Continuum - Tampilan Seni LED Gerak Lambat: 22 Langkah (dengan Gambar)

2024 Pengarang: John Day | [email protected]. Terakhir diubah: 2024-01-31 10:21

Oleh PixelmatixCari tahu lebih lanjut tentang PixelmatixIkuti Penulis lainnya:

Tentang: Pixelmatix membuat seri SmartMatrix produk perangkat keras open source, dan Perpustakaan SmartMatrix untuk Teensy 3.1. Selengkapnya Tentang Pixelmatix »

Continuum adalah tampilan seni ringan yang terus bergerak, dengan opsi untuk bergerak cepat, lambat, atau sangat lambat. LED RGB di layar diperbarui 240 kali per detik, dengan warna unik yang dihitung setiap pembaruan. Penggeser di sisi layar mengontrol apakah LED memutar konten --g.webp

Bingkai ini didukung oleh Teensy 4.1, dan Perpustakaan SmartMatrix, menggunakan SmartLED Shield untuk Teensy 4. Panel LED adalah panel P5 (pitch 5mm) 32x32 piksel RGB HUB75 yang digabungkan untuk membuat tampilan persegi 96x96 piksel 480mm (18,9 ) yang cocok dengan bingkai shadowbox Ikea Ribba. Panel HUB75 memerlukan penyegaran konstan dengan data untuk menampilkan gambar dengan kecepatan tinggi: disegarkan setidaknya 100 kali per detik agar terlihat bebas kedip bagi kebanyakan orang, dan setidaknya 200 kali per detik agar terlihat bagus pada kamera. Pustaka SmartMatrix dan SmartLED Shield dirancang untuk menyegarkan panel HUB75 dengan cepat dan dengan grafik berkualitas tinggi, menggunakan kedalaman warna hingga 48-bit untuk menghindari efek loncatan yang terlihat saat membuat perubahan warna halus dengan kedalaman warna rendah. Biasanya Pustaka SmartMatrix bekerja dengan konten sumber yang diperbarui jauh lebih lambat daripada kecepatan refresh, misalnya 30 frame per detik untuk video dan satu gambar dalam satu waktu. Dengan proyek ini, perpustakaan melihat dua gambar sekaligus untuk setiap refresh, dan membuat gambar baru untuk menyegarkan menggunakan interpolasi linier. Ini tidak akan mungkin terjadi tanpa Teensy 4 yang kuat, yang memiliki cukup memori untuk menyimpan data piksel tambahan dan melakukan semua perhitungan yang diperlukan untuk menghitung piksel unik untuk tampilan 96x96 HUB75 dan menyegarkan tampilan 240 kali per detik.

Selain menggerakkan LED HUB75, saya menggunakan dukungan LED APA102 di Perpustakaan SmartMatrix, dan kabel JST-SM serta buffer 5V yang terpasang pada SmartLED Shield untuk menggerakkan dua meter strip LED APA102 LED 60/meter untuk menerangi dinding di belakang bingkai dalam efek seperti Amibilight. LED APA102 adalah pilihan yang baik untuk ini dibandingkan dengan WS2812/Neopiksel karena memiliki pengaturan Kontrol Kecerahan Global 5-bit per LED, yang memungkinkannya digerakkan dengan kedalaman warna semu 39-bit vs WS2812/Neopiksel 24-bit. Ini memungkinkan perubahan warna yang mulus tanpa terlihat loncatan dengan LED kedalaman warna yang lebih rendah. Warna untuk LED APA102 diambil dari tepi gambar yang diarahkan ke panel, dan diinterpolasi seiring waktu seperti panel utama.

Kontrol tampilan sengaja dibuat sederhana, dengan slider gaya mixer (potensiometer linier) untuk mengontrol kecepatan pemutaran, dan dua encoder putar: satu untuk mengubah konten, yang lain untuk mengontrol kecerahan.

LED disebarkan dengan panel akrilik buram yang berjarak cukup jauh dari LED sehingga lampu yang berdekatan menyatu sedikit. Ini secara dramatis meningkatkan tampilan jenis konten tertentu, memberikan tampilan tampilan yang sangat unik.

Saya memiliki ide umum untuk tampilan ini selama beberapa waktu, terinspirasi oleh proyek Pemutar Film Sangat Lambat, dan interpolasi linier halus yang digunakan oleh pengontrol LED Fadecandy. Saya sangat menyukai ide di balik Pemutar Film Sangat Lambat: tampilan yang tampak tidak bergerak tetapi ketika Anda melihatnya lagi bisa saja menampilkan konten baru. Tidak seperti proyek itu, saya ingin menyembunyikan transisi sehingga meskipun Anda menatap langsung ke tampilan saat transisi ke bingkai baru, Anda tidak akan dapat melihat transisi, atau gerakan apa pun sama sekali.

Perlengkapan

Untuk membuat bingkai 96x96 yang Anda perlukan

• Ikea Ribba bingkai 50x50cm

• Acrylite Satinice 0D010 lembar 3mm dipotong menjadi 500x500mm

  Diffuser alternatif dapat digunakan lebih murah, bahkan kertas printer (jika Anda dapat menemukannya dalam ukuran yang tepat) dapat bekerja dengan baik sebagai diffuser, tetapi bingkai benar-benar terlihat fantastis dengan diffuser berkualitas

• 9x P5 32x32 HUB75 panel

  Saya menggunakan panel yang saya beli bertahun-tahun yang lalu, dan sepertinya panel P5 32x32 yang murah telah dihentikan, karena diganti dengan panel P5 64x32 yang tidak akan berfungsi untuk layar 96x96. Panel “Outdoor” P5 32x32 tersedia, tetapi harganya lebih mahal karena lebih cerah dan memiliki lapisan kedap air. Mereka juga mungkin lebih tebal, jadi Anda harus menyesuaikan posisi panel lebih jauh ke belakang dalam bingkai entah bagaimana untuk mendapatkan tampilan difus yang sama

• SmartLED Shield untuk Teensy 4

  Ini saat ini dalam kampanye crowdfunding di Crowd Supply, tetapi ini adalah Perangkat Keras Sumber Terbuka dan desain perangkat keras prototipe dan kode Perpustakaan SmartMatrix terbaru tersedia di GitHub jika Anda ingin membuat sendiri

• Kecil 4.1

  Dapatkan dengan pin yang sudah disolder dari PJRC atau SparkFun jika Anda ingin membuatnya tanpa menyolder

• Kartu microSD

  • Ukuran kecil oke
  • Anda juga memerlukan pembaca untuk memuat file GIF

• Kabel pita IDC 16-pin yang lebih panjang

  • Anda akan membutuhkan kabel yang lebih panjang daripada yang biasanya disertakan dengan panel HUB75 untuk menghubungkan panel HUB75 antar baris
  • Pilihan termurah mungkin untuk mendapatkan gulungan kabel pita 16-konduktor, dan paket konektor IDC 16-pin, dan untuk mengeriting sendiri. Perhatikan bahwa jika Anda tidak dapat menemukan kabel 16-konduktor, Anda dapat menemukan kabel yang lebih lebar (misalnya 20-pin) dan hanya memisahkan 16 kabel yang Anda perlukan.
  • Anda bisa mendapatkan alat crimping IDC khusus, atau hanya menggunakan wakil bangku

• 2x Rotary Encoder

  Saya menggunakan model KY-040, tersedia dari situs yang menjual barang elektronik Cina

• Potensiometer Geser

  Saya menggunakan potensiometer 10k sumber Cina dengan PCB merah, penggeser kuning, dan output linier ganda

• Kabel jumper M-F “Dupont”, atau kawat dan crimp

• ~ 100uF Kapasitor Elektrolit Lubang

  Nilainya tidak terlalu penting, saya juga menggunakan 220uF yang saya miliki

• Hal-hal yang harus disertakan dengan panel HUB75 Anda
  • Kabel daya untuk setiap panel
  • Kabel pita pendek (Anda membutuhkan 9x)
• Papan tempat memotong roti atau papan perf

• Header 2x 14-pin cocok untuk menghubungkan SmartLED Shield ke papan tempat memotong roti atau papan perf

  Jika Anda menggunakan papan tempat memotong roti, Anda memerlukan pin panjang seperti ini:

• Catu daya dan kabel dan steker listrik Dinding

  Panel ini menggunakan hingga 3A pada kecerahan penuh, jadi saya membutuhkan total 27A, ditambah cukup untuk strip LED. Pasokan yang lebih kecil mungkin akan berfungsi karena saya tidak mengemudikan konten yang berisi kecerahan penuh putih di semua panel. Saya kebetulan memiliki persediaan 40A, dan pas di belakang layar, jadi saya hanya menggunakannya daripada mengoptimalkan

• Sekrup M3 8mm untuk memasang panel HUB75 ke bagian belakang bingkai

  Beberapa sekrup yang lebih panjang juga berguna untuk memasang catu daya ke bagian belakang bingkai

• Sekrup kayu untuk memasang Encoder dan Potensiometer Geser ke bingkai

  Kebetulan saya punya sekrup #4 1/2" jadi saya pakai itu

• Kebuntuan dan sekrup untuk pemasangan pelindung

  • Ini untuk memasang SmartLED Shield ke bingkai
  • Saya menggunakan kebuntuan M3 M-F 20mm yang disekrup ke salah satu lubang panel HUB75, dan sekrup M3 6mm untuk memasang pelindung ke kebuntuan. Jika Anda menggunakan perfboard alih-alih papan tempat memotong roti, itu akan lebih tipis dan Anda akan membutuhkan kebuntuan yang lebih pendek
• Kertas printer

• Pita yang Dapat Dilepas

  misalnya Selotip

• Pensil

• Knob untuk encoder

  Encoder tidak dilengkapi dengan kenop plastik, hanya poros encoder logam. Temukan yang menurut Anda bagus

• Tutup untuk penggeser

  Penggeser memang dilengkapi dengan penutup, tetapi warnanya kuning cerah, dan mungkin tidak cocok dengan bingkai foto hitam. Temukan yang menurut Anda terlihat bagus

• Opsional

  • 2m 60 LED/m APA102 strip

  • Konektor Sudut Kanan Strip APA102

    Ini membuat pemasangan kabel pada sudut yang tepat menjadi lebih mudah, jika tidak cukup gunakan kabel pendek

  • Kuncir JST-SM Pria dan Wanita
  • Steker barel ke adaptor blok terminal (untuk APA102 Strip)
  • Kawat Jumper untuk menghubungkan catu daya dan steker barel
  • Terminal kawat / crimp untuk menghubungkan steker barel APA102 ke catu daya
  • Rak Ikea Mosslanda

    untuk menahan bingkai di dinding

  • 3mm MDF

    MDF 2mm yang disertakan dalam bingkai Ribba tidak cukup kokoh untuk menahan panel dengan lengkungan di tengahnya. Tidak masalah setidaknya pada awalnya jika bingkai dipasang tegak di dinding, tetapi seiring waktu mungkin melorot. Jika Anda memiliki akses mudah ke MDF 3mm atau panel kayu lain yang lebih tebal, mungkin ini merupakan peningkatan yang baik untuk dilakukan di awal

• Peralatan

  • gergaji lubang 34mm

    • Saya menggunakan gergaji kecil di Kit Ikea Fixa
    • Lubang yang sedikit lebih besar mungkin baik-baik saja
  • Mengebor

  • Mata bor

    • Saya menggunakan bor 5/32" (~ 4mm) untuk lubang sekrup
    • Sedikit lebih besar untuk pasak polarisasi
    • Bor 17/64" (6,75mm) untuk poros encoder
    • Bit forstner 16mm (atau 18mm?) Untuk ruang pengeboran untuk encoder dan potensiometer
    • Sedikit untuk encoder dan lubang pilot potensiometer
  • Obeng
  • Pisau Hobi
  • tang jarum
  • Pin atau sesuatu yang tajam, seperti dari jarum atau paku payung
  • Pensil dan/atau Pena

Langkah 1: Perencanaan Bangun

Petunjuknya adalah membuat bingkai 96x96, tetapi proyek ini dapat menskalakan ke tampilan ukuran lain. Anda dapat memulai dari yang kecil dengan panel 32x32 P6 (6mm pitch) yang juga cocok dengan bingkai foto shadowbox yang tersedia secara umum (lihat Tampilan SmartMatrix). Anda bisa mendapatkan piksel empat kali lebih banyak dengan ukuran bingkai yang sama menggunakan panel P3 64x64. Dimungkinkan untuk menggerakkan layar yang lebih besar dari 96x96, 128x128 dimungkinkan tetapi dengan kompromi kecepatan refresh yang lebih rendah (sekitar 160 Hz).

Langkah 2: Buat Template

Anda akan membuat templat yang dapat digunakan untuk menandai lubang yang perlu dibor di bagian belakang bingkai. Anda dapat membuat templat menggunakan selembar kertas besar, atau beberapa lembar yang direkatkan.

Letakkan semua panel Anda karena akan dipasang di bingkai, sisi LED menghadap ke bawah. Tempelkan selotip ke tepi luar tempat dua panel bertemu, pastikan panel didorong berdekatan. Anda ingin templat menjaga panel tetap rapat, jika tidak, mungkin ada celah yang terlihat di lampu di mana ada ruang ekstra di antara dua panel.

Template perlu menangkap fitur panel tengah, dan setidaknya lubang sekrup terdekat pada panel luar, satu dari setiap panel. Pastikan kertas Anda cukup besar untuk menangkap semua fitur ini.

Letakkan kertas di bagian belakang panel. Ada beberapa fitur di bagian belakang panel yang mencegah kertas duduk rata. Pasak polarisasi (pasak yang mencuat dari bagian belakang panel) menghalangi, begitu juga konektor daya. Buat beberapa lubang kecil agar fitur ini dapat menembus kertas sehingga posisinya rata. Sekarang rekatkan kertas ke bawah sehingga ditarik rata dengan bagian belakang panel.

Dengan menggunakan jari Anda, gosok fitur panel di bawah template sehingga timbul timbul di atas kertas. Pastikan Anda menutup semua lubang sekrup, konektor 2x8 HUB75, dan konektor daya dari panel tengah, dan setidaknya lubang sekrup terdekat dari panel luar. Sekarang lepaskan pita dari panel.

Tandai sisi template yang menghadap Anda saat embossing menggunakan pensil. Template mewakili bagian bawah panel, jadi tulis "BOTTOM" di sisi yang menghadap Anda. Cari tahu sisi panel mana yang "Atas" (panel biasanya memiliki panah di bagian belakang, satu menunjukkan aliran data dari satu konektor HUB75 ke konektor lainnya, dan yang lain menunjuk ke bagian atas panel). Gambarlah panah yang mengarah ke atas, dan tuliskan ke atas pada template.

Langkah 3: Transfer Template ke Belakang Bingkai

Tekuk tab di bagian belakang bingkai dan bongkar bingkai jika Anda belum melakukannya. Ambil lembar MDF yang membentuk bagian belakang bingkai dan sisihkan bagian lainnya. Jika Anda memutuskan untuk menggunakan lembaran MDF 3mm yang lebih tebal, ambil saja. Jika Anda peduli dengan orientasi lembar MDF setelah berada di dalam bingkai, letakkan sisi yang Anda inginkan menghadap ke luar di atas meja yang menghadap Anda, dan letakkan tepi yang Anda inginkan di atas, jauh dari Anda di atas meja. Sekarang letakkan template di atas, dengan "BOTTOM" terlihat, dan panah "Up" menghadap ke arah Anda. Pusatkan templat sehingga bagian tengah panel tengah berada di tengah lembar MDF. Rekatkan templat ke bawah agar tidak bergerak selama penandaan.

Buat lubang pin di tengah setiap fitur yang perlu dibor pada template: lubang sekrup, pasak polarisasi (seharusnya sudah ada lubang di sana), konektor HUB75, konektor daya. Sekarang gunakan pena atau pensil untuk menandai bagian tengah fitur ini pada lembar MDF. Jika template Anda tidak cukup besar untuk menangkap semua fitur dari semua panel, lepaskan template, dan posisikan ulang sehingga Anda menutupi panel lain, menggunakan fitur lubang sekrup yang sudah Anda tandai untuk menyelaraskan template. Ulangi sampai semua fitur ditandai.

Sekarang kembali ke MDF memastikan semua fitur ditandai. Secara opsional, Anda dapat menulis "PEG" di sebelah pasak polarisasi, dan "BIG" di sebelah HUB75 dan konektor daya, sehingga Anda tahu lubang mana yang perlu dibor lebih besar.

Langkah 4: Bor Lubang di Lembar MDF

Bor semua lubang panel tengah terlebih dahulu. Mulailah dengan bit 5/32 (4mm). Beralih ke bit yang sedikit lebih besar untuk pasak polarisasi, yang tidak ditandai secara akurat pada template, sehingga perlu lubang yang lebih besar untuk toleransi yang lebih longgar. Gunakan gergaji lubang untuk bor konektor HUB75 dan lubang konektor daya.

Lakukan uji kecocokan dengan salah satu panel - ingat panel akan dipasang dengan sisi LED menghadap ke bawah di atas meja, di bawah lembaran MDF - apakah lubangnya sejajar dengan panel? Bor ulang jika diperlukan.

Langkah 5: Uji Kesesuaian Sebelum Mengebor Lebih Banyak Lubang

Sekarang bor beberapa (tidak semua) lubang untuk panel yang berdekatan dengan panel tengah. Hanya dua lubang sekrup per panel, ditambah lubang yang lebih besar untuk pasak polarisasi sudah cukup. Pasang panel tengah secara longgar dengan beberapa sekrup. Sekarang gunakan panel lain untuk memastikan beberapa lubang yang Anda bor untuk panel luar sejajar dengan benar. Jika Anda tidak melihat bagian tengah lubang sekrup panel saat Anda menekan panel dengan kencang ke panel tengah, berarti ada yang tidak beres. Buat penyesuaian yang diperlukan pada tanda yang tersisa untuk memastikan panel akan dipasang rapat, sebelum mengebor lubang yang tersisa untuk panel yang berdekatan.

Sekarang hanya meninggalkan panel sudut. Anda tahu apa yang harus dilakukan sekarang: bor beberapa lubang, periksa kecocokannya, sesuaikan, lalu bor lubang yang tersisa.

Langkah 6: Pasang dan Uji Catu Daya

Catu daya dapat dipasang di bagian belakang lembar MDF. Lihat apakah lubang yang ada untuk panel berada di tempat yang nyaman untuk memasang catu daya, dan gunakan sekrup yang lebih panjang jika diperlukan untuk memasang catu daya melalui MDF ke salah satu panel.

Hubungkan catu daya ke daya dinding jika tidak dilengkapi dengan kabel. Berhati-hatilah dengan langkah ini, dan lihat instruksi dan peringatan catu daya, dan tutorial lainnya untuk instruksi, karena Anda bekerja dengan level tegangan yang berbahaya. Saat Anda yakin dengan kabel, colokkan daya ke dinding dan gunakan multimeter untuk memeriksa apakah Anda memiliki 5V yang keluar dari suplai. Beberapa suplai memiliki sekrup penyetelan yang mungkin perlu diputar untuk memasukkan voltase ke level yang benar.

Langkah 7: Pasang Panel

Gunakan sekrup untuk memasang semua panel ke bagian belakang MDF. Empat sekrup per panel mungkin cukup, tetapi silakan gunakan semua sekrup jika Anda mau.

Langkah 8: Pasang Panel

Colokkan kabel pita ke panel HUB75. SmartLED Shield akan dipasang di kanan bawah bingkai (saat melihat dari belakang). Gunakan kabel pita panjang untuk menghubungkan pelindung ke input panel kiri bawah. Sekarang pasang panel dengan kabel pita pendek dari kiri ke kanan, dan kabel pita panjang dari output di sisi kanan panel, ke input di sisi kiri panel, dari bawah ke atas. Biarkan output HUB75 terakhir tidak terhubung.

Colokkan kabel catu daya ke panel, dan sambungkan ke output catu daya 5V (kabel merah adalah 5V, kabel hitam adalah Ground).

Langkah 9: Merakit SmartLED Shield dan Teensy 4

Ikuti [Pelindung SmartLED untuk petunjuk Teensy 4](https://docs.pixelmatix.com/SmartMatrix/shield-t4.html) untuk merakit Teensy dan perisai.

Langkah 10: Program Teensy Dengan Sketsa Sederhana untuk Pengujian

Gunakan sketsa FastLED_Functions untuk menguji panel Anda. Ubah contoh agar sesuai dengan ukuran panel Anda, dan orientasi kabel (atas ke bawah atau bawah ke atas). Nyalakan panel dan Teensy, dan unggah sketsa melalui USB. Jika Anda tidak melihat masalah, sesuaikan kabel atau sketsa sampai semuanya ditampilkan dengan benar.

Langkah 11: Opsional: Pasang Strip APA102

Strip APA102 memerlukan sedikit lebih banyak pekerjaan untuk merakit dan menyolder agar strip pas di bagian belakang bingkai. Potong strip dengan panjang agar pas di bagian belakang, dan solder sudut menggunakan adaptor sudut kanan mulai dari kanan bawah, dan menutupi bagian atas, kiri, lalu bawah. Jika Anda memasang bingkai di rak, Anda mungkin ingin strip bawah dipasang di bawah rak, dalam hal ini Anda harus menyolder kuncir JST-SM untuk membuat sambungan, dan strip rak dilepas saat Anda menarik bingkai ke bawah.

Langkah 12: Rencanakan untuk Memotong Lubang di Bingkai

Rotary encoder dan potensiometer geser membutuhkan lubang yang dibor di sisi bingkai untuk pemasangan dan akses. Saya menggunakan mata bor pertama untuk mengebor lubang yang tidak menembus bingkai MDF, tetapi jika saya melakukannya lagi, saya akan menggunakan alat yang berbeda. MDF sering menyumbat bit dan akan mulai terbakar karena gesekan. Saya merasa bahwa kombinasi pisau dan pahat (atau sesuatu yang lain untuk mencungkil bahan), akan bekerja lebih baik.

Tandai posisi untuk encoder dan potensiometer Slide. Encoder memiliki lebih banyak koneksi, jadi saya meletakkannya di sisi kanan bingkai (saat menghadap ke belakang), jadi lebih dekat ke SmartLED Shield untuk menyederhanakan pemasangan kabel. Saya meletakkan penggeser di sisi berlawanan dari bingkai sehingga mudah untuk menggunakan kontrol dengan merasakan, tanpa sengaja menyentuh kontrol yang salah. Jangan ragu untuk meletakkan kontrol di tempat yang berbeda, dalam hal ini, Anda mungkin ingin memindahkan SmartLED Shield agar lebih dekat dengan kontrol.

Langkah 13: Potong Lubang untuk Encoder

Tandai lokasi untuk pembuat enkode pertama di bagian dalam bingkai. Pastikan lubang terpusat di kedalaman bingkai, jika diukur dari luar. Jika Anda menggunakan bit forster, telusuri sebagian besar jalan, tetapi jangan sampai menembus bingkai. Pergi setidaknya sedalam cangkang logam encoder. Sekarang bor lubang tengah menggunakan mata bor 17/64 (6,75mm).

Encoder tidak akan pas, tetapi Anda setidaknya dapat menandai posisi lubang pemasangan, lalu mengebor lubang pilot kecil untuk sekrup pemasangan.

Ulangi untuk pembuat enkode kedua.

Langkah 14: Potong Lubang untuk Potensiometer Geser

Tandai lokasi potensiometer geser di bagian dalam bingkai. Saya menandai lokasi pelindung logam, dan panjang slotnya. Pastikan slot untuk slide berada di tengah kedalaman bingkai, jika diukur dari luar. Jika Anda menggunakan bit forster, telusuri sebagian besar jalan, tetapi jangan sampai menembus bingkai. Pergi setidaknya sedalam cangkang logam potensiometer. Ulangi pengeboran untuk panjang pelindung logam. Gunakan pisau dan penggaris baja untuk memotong slot di bagian luar bingkai. Jauhkan mengambil bahan sampai cukup lebar untuk slide untuk melakukan gerakan penuh tanpa membuat kontak.

Slide tidak akan pas, tetapi Anda setidaknya dapat menandai posisi lubang pemasangan, dan kemudian mengebor lubang pilot kecil untuk sekrup pemasangan.

Langkah 15: Konektor Tekuk untuk Kontrol dan Uji Kesesuaian

Semua kontrol memiliki pin yang menghadap ke bingkai dengan tidak nyaman alih-alih menjauh dari bingkai tempat mereka dapat diakses. Anda bisa menggunakan besi solder untuk mengarahkan kembali konektor, tetapi lebih cepat dan lebih mudah menggunakan tang hidung jarum. Goyangkan spacer plastik dengan hati-hati dari pin. Kemudian tekuk setiap pin sehingga masih membentuk sudut siku-siku, tetapi rata dengan papan. Sekarang tekuk sedikit lebih jauh sehingga mengarah ke belakang sedikit dan ada ruang untuk menghubungkan kabel berkerut ke sana.

Sekarang konektor harus dapat masuk ke dalam bingkai. Lakukan uji kecocokan, dan ambil bahan sesuai kebutuhan sampai pas. Jangan memasangnya dulu karena lebih mudah dilakukan setelah diffuser ditambahkan.

Langkah 16: Potong Lubang di Lembar MDF untuk Konektor Kontrol

Lembar MDF membutuhkan lubang untuk memungkinkan konektor kontrol mencuat. Potong beberapa mm dari lembaran di mana konektor akan pergi.

Langkah 17: Tambahkan Diffuser

Jika Anda menggunakan akrilik buram Acrylite, tambahkan ke bingkai sekarang. Jika Anda menggunakan diffuser kaku lainnya, tambahkan saja. Jika Anda menggunakan kertas atau film untuk diffuser, Anda mungkin ingin merekatkannya ke plastik fleksibel yang disertakan dengan bingkai, sehingga tetap di tempatnya setelah bingkai dipasang. Tambahkan diffuser apa pun yang Anda gunakan sekarang.

Langkah 18: Lampirkan Slide dan Encoder

Sekarang kontrol dapat ditambahkan ke bingkai, dengan sekrup pemasangan untuk menahannya di tempatnya. Catat nama pin sebelum disekrup dan tidak dapat diakses. Anda mungkin ingin menuliskan nama sinyal di bagian belakang lembar MDF. Kencangkan mur pada encoder di bagian luar bingkai.

Langkah 19: Merakit Bingkai

Sekarang bagian tampilan bingkai dapat dirakit dan diuji. Masukkan spacer dengan hati-hati ke dalam bingkai, hindari kontrol. Masukkan lembar MDF dengan panel, dan lipat beberapa tab ke bawah agar tidak jatuh. Nyalakan dan lakukan inspeksi visual untuk memastikan tidak ada debu atau serpihan atau apa pun di bagian dalam diffuser yang akan sulit dihilangkan setelah seluruh bingkai dipasang. Bersihkan seperlunya, lalu lipat semua tab.

Langkah 20: Pasang Slide dan Encoder

Gunakan kabel jumper untuk menghubungkan sinyal kontrol ke papan tempat memotong roti atau papan perf. Anda harus membuat beberapa koneksi ke sinyal ini, jadi persembahkan satu baris untuk masing-masing jika Anda menggunakan papan tempat memotong roti: 3.3V, GND.

Koneksi penggeser:

• 3.3V
• AGND
• pin 23
• Tambahkan kapasitor antara 3.3V dan AGND ("-" menandai pergi ke AGND)

Encoder 1 koneksi:

• 3.3V
• GND
• CLK 16
• TANGGAL 17
• SW 18

Koneksi Encoder 2:

• 3.3V
• GND
• CLK 19
• TANGGAL 20
• SW 21

Langkah 21: Siapkan GIF

Ikuti tutorial tentang Sistem Pembelajaran Adafruit ini untuk menyiapkan-g.webp

• Terowongan oleh u/rddigi di Reddit/r/perfectloops
• Trippy psychedelic liquid-g.webp" />
• “Teror Hutan” oleh Protobacillus CC BY-SA
• “Nyeri Pertumbuhan Proses”

Muat-g.webp

Langkah 22: Muat Sketsa dan Uji

Unduh sketsa GifInterpolation, kompilasi, dan unggah.

Pastikan encoder berfungsi (mengubah kecerahan dan konten GIF), dan penggeser berfungsi (mengubah kecepatan pemutaran GIF).