bagian bawah 3/ Potongan 4", berhati-hatilah agar lem tidak menempel pada potongan. Jepit potongan bersama-sama tanpa meminimalkan jahitan yang terlihat. Saat lem kering, bor lubang pilot untuk potongan interior. Kemudian potong bagian dalam dan luar dengan hati-hati. rangka utama. Perhatikan di mana potongan aluminium akan berada, dan potong takik untuknya. Perhatikan juga bagian penyangga di kedua sisi sakelar. Potong bezel panel atas dengan hati-hati. Lakukan bagian luar terlebih dahulu, lalu bor lubang pilot dan lakukan pemotongan bagian dalam. Terakhir, pasang pisau ujung mahkota ke gergaji gulir dan turunkan kecepatan menjadi sekitar 1/4 (setel 3 pada DeWalt 788). Ini akan memungkinkan Anda untuk memotong plastik tanpa meleleh itu. Potong di sekitar garis paling dalam. Potongan plastik harus pas dengan sempurna di dalam bezel kayu. Selesaikan potongan plastik dengan dr mengisi lubang pilot 3/32" untuk sakelar dan dua kenop penyesuaian.

Langkah 4: Memotong Topeng Label

Pedal dirancang sedemikian rupa sehingga label untuk kenop dan pot diterangi dari dalam. Ini dilakukan dengan menggunakan bagian atas plastik, sehingga cahaya dapat menembus. Veneer kayu diaplikasikan di atas plastik sehingga kayu itu sendiri tampak bersinar saat dinyalakan. Agar labelnya menyala, masker harus ditempatkan di antara plastik dan kayu. Topeng harus menghalangi semua cahaya sehingga bahkan dalam kegelapan total hanya label yang menyala. Bahan tertipis, termurah, paling buram, dan paling mudah tersedia untuk pekerjaan itu adalah lakban aluminium. Itu didukung dengan perekat kuat yang menempel sangat baik pada plastik, dan dapat dipotong dengan pisau tajam. Mulailah dengan meletakkan lapisan selotip di bagian atas plastik. Itu harus benar-benar rata tanpa kerutan. Ujung-ujungnya harus sejajar sempurna tanpa jahitan - pegang plastik ke sumber cahaya untuk memastikan tidak ada cahaya yang bocor. Potong lakban rata dengan tepi plastik. Anda dapat menggunakan benda tumpul dan halus untuk lebih meratakan lakban pada plastik. Saya menggunakan pegangan pada gunting. Cetak templat label dan letakkan di sisi plastik yang direkatkan. Menggunakan selotip, kencangkan ke plastik di semua sisi. Itu harus benar-benar rata. Sekarang, inilah bagian paling rumit dari bangunan. Dengan menggunakan pisau baru, gunting huruf-huruf tersebut melalui kertas dan lakban sampai ke plastik. Hati-hati di tikungan dan tikungan kecil. Dengan menggunakan ujung pisau atau pinset kecil, kupas huruf yang terpotong. Membayar untuk benar-benar meluangkan waktu Anda dengan ini, karena jika Anda mengacaukannya, sangat sulit untuk memperbaikinya. Saya beruntung dan tidak melakukan kesalahan - saya mendorong Anda untuk melakukan hal yang sama. Dengan semua huruf terpotong, keluarkan templat kertas dan ratakan dengan hati-hati tepi lakban yang terangkat. Hanya tekan ke bawah, jangan dari sisi ke sisi - jika tidak, Anda dapat merobek aluminium. Selesaikan potongan dengan mengampelas bagian bawah plastik dengan amplas 220 untuk memberikan tampilan buram. Ini akan membantu menyebarkan cahaya.

Langkah 5: Rekatkan Kasingnya

Kasing menyatu dalam beberapa langkah. Mulailah dengan menempelkan bezel atas ke rangka utama kasing menggunakan lem kayu. Pastikan sudut yang membulat sejajar sedekat mungkin (walaupun mungkin belum sempurna!) Atur pemberat di atas bingkai saat mengering. Dengan bezel di tempatnya, masukkan lapisan plastik masker label. Dalam kasus saya, plastik sebenarnya sekitar setengah milimeter lebih tipis dari kayu, menyebabkan tepi yang terlihat pada transisi. Saya memperbaiki masalah dengan menempelkan potongan tipis veneer kayu di sekeliling langkan bagian dalam. Mudah-mudahan, plastik yang Anda dapatkan akan cocok dengan ketebalan veneer kayu dan Anda tidak perlu melakukan ini. Jika bezel dan plastik memiliki ketebalan yang sama, Anda dapat merekatkan masker label plastik. Oleskan lem kayu atau epoksi ke langkan bagian dalam dan masukkan plastik. Tempatkan beban pada casing sehingga plastik menempel rata dengan bezel saat lem mengering. Hal terakhir yang harus direkatkan untuk saat ini adalah veneer kayu. Mulailah dengan menyiapkan dua potong kayu datar sedikit lebih besar dari kasing, dan dua atau lebih klem. Potong sepotong veneer yang lebih besar dari casing itu sendiri, dan atur veneer dan casing secara berdampingan. Saya menggunakan perekat semprot yang kuat untuk merekatkannya. Semprotkan bagian atas casing dan veneer, tunggu satu atau dua menit, lalu rekatkan. Segera jepit mereka menggunakan potongan kayu datar di bagian atas dan bawah kasing. Biarkan kering selama beberapa jam. Saat perekat semprot mengering, Anda dapat melepas klemnya, dan dengan hati-hati memotong lapisan berlebih dengan pisau tajam.

Langkah 6: Bor Lubang Komponen

Langkah ini dapat dengan mudah menghancurkan semua kerja keras Anda selama ini, jadi lakukan dengan hati-hati. Sebelumnya kami mengebor tiga lubang pilot di plastik. Balikkan casing agar Anda dapat melihatnya dari dalam. Beberapa lem mungkin tercecer melalui lubang - cabut sekarang. Temukan mata bor ukuran yang tepat untuk komponen yang Anda pasang. Dalam kasus saya, sakelarnya adalah 1/2" dan potensiometernya adalah 5/32". Saya menggunakan mata bor biasa, bukan Brad point atau Forster. Sangat mudah untuk merobek veneer, serpihan plastik, atau merobek selotip aluminium jika Anda tidak mengebor dengan benar. Bor dari bagian dalam casing* menggunakan lubang pilot untuk membantu menyelaraskan mata bor. Kuncinya di sini adalah berjalan sangat lambat, membersihkan puing-puing, dan mencegah kasing bergerak sambil menekannya dengan kuat ke potongan kayu. Mungkin akan menjadi ide yang sangat buruk untuk menggunakan apa pun selain mesin bor untuk tugas ini. Anda telah diperingatkan. Perhatikan saat bit memotong berbagai lapisan dan sesuaikan kecepatan Anda. Jika suatu saat Anda tidak dapat melihat apa yang Anda lakukan, berhentilah dan bersihkan semua puing-puing. Saat Anda mencapai lapisan veneer, lakukan dengan sangat lambat agar tidak robek. Ikatan veneer ke plastik baik-baik saja, tetapi tidak sekuat seperti yang direkatkan ke kayu. Semoga, Anda akan mendapatkan lubang yang bagus dan bersih. Mudah-mudahan, Anda tidak perlu melakukan perbaikan atau memulai dari awal…

Satu hal yang harus saya coba adalah mengebor lubang pilot melalui veneer, kemudian mengebor lubang yang lebih besar dari sisi veneer. Jangan ragu untuk membuat benda uji untuk mencobanya dengan cara ini, dan pastikan untuk memberi tahu saya jika berhasil

Langkah 7: Pasang Pelat Bawah

Sebelum melakukan pengamplasan, pewarnaan atau finishing, pelat bawah akan disejajarkan dengan bagian atas dan disekrup pada tempatnya (sementara). Dengan cara ini, kita dapat mengampelas semuanya menjadi satu bagian, memastikan transisi yang mulus di antara bagian-bagian saat pedal selesai. Rekatkan pelat bawah ke kasing dengan selotip, dapatkan keselarasan sedekat mungkin. Perhatikan ukuran sekrup yang akan Anda gunakan dan pilih mata bor yang sesuai - saya menggunakan mata bor 7/64 . Bor lubang pilot di masing-masing dari empat sudut. Kemudian, tambahkan countersink ke masing-masing lubang dengan bit countersink. Sekrup di keempat sekrup. Mereka harus duduk rata dengan bagian bawah kasing. Jika Anda puas, lepaskan selotip.

Langkah 8: Pengamplasan

Dengan pelat bawah sementara di tempatnya, Anda dapat mengampelas bagian atas dan samping casing. Saya menggunakan belt sander untuk melakukan pengamplasan bulat bagian tepinya, kemudian melakukan finishing pasir dengan tangan menggunakan amplas 320 grit. Karena semua lapisan termasuk veneer, casing utama dan pelat bawah semuanya diampelas sebagai satu bagian, mereka akhirnya rata dengan sempurna satu sama lain. Bagus! Saya mengampelas bagian atas casing dengan amplas 320 grit sampai halus seperti sutra. Saya melakukan hal yang sama dengan pelat bawah. Anda dapat menggunakan amplas yang lebih halus jika diinginkan, tetapi sebenarnya tidak perlu jika Anda menggunakan produk kayu lunak untuk membuat casing seperti yang saya lakukan. Setelah pengamplasan selesai, bersihkan casing dengan kain bebas serat. Saya menggunakan T-shirt dari punggung saya sendiri. Nah, T-shirt tua yang telah berubah menjadi compang-camping.;)

Langkah 9: Menerapkan Selesai

Saya memutuskan untuk tidak menodai kasingnya, khawatir LED tidak akan tembus juga. Saya mungkin bisa menggunakan semacam noda ringan, atau LED yang lebih terang, tetapi pada akhirnya memutuskan untuk menggunakan hasil akhir yang mengkilap. Saya menggunakan Minwax Polycrylic, hasil akhir berbahan dasar air favorit saya. Pertama buka pelat bawahnya. Jika Anda mengecat kasing dengan pelat terpasang, Anda berisiko menempelkannya ke kasing, tanpa perangkat elektronik apa pun yang terpasang! Lapisan akhir pertama harus sangat tipis. Lapisan akhir akrilik meresap ke dalam dan pada dasarnya mempersiapkan kayu untuk menerima lapisan lapisan tambahan. Jangan repot-repot menerapkan finishing di belakang tempat pelat logam akan pergi. Setelah sekitar dua atau tiga jam selesai cukup kering untuk diampelas. Gunakan kertas amplas grit 220 atau 320, ampelas sampai case halus kembali. Sekali lagi, lap dengan kain bebas serat. Lapisan kedua bisa menjadi sedikit lebih tebal, dan akan terlihat sedikit mengkilap setelah mengering. Ini juga akan terasa sedikit kasar. Setelah kering, amplas dengan amplas 320 grit dan bersihkan. Pada lapisan ketiga Anda akan mulai melihat hasil akhir yang jauh lebih bagus. Bahkan, Anda mungkin bisa berhenti di sini. Saya hanya menerapkan tiga lapis ke samping. Jika Anda memutuskan untuk menambahkan lapisan keempat, amplas lagi dengan amplas 320 dan bersihkan. Lapisan keempat mungkin sudah cukup untuk Anda. Setelah mengering, Anda selesai - jangan mengampelasnya!

Langkah 10: Potong Pelat Logam

Saya beruntung bekerja di perusahaan yang memiliki toko logam. Saya bisa mendapatkan potongan kecil aluminium secara gratis, dalam berbagai ketebalan. Saya memutuskan untuk menggunakan aluminium 1/8" 6061 untuk membuat pelat. Anda dapat menggunakan apa pun yang Anda miliki, asalkan cukup kuat untuk menopang jack input dan output. Aluminium, kuningan, tembaga, baja atau bahkan beberapa plastik akan baik-baik saja. Alat paling murah yang mungkin dimiliki penghobi yang dapat memotong aluminium 1/8" dengan andal adalah gergaji pita. Saya kebetulan memiliki satu yang saya cetak di Kijiji dengan harga yang bagus. Anda juga dapat menggunakan gergaji gulir, tetapi bilahnya tidak bertahan lama dan sulit dikendalikan (terutama dengan logam 1/8"!)Ukur pelat menggunakan templat sebagai panduan, perhatikan posisi lubang bor. colokan listrik dapat dipusatkan pada lebar pelatnya, tetapi jack input dan output sedikit diimbangi. Ukur dengan hati-hati! Tandai garis potong menggunakan spidol ujung halus, dan pastikan untuk mengingat sisi garis mana yang perlu Anda potong di. Jika tidak, Anda mungkin berakhir dengan pelat yang sedikit berukuran kecil. Sebelum memotong, bor lubang menggunakan mata bor biasa. Jack input dan output yang saya gunakan membutuhkan lubang 7/32". Saya colokan listrik adalah 5/32". Karena Anda dapat menggunakan bagian yang berbeda dari saya, ukur bagian-bagian yang Anda miliki untuk mendapatkan ukuran yang pas. Lubang untuk soket terlalu besar untuk menggunakan mata bor biasa. Gunakan mata bor kecil jika Anda memilikinya. Saya benar-benar harus membelinya suatu hari nanti. Saya menggunakan pisau pemotong logam pada gergaji gulir saya. Itu berhasil, tetapi sangat sulit dikendalikan. Aluminium 1/8" 6061 cukup tangguh! Dengan lubang yang dibor Anda dapat memotong bagian-bagiannya. Bekerja dengan hati-hati, dan perhatikan bahwa logam akan memanas cukup cepat. Pada akhir sayatan, panas yang memancar dari logam sudah mendekati ambang rasa sakit saya. Bodoh, aku tahu! Gunakan sarung tangan untuk memotong logam jika perlu. Ujung-ujungnya mungkin akan agak kasar dan memiliki gerinda. Mereka bahkan mungkin tidak cocok dengan sempurna. Amplas halus dengan amplas pada permukaan yang rata. Uji-paskan potongan-potongan itu ke dalam wadah sesering mungkin agar Anda tidak mengampelas terlalu banyak. Sekarang amplas permukaan piring yang menghadap ke luar. Saya mulai dengan amplas 320 grit, pengamplasan dalam satu arah pada sudut 45 derajat. Saya menemukan bahwa ini terlihat lebih bagus daripada pusaran melingkar. Cukup letakkan amplas pada permukaan yang rata dan kokoh dan gosokkan pelat pada amplas. Setelah pelat rata dengan pola yang rata, ganti kertas amplas 320 grit dengan amplas otomotif 2000 grit. Pasir dengan gerakan yang sama dalam arah yang sama. Pola 45 derajat masih akan terlihat, tetapi lapisan pada pelat akan sangat halus dan mengkilap. Setelah pengamplasan selesai, cuci pelat di bawah air mengalir dan segera keringkan. Perhatikan bahwa pengamplasan menghasilkan banyak hasil yang sangat halus debu aluminium. Tidak hanya mengenai tangan Anda, tetapi juga dapat mencemari lapisan murni pada kasing Anda. Lap pelat hingga bersih atau cuci bersih sebelum pengetesan. Juga, jangan makan atau menghirup debu. Ini mungkin sangat buruk untukmu.

Langkah 11: Etsa Pelat Logam

Untuk mengetsa pelat aluminium Anda hanya memerlukan beberapa bahan dasar, catu daya 12VDC (catu daya komputer yang dimodifikasi atau pengisi daya baterai mobil), printer laser, setrika, beberapa pita pengepakan, dan beberapa cat kuku. Saya menggunakan metode transfer toner untuk buat lapisan "tahan" untuk etsa. Saya mulai dengan membuat grafik di Illustrator (terlampir di bawah). Saya meletakkan banyak salinan stensil yang sama pada satu halaman, karena langkah pencetakan membuat banyak stensil yang rusak. Polanya adalah gambar cermin sehingga tampak benar saat dipindahkan ke logam. Cetak stensil menggunakan printer laser atau mesin fotokopi berbasis toner, di atas kertas foto glossy. Perhatikan bahwa itu harus benar-benar kertas glossy (bukan satin finish!) atau toner tidak akan berpindah ke logam dengan baik. Aku tahu. Saya belajar ini dengan cara yang sulit! Periksa hasil cetak dan pilih yang terbaik. Kemungkinannya adalah, Anda mungkin akan mendapatkan satu atau dua yang benar-benar dapat digunakan. Yang lain akan memiliki bintik-bintik di sana-sini di mana toner tidak menempel pada kertas foto. Berhati-hatilah saat menangani stensil, karena stensil akan sangat mudah terkelupas (jika tidak mudah terkelupas, Anda tidak akan mendapatkan transfer yang baik) Gunting stensil terbaik dan letakkan menghadap ke bawah pada pelat logam. Saya menggunakan pita Kapton (pita tahan panas khusus) untuk menahannya, tetapi itu tidak perlu. Kemudian, letakkan selembar kertas biasa di atasnya. Beberapa kertas foto memiliki alas plastik yang akan meleleh ke setrika jika dibiarkan bersentuhan langsung, itulah sebabnya kertas biasa penting. Dengan menyetel setrika ke sedang-tinggi (pengaturan kapas dalam kasus saya), berikan panas pada stensil dan logam selama 4-5 menit. Selama dua menit pertama, pegang saja setrika di tempatnya tanpa memindahkannya. Setelah itu, bergantian bergerak dan memegang setrika. Coba seret ujung setrika di sepanjang stensil untuk memberi tekanan titik ekstra di atasnya, yang akan membantu proses transfer dan memeras gelembung udara. Pastikan Anda juga menutupi sudutnya; Saya menemukan mereka adalah yang paling sulit untuk mendapatkan transfer yang baik. Ketika Anda selesai menggabungkan stensil ke logam, matikan setrika dan letakkan benda besar, datar, tahan panas pada stensil dan logam saat dingin. Ini untuk mencegah kertas foto tertekuk sebelum toner disetel ulang. Saya menggunakan loyang kaca 9x13. Jika sudah dingin, kertas fotonya bisa dikupas. Seharusnya meninggalkan lapisan toner hitam yang mengkilap, semoga tidak ada rongga atau kesalahan. Periksa transfer dengan hati-hati dan perbaiki setiap tempat di mana toner tidak tertransfer dengan benar menggunakan cat kuku. Untuk melindungi bagian belakang dan samping pelat logam dari goresan, tutupi dengan selotip biasa. Saya suka menempelkan kawat yang dilucuti ke bagian belakang pelat, sehingga saya memiliki tempat untuk memasang kabel positif. Sekarang, pergilah ke tangki etsa Anda. Saya menggunakan wadah es krim plastik yang diisi dengan air keran biasa dan sekitar 2 sendok makan garam. Anda juga dapat menggunakan soda cuci; baik akan bekerja. Tempatkan sepotong aluminium bekas di satu sisi tangki dan pasang kabel negatif (hitam). Kemudian letakkan pelat yang akan digores di sisi lain dengan ujung positif (merah) terpasang. Hubungkan kabel negatif ke koneksi negatif atau ground pada catu daya, dan hubungkan positif ke saluran +12V. Saat Anda menyalakan daya, Anda akan melihat aliran gelembung muncul dari pelat negatif, dan jumlah yang lebih kecil dari pelat yang tergores. Saya berasumsi ini adalah hidrogen dan oksigen, jadi tolong lakukan ini jauh dari sumber percikan dan nyala api! Dalam 3-4 menit pelat akan tergores dengan pola permanen sedalam seperempat milimeter. Hasil akhir matte abu-abunya sangat kontras dengan latar belakang yang dipoles. Lepaskan selotip, dan bersihkan cat kuku dan toner menggunakan penghapus cat kuku. Cuci dengan air, dan selesai!

Langkah 12: Lem pada Pelat Logam

Setelah pelat logam selesai (dan terukir), Anda dapat merekatkannya di tempatnya (kecuali pelat soket, lebih lanjut tentang itu nanti). Saya menggunakan JB-Weld karena sangat cocok dengan aluminium dan kayu. Epoxy biasa dapat bekerja dengan baik. Campur JB-Weld dan oleskan lapisan tipis ke masing-masing pelat logam. Tempelkan dan tahan di tempatnya selama beberapa menit. Pastikan pelat yang tergores menghadap ke arah yang benar! Segera bersihkan semua tekanan yang mungkin berdampak pada kecocokan atau penyelesaian pedal di kemudian hari. Pelat yang menahan soket sedikit berbeda - jangan rekatkan pada tempatnya dengan yang lain. Mulailah dengan memodifikasi soket dengan memotong tab sekrup. Saya menggunakan gergaji pita, tetapi dremel atau menekuknya juga bisa digunakan. Rekatkan soket ke pelatnya menggunakan epoksi atau JB-Weld. Saat lem kering, solder berbagai komponen dan kabel ke tab soket seperti yang ditunjukkan pada langkah Pengkabelan. Setelah selesai, Anda dapat kembali dan merekatkan soket dan pelat pada bingkai.

Langkah 13: Instal Komponen

Ini pas untuk beberapa komponen. Beberapa akan membutuhkan kabel yang disolder ke mereka sebelum memasangnya di kasing. Mulailah dengan menyolder kabel ke jack input dan output, konektor daya, dan sakelar. Ini adalah yang paling sulit dijangkau ketika komponen dipasang. Kabel harus cukup panjang untuk mencapai sudut yang berlawanan dari casing, untuk berjaga-jaga. Masukkan jack input dan output terlebih dahulu. Anda harus menekuk rata ujung yang paling dekat dengan bukaan dongkrak agar pas dengan kasing. Kencangkan jack menggunakan mur yang disertakan. Pasang sakelar berikutnya. Cobalah untuk tidak mengencangkan mur terlalu banyak, atau Anda mungkin berisiko memecahkan bagian atas casing. Selanjutnya, pasang potensiometer. Perhatikan ke mana perginya - gunakan skema sebagai panduan dan pasang pot audio 500k di posisi "volume" dan pot linier 50k di posisi "drive". Arahkan pot sehingga pin menghadap jauh dari jack. Terakhir, pasang colokan listrik. Mungkin pemasangannya sulit (bahkan, Anda bahkan dapat memasangnya di panel sebelum menempelkannya di tempatnya). Soket tabung tidak akan dipasang sampai beberapa komponen disambungkan terlebih dahulu.

Langkah 14: Pengkabelan

Mulailah dengan soket tabung. Dengan saran dari anggota Instructables pada pedal saya yang lain, ValveLiTzer Redux, saya memutuskan untuk memasang LED kuning 3mm kecil ke dalam lubang di tengah soket untuk menerangi tabung. Lakukan ini dengan menyolder resistor 510 ohm ke salah satu pin LED, dekat dengan bodi. Pasang LED ke dalam lubang, lalu solder pinnya langsung ke kontak pada soket, dengan anoda LED menuju V+ (pin 4) dan katoda LED (melalui resistor) ke ground (pin 5). Pin 1 dan 3, dan 6 dan 8, dihubungkan bersama. Jalankan jumper pendek di antara mereka. Beberapa komponen juga dapat disolder langsung dari satu pin ke pin lainnya. Ikuti skema dan solder beberapa resistor dan salah satu kapasitor di tempatnya, pastikan tidak ada celana pendek. Terakhir, solder kabel panjang ke pin 8 dan 2, untuk menghubungkan di dalam casing nanti. Dengan soket terhubung, Anda dapat menginstalnya ke dalam kasus ini. Pastikan pin 4 dan 5 tetap dapat diakses! Selanjutnya adalah kapasitor filter besar. Yang saya gunakan (1000uF, 25V) kebetulan sangat pas di ruang di satu sisi sakelar. Putar bersama-sama kabel positif dan solder bersama-sama. Hubungkan kedua kabel arde bersama-sama dengan sepotong kawat berinsulasi pendek. Kemudian, rekatkan tutupnya ke dalam ruang. Jalankan kabel dari colokan listrik ke kapasitor, hubungkan kabel negatif ke kabel negatif pada kapasitor, dan kabel positif ke kabel positif yang dipilin pada tutupnya. Dari sana, lanjutkan sesuai skema, kabel berjalan serapi mungkin ke tujuan masing-masing. Beberapa komponen yang masih perlu ditambahkan dapat disolder langsung ke pin potensiometer atau pin jack 1/4 jika diperlukan. Jangan lupa untuk menjalankan kabel dari pin 4 dan 5 (V+ dan GND) pada soket ke pin pada kapasitor filter. Periksa empat kali perkabelan Anda, dan gunakan multimeter (jika ada) untuk mencari korslet dan memeriksa kontinuitas.

Langkah 15: Pengkabelan - LED

Pedal akan bekerja sekarang, tetapi untuk benar-benar melihat label backlit yang bagus dengan susah payah diukir menjadi aluminium foil, Anda perlu menambahkan beberapa LED lagi. Saya menambahkan total lima LED biru, satu untuk setiap label. Saya memilih biru karena penerima pedal yang dimaksud adalah buta warna tidak dapat melihat merah atau hijau - jika tidak, saya mungkin menggunakan hijau sebagai gantinya. LED putih sebenarnya akan terlihat cukup bagus, kalau dipikir-pikir. Saya memasang LED dalam dua rantai seri, satu dengan 3 LED dan dua lainnya. Setiap rantai memiliki resistor pembatas arus. Saya menggunakan resistor 120 ohm untuk tiga rantai LED, dan resistor 270 ohm untuk dua rantai LED. Anda tentu saja dapat menambahkan lebih banyak LED, tetapi tidak banyak gunanya. Pilih satu LED dari setiap rantai dan solder resistor ke salah satu ujungnya. Tidak masalah yang mana, tetapi perhatikan kabel mana yang disolder (anoda atau katoda) sehingga Anda dapat memasang semuanya dengan polaritas yang benar nanti. Tempelkan LED di tempatnya, sehingga mengarah ke arah umum salah satu label. Kemudian jalankan kabel di antara mereka, perhatikan polaritasnya. Pastikan setiap rantai akhirnya mencapai ground di sisi katoda dan V+ di sisi anoda. Periksa hubungan pendek di seluruh rangkaian, lalu coba sambungkan. Semua LED harus menyala. Jika mereka tidak memeriksa ulang kabel Anda sampai mereka melakukannya!

Langkah 16: Menyelesaikan

Setelah kabel selesai, Anda dapat memasang sekrup di bagian bawah casing. Pasang tabung, jika Anda belum melakukannya. Tambahkan kaki karet ke bagian bawah jika Anda mau, untuk mencegah pedal meluncur di tanah. Sekarang pasang itu dan mengujinya! Mainkan kenop Drive dan Volume untuk memastikan mereka melakukan apa yang seharusnya. Uji sakelar Bypass untuk memastikannya, um, melewati. Dengarkan suara atau dengungan dari output. Jika di atas level yang dapat diterima, cari masalah grounding atau ganti adaptor Anda. Saya menemukan bahwa adaptor AC tipe switching yang lebih kecil memasukkan jauh lebih sedikit dengungan ke dalam output daripada tipe transformator besar biasa. Ketika semuanya bekerja dengan sempurna, pastikan untuk memamerkan pedal efek berbasis tabung baru Anda, menekankan betapa kerennya Anda karena Anda memiliki satu dan mereka tidak. Sebelum mereka terlalu cemburu, arahkan mereka ke Instructable ini sehingga mereka bisa menjadikannya milik mereka.;)