Valve Guitar Effect Case dan Power Supply: 7 Langkah (dengan Gambar)

2024 Pengarang: John Day | [email protected]. Terakhir diubah: 2024-01-30 09:59

Ini akan menjadi sumber daya dan sasis untuk pedal efek gitar berbasis katup. Saya memikirkan ini saat saya pergi sehingga perkembangan yang akan saya tunjukkan tidak selalu sesuai dengan urutan yang saya ambil-- yang berikut adalah rute yang diidealkan, diatur ulang dan tidak terpengaruh dengan jalur palsu yang telah saya ikuti. Pedal khusus ini akan menjadi efek tremolo berdasarkan Fender Vibro Champ tahun 1960-an, meskipun begitu Anda memiliki sumber daya, dua tabung, jack telepon masuk dan keluar, dan beberapa kontrol, Anda dapat membangun 95% sirkuit katup fuzz/nada/tremolo di luar sana. Banyak orang berjuang dengan logam untuk stomp box dan saya berharap instruksi ini akan memberi orang-orang untuk mengerjakan proyek mereka. Lebih dari apa pun yang ingin saya berikan kepada Anda, pembaca, kepercayaan diri. Sadarilah bahwa alat yang saya gunakan tidak mahal atau esoteris, dan begitu Anda memilikinya, beberapa dunia terbuka. Saya sedang mengerjakan lempengan kayu berukuran 16 x 26 inci yang diletakkan di atas meja makan dengan sesekali melakukan kunjungan lapangan ke lantai balkon setiap kali saya merasa ingin menjadi keras. warna dan bahan detail lain-lain berbagai genre dapat dicapai. Proyek ini melibatkan tegangan tinggi yang dapat membunuh Anda. Jika Anda tidak merasa nyaman dengan tegangan saluran (yang, melalui jaringan listrik, prestasi sejati engineering [terima kasih banyak, leluhur], akan menghasilkan arus listrik sebanyak yang diperlukan untuk membunuh Anda, dan akan melakukannya tanpa memperhatikan mayat Anda yang meronta-ronta) dan tegangan arus searah yang tinggi Anda harus mundur, membaca, percaya diri dengan teknik penyolderan Anda, dan kemudian memulai perjalanan bahagia teknologi usang (namun terkadang unggul). Berikut adalah beberapa titik awal yang baik:Mulai Di Sini…lalu pilih jalan Anda di sekitar Jurnal Tube CAD Amplifikasi Aiken memiliki bagian Info Teknologi yang hebatRumus Tube DasarBeberapa artikel bagus tentang suara DIY, juga tuan rumah forum DIY dan penjual kit…beberapa forum lain: Amplifier Hoffman juga menjual suku cadang dan memiliki perpustakaan yang bagus. Mulai dari halaman ini Dasar-dasar DIY dan bagian lain dari forum ini juga bagus. Di antara artikel dan forum, Anda akan menemukan hampir semua yang perlu Anda ketahui, tentu saja cukup untuk memulai dan mungkin cukup untuk membuat Anda sibuk untuk waktu yang lama. Baca sekitar sebelum Anda mulai memposting. Sebagian besar forum diisi oleh orang-orang yang SANGAT ramah yang ingin membantu siapa saja yang memiliki minat yang sama terhadap audio DIY, tetapi jangan memanfaatkannya. Lakukan pembacaan Anda. Alat yang Anda perlukan:Penggiling SudutMetal FileBerbagai ObengSegitigaBor dan Berbagai BitSoldering Iron plus Affiliasi AffectsKeran (opsional)Epoxy (opsional)Pisau TepatHubungi Lem

Langkah 1: Sasis

Kita mulai dari perimeter pedal. Bahan ini dapat ditemukan di sebagian besar toko perangkat keras, pekarangan bekas, dan sudut jalan. Saya tidak mempromosikan pencurian properti DOT, hanya mengatakan sebagai referensi visual. Anda akan membutuhkan dua kaki dari tabung baja persegi yang dapat dilas satu setengah inci, tergantung pada seberapa dekat Anda berpegang pada rencana ini. Ambil penggiling sudut Anda dan potong tabung persegi di tengah sepanjang. Gunakan pelindung pendengaran dan mata, demi !@$%. Anda akan ingin penggunaan semua fakultas Anda untuk melihat penyempurnaan proyek ini. Lubang-lubang pada tabung itu satu inci di tengah dan saya ingin sudut-sudutnya jatuh pada bagian yang padat. Saya menandai garis lipatan (mulai dari satu tepi) pada tiga inci, dari titik itu delapan inci, dari titik itu enam inci, dari titik itu delapan inci, dan dari titik itu saya menandai potongan pada tiga inci. Saya kemudian menggambar garis 45 derajat yang memancar dari garis lipatan. 45-an ini adalah garis potong untuk sudut. Saya akan melipat ini dengan tangan dan tidak akan mengelasnya di tempatnya, jadi saya membuat 45s bertemu sedikit di belakang sisi yang akan dilipat. Digambarkan di bawah ini adalah contoh yang dilebih-lebihkan; di sebelah kirinya adalah contoh garis yang sebenarnya saya gunakan. Ini akan memberi Anda celah di antara tepi yang dipotong saat Anda melipat logam bersama-sama, karena Anda harus sedikit menekuk sudutnya agar tetap pada sudut yang tepat. Setelah semuanya dipotong, Anda dapat melipatnya, mulai dari satu ujung ke ujung lainnya. Ujung-ujungnya tidak cukup cocok untuk saya jadi saya menggunakan tiga klem untuk menahannya rata dan untuk membuat ujungnya bertemu. Sekarang saya akan mengancingkannya menggunakan piring kecil yang saya ambil dari lemari laci datar jelek yang saya temukan di tempat sampah (bagian lain sekarang adalah rak buku dan rak bumbu. Hadiah yang terus diberikan.). Anda dapat menggunakan potongan logam apa pun, tetapi yang ini sudah memiliki tepi miring dan lubang baut. Menyelamatkan saya empat puluh detik, setidaknya. Saya menginginkan cara yang unik dan agak konyol untuk membawa pedal--ditambah cara membuatnya mudah untuk memilih tali baru. Jadi saya memutuskan untuk memberikan tombol tali gitar pedal sehingga Anda dapat menggunakan tali gitar apa saja untuk membawa pedal seperti tas. Aku tahu Chewie akan mengatasi semua ini. Untuk visi kesempurnaan ini, saya hanya perlu mengebor dan mengetuk lubang di ruang pertama di kedua sisi untuk mengambil baut kuningan 1/4 inci. Saya memotong baut sehingga hanya cukup panjang untuk menembus tabung persegi dan mur pengunci, dengan celah kecil untuk tali di bagian luar. Lubang di sisi tabung adalah ukuran yang sempurna untuk jack telepon dan ada ruang untuk dua di satu sisi pelat tabung; di sisi lain, lubang dapat digunakan untuk catu daya. Anda dapat menggunakan pelepas tegangan pada satu lubang untuk memasukkan kabel daya dan dudukan sekering di lubang lainnya (seperti P-H1200 dan S-H205, masing-masing, pada Pasokan Elektronik Antik). Namun, saya lebih suka kabel daya yang dapat dilepas--jika rusak, Anda dapat dengan mudah menggantinya. Plus, saat Anda menggunakan pedal dalam pengaturan yang berbeda, ini memungkinkan Anda menemukan panjang yang sempurna, jadi ada satu hal yang tidak perlu diganggu. Ini berarti Mr. IEC Socket dan tamu makan malamnya Mr. Square Hole--di situlah kebanyakan orang dengan sopan memaafkan diri mereka sendiri, tiba-tiba teringat pembukaan Denny's di ujung jalan, di mana sisa pengunjung pesta akan membentuk kembali dan menghabiskan malam yang bahagia dalam ketidakhadiran Mr. Square Hole, dibuat lebih menyenangkan dengan nyaris celaka. Saya menikmati sedikit kesengsaraan, dan pengerjaan logam untuk IEC berada pada tingkat di mana seseorang dapat dengan bangga melihat diri sendiri di cermin tanpa harus melalui, misalnya, destabilisasi pemerintah. Empat lubang bor dan dua bilah Dremel yang patah nanti aku bisa mengangkat kepalaku tinggi-tinggi.

Langkah 2: Catu Daya

Saya tidak akan memberi makan pedal ini 18VDC. Saya katakan dengan sombong: bukan begitu cara kerja katup. Mereka akan menerima tegangan itu dengan senyuman dan rasa ngeri yang nyaris tak terlihat; tetapi kenyataannya adalah jika Anda ingin memberi makan udara dengan getaran yang diinduksi katup, Anda harus bekerja dengan tegangan tinggi, karena tegangan rendah tidak memungkinkan roda gigi bekerja secara maksimal. Catu daya khusus ini akan memberi Anda 12VDC teregulasi untuk pemanas dan 290VDC tidak teregulasi untuk catu B+. Resistor yang lebih besar dari 1k 1W atau choke akan memberi Anda tegangan yang lebih rendah - saya merasa bahwa 290VDC adalah titik awal yang baik. Regulator 12VDC membutuhkan setidaknya 13VDC pada inputnya dan Anda harus mengarahkan sedikit lebih tinggi untuk menjaga pasokan dinding yang berfluktuasi. Sebaliknya Anda tidak ingin memasukkan tegangan yang terlalu tinggi karena regulator akan mengubah sebagian besar kelebihan tegangan menjadi panas. Ingatlah bahwa transformator mengubah tegangan. Mereka tidak memiliki input dan output yang ditetapkan, hanya rasio input terhadap output yang ditetapkan. Ketika sebuah transformator mengatakan ia memiliki primer 120VAC dan sekunder 10VAC, itu benar-benar mengatakan bahwa kedua belitannya mempertahankan rasio 12:1 satu sama lain. Jadi 120VAC pada primer membuat 10VAC pada sekunder---dan---10VAC pada sekunder membuat 120VAC pada primer--DAN---3VAC pada sekunder akan membuat 36VAC pada primer. Konversi lain yang Anda butuhkan untuk memulai pemahaman mengacu pada penanganan daya. Jika transformator yang sama seperti di atas memiliki rating 2 Amp maka Anda dapat mengalikan 2 Amp dengan 10VAC untuk mendapatkan 20VA. Sekarang tegangan apa pun yang Anda dapatkan dari transformator, Anda dapat membagi peringkat VA dengan tegangan akhir, terlepas dari belitan mana yang memberikan tegangan akhir. Dalam contoh di atas, 120VAC akan menangani 0,16 amp atau 160mA dan 36VAC akan menangani 1,8 Amps. Trafo pertama yang sejalan menghasilkan sekitar 16,5VDC saat diperbaiki, yang akan membuat regulator senang. Trafo pertama juga mengirimkan 12.6VAC ke trafo berikutnya, yang dibalik sehingga 12.6VAC masuk ke lilitan sekunder dan menjadi 216VAC pada lilitan primer, yang disearahkan menjadi sekitar 300VDC. Ini turun menjadi sekitar 290VDC oleh resistor 1k. Berikut adalah daftar bagian untuk catu daya khusus ini: Item, Nomor Bagian Mouser Transformator Daya (PT1), 12.6VCT, 546-161GA12Transformator Daya (PT2), 7VCT, 838-SB3512-2014 (PT2)Transformator Daya (PT2), 120CT, 546-186B120 (disarankan PT2)x2 Penyearah Jembatan 8A 400V, 621-GBU8043300uF Kapasitor Elektrolit 35v, 647-UPM1V332MHD1AA Regulator Tegangan 12V 1.5A, Dioda 595-UA7812CKTTR 1N4001, 86320uNF4001 Kapasitor Elektrolit 35V, Kapasitor Elektrolitik 140-XAL35V220-RC450V 22uF, Resistor 1W 647-UVZ2W220MHD x2 450V 47uF, Kapasitor Elektrolitik Aksial 140-XAL450V47-RC1k-Ohm, 594-5073NW1K000J Saklar SPST yang Diterangi harus biaya sekitar $30 termasuk pengiriman. Harap dicatat bahwa beberapa bagian yang digambarkan adalah hal-hal yang telah saya letakkan di sekitar, tetapi bagian-bagian yang saya sebutkan di atas akan cocok secara fungsional. Dua kapasitor aksial 22uF 450v akan dipasang langsung ke soket tabung. Ini masih bagian dari catu daya dan akan digunakan oleh hampir semua efek. Berikut adalah gambar skema dan PCB yang lebih besar. Seseorang dapat membuat ini di papan tempat memotong roti, meskipun saya mungkin menyarankan menempelkan dua bagian depan ke depan, lalu menyolder semua sambungan Anda dapat menjangkau di kedua sisi, memberikan koneksi mekanis yang lebih baik. Tata letak yang saya sertakan diposisikan pada kisi yang cocok dengan papan tempat memotong roti biasa. Saya menggunakan papan berlapis tembaga yang bagus dan tebal. Untuk ini, saya menggambar tata letak pada kertas grafik, menempelkannya ke PCB, dan mengebor melalui pemandu kertas. Di sisi tembaga papan saya menggambar koneksi dengan spidol dan menggunakan pisau eksak untuk memotong celah di tembaga. Saya melebarkan celah ini dengan penusuk gores, dan ada jejak saya (Gbr. 6a). Untuk sentuhan pribadi itu, saya mengecat papan saya dengan warna hitam dan menulis nilai bagian-bagian di wajahnya. Pembaruan: Trafo yang saya daftarkan adalah yang saya miliki dan PT2 tepat pada batas ampere-- Anda mungkin ingin menggunakan 546-186B120 untuk PT2. Sekundernya (lug 5 dan 8) akan dipasang langsung ke IEC dan sakelar daya secara paralel dengan T1, primer (lug 1 dan 4, dengan 2 dan 3 disolder satu sama lain) membuat sekitar 330VDC diperbaiki. Tegangan ekstra akan membuat katup sangat mencintai Anda. Ini akan mengurangi tekanan pada kedua transformator daya, mengurangi panas, dan meningkatkan masa pakai. 546-186B120 tidak dipasang di PC tetapi Anda dapat mempersingkat Power PCB dan memasang T2 di ruang baru. Memindahkan T2 dari papan dan memberinya makan dari listrik adalah satu-satunya perubahan. Saya memiliki kedua versi PCB yang diposting, tetapi versi baru direkomendasikan. Peningkatan PCB

Langkah 3: Lebih Banyak Pekerjaan Logam

Ada tiga potongan logam yang tersisa untuk diperjuangkan. Pelat muka, pelat belakang, dan pelat pembagi di tengah. Bagian terakhir akan menahan katup di tempatnya dan memisahkan catu daya, yang akan mengeluarkan banyak suara frekuensi radio dan dengungan, dari katup, yang akan menghasilkan jenis kebisingan yang baik. Semua logam saya akan berasal dari sesuatu yang saya temukan di tempat sampah. Tebalnya kira-kira seperenam belas inci dan karenanya tidak akan mengambil @#$% dari Anda atau kaki Anda. Pertama saya memotong sepotong 7,5 kali 5,75 inci untuk digunakan sebagai pelat muka (pengukuran ini sekitar 3/8 inci pendek pengukuran bagian dalam). Saya mulai di sini sehingga saya bisa memposisikan benda-benda di dalam rongga dan mencari tahu bentuk yang dibutuhkan untuk pelat pembagi. Sesuai dengan tampilan steampunk, saya menginginkan sebanyak mungkin sekrup pada pelat muka (saya berpikir tentang paku keling tetapi landasan saya berjarak 1600 mil). Saya menggambar garis 1/8 inci di belakang tepi bergigi di sisi depan dan mengebor lubang 1/8 inci di antara setiap kerang. Kemudian saya mengebor lubang 1/16 inci pada pelat muka di bawah setiap lubang dan mengetuk pelat muka agar pas dengan baut kuningan yang saya beli dari toko perangkat keras. Saya hanya memasang empat baut untuk saat ini karena saya perlu melepasnya nanti ketika saya mengecat semuanya. Sekarang, membalik sasis, saya memposisikan PCB daya sedekat mungkin dengan tepi rongga, mencari tahu berapa banyak ruang yang saya butuhkan untuk sakelar daya, dan menggambar garis di pelat muka. Kemudian saya meletakkan soket katup (P-ST9-700 dari Pasokan Elektronik Antik) di tempat yang saya inginkan, menyisakan ruang untuk menarik dan mengganti katup saat sudah aus. Saya menggambar garis di dasar soket, dan dari dua garis itu saya mengerjakan bagian yang digambarkan di bawah ini. Penggiling sudut membuat pekerjaan singkat itu. Kemudian saya mengebor dua lubang 3/4 inci untuk soket katup (dengan dua lubang 1/8 inci masing-masing untuk menahan baut) dan lubang 3/8 inci untuk kabel ke footswitch (P-H498 di Antique Electronic Supply). Sakelar kaki menarik tugas ganda dengan juga mengamankan lengan pelat pembagi ke pelat muka. Pelat pembagi dipasang di salah satu ujungnya dengan baut yang menahan pelat dan tabung persegi bersama-sama, dan di ujung lainnya dengan dua sekrup baru. Pengaturan ini memblokir salah satu lubang - saya baru saja mengebor melalui tempat yang menyinggung dan ventilasi saya tetap tanpa cedera. PCB daya memiliki empat lubang baut 3/16 inci--ini diduplikasi di pelat pembagi. Pelat belakang perlu dilepas secara berkala untuk pemeliharaan, jadi saya tidak ingin menjadi gila dengan bautnya. Itu harus menjadi elemen struktural, jadi saya tidak ingin menjadi rumit dengan rilis geser dan aktuator pneumatik dan teori string. Saya berakhir dengan pelat sederhana 7,625 kali 5,75 inci yang diamankan dengan empat baut. Baut memiliki kepala yang cukup besar sehingga saya dapat menggiling slot yang dapat diputar dengan koin untuk membuat penggantian katup sedikit lebih nyaman. Tentu saja, Anda adalah musisi kecil yang baik yang telah mengemas beberapa obeng dan peralatan solder, bukan?

Langkah 4: Antarmuka Manusia

Saya akan memasang efek Fender Vibro Champ-esque di sasis ini, tetapi tentu saja Anda dapat melakukan apa pun yang Anda inginkan. Untuk tremolo ini, saya membutuhkan tiga kenop dan footswitch. Kenopnya adalah tiga konektor kotak saluran listrik yang saya temukan di toko barang bekas. Saya suka sampah aneh tapi familiar yang bisa saya temukan di tempat-tempat seperti itu, dan saya punya setumpuk kecil barang yang menunggu dengan sabar untuk menjadi amplifier. Menit terakhir saya menemukan sepotong diffuser lampu neon. Saya agak membenci tampilan diffuser berpola berlian tetapi memegang bagian ini saya menemukan bahwa sisi belakangnya memiliki tampilan yang lebih berlapis. Saya menelusuri pembukaan konektor saluran ke bagian diffuser dan dengan hati-hati memotongnya dengan gergaji bergigi halus. Diffuser terbuat dari plastik rapuh jadi saya perlu menopang sebanyak mungkin bagian saat memotongnya. Saya menyentuh fit dengan file logam saja sehingga diffuser akan pas di dalam konektor saluran. Saya mencampur satu batch resin epoksi satu jam (ditemukan di sebagian besar toko perangkat keras) dan membiarkannya selama sekitar dua puluh menit, menunggu hingga mengental secara signifikan (saya baru saja memeriksa kembali secara berkala sampai tongkat pengaduk dapat dipegang tegak di resin) sehingga saya bisa menuangkan sedikit ke dalam konektor saluran tetapi tidak merembes melalui segel yang tidak sempurna. Setelah ini sembuh, saya membuat batch resin baru dan mengisi konektor saluran tepat di bawah tepi. Setelah sembuh saya mengebor (dengan tangan mantap dan mata waspada) lubang 1/4 inci untuk mengambil poros potensiometer. Di sisi kenop saya mengebor dan mengetuk lubang untuk memasang sekrup. Kenop dan semacamnya dapat diatur hampir semua cara lama. Saya menandai area pada pelat muka yang harus saya hindari dan menghabiskan beberapa saat menyenggol konektor saya yang dimodifikasi, menggambarkannya saat digunakan dan sudut berbeda yang akan dilihatnya. Saya mencoba beberapa hal, mengambil gambar untuk anak cucu, tidur, makan, mencuri pandang, menata ulang, membuat smoothie, lalu berakhir dengan ini. Canggung tapi terstruktur. Saya suka, buat sendiri jika tidak (atau lakukan).

Langkah 5: Gurita

Logam yang saya gunakan untuk gurita sudah memiliki cat merah dan banyak goresan. Saya menggambar tiruan dari apa yang saya miliki sejauh ini ke lembaran logam merah dan meminta seseorang yang jauh lebih pintar dari saya menggambar gurita di atasnya. Kemudian menggunakan penggiling sudut saya memotong sebagian besar dari satu tepi bergigi, lalu menyempurnakan tepi dengan sebuah file. Ketika satu tepi pas, saya mengerjakan tepi bergigi lainnya, sekali lagi menyempurnakan dengan file. Ambil lintasan cahaya, terus-menerus memindahkan file di sepanjang tepi logam untuk mencegah divot. Keluarkan bahan secara merata, jangan berusaha terlalu keras, dan itu akan mengukir dengan sendirinya.

Langkah 6: Selesaikan Pekerjaan

Waktunya untuk melukis! Dan kita semua tahu bahwa cat hanya sebaik persiapannya. Pertama saya melepas dongkrak, baut pengikat, dan baut pelat muka. Pelat depan bergetar di bagian dalam-tidak melukai siapa pun. Menggunakan roda kawat, saya menghilangkan semua gerinda, dan saya mengisi celah di sudut dengan epoksi tebal lima menit. Setelah mengampelas semuanya, saya merekatkan kedua kepala baut pada pelat dan lubang yang disadap untuk baut pengikat. Setelah dua lapis primer tipis pada tabung persegi dan pelat belakang, saya menyemprotkan empat lapis enamel hitam bertekstur. Setelah menarik napas dalam-dalam, saya memulai perakitan terakhir. Saya memotong sepotong kulit dengan ukuran yang sama dengan pelat muka, menandai posisi panci dan sakelar kaki, dan memotongnya dengan pisau eksak, membuat lubang potensiometer dengan ukuran yang sama dengan ringnya. Saya kemudian merekatkan kulit ke pelat muka dengan semen kontak. Pelat muka terpasang dengan terlalu banyak sekrup ke tabung persegi. Resin epoksi yang saya gunakan untuk mengisi kenopnya tembus pandang. Jadi saya memutuskan untuk menyalakannya dari bawah dengan LED untuk membuat kenopnya bersinar. Satu LED akan menyala dengan sakelar daya, satu akan menunjukkan jika tremolo menyala, dan yang ketiga akan bertindak sebagai sumber arus konstan pada bagian osilator (lakukan pembacaan Anda). Saat katup berosilasi, LED akan berkedip, memberi Anda referensi visual. Saya baru belajar tentang sumber arus konstan dari seorang pria di Forum Amplifier Hoffman. Saya tidak bisa mengatakan cukup banyak hal baik tentang forum DIY. Saya mengebor lubang dengan ukuran yang sama dengan LED tepat di atas poros potensiometer. Saya memperbesar lubang ini hanya setengah jalan ke dalam logam dengan sedikit ukuran dasar LED. Dengan cara ini LED pas dengan bagian belakang pelat muka. Anda dapat melihat di foto bahwa mesin cuci potensiometer membutuhkan sedikit takik untuk memberi ruang bagi LED. Sambungan LED dirinci di bawah ini, tetapi ingat bahwa berbagai jenis LED memerlukan resistor pembatas arus dengan nilai yang berbeda. Setiap LED harus mencantumkan tegangan dan arus majunya, yang dapat Anda gunakan untuk menghitung resistor apa yang Anda butuhkan. LED dan kabelnya ditahan di tempatnya dengan garis epoksi atau lem panas selama lima menit. Saya menemukan bahwa tidak cukup cahaya yang menembus resin… jadi saya memutuskan untuk mengebor lubang tambahan di sekitar tepi kenop. Saat lubang semakin dekat ke LED, titik menjadi lebih terang. Sedikit kebetulan keren. Saya perlu bereksperimen dengan kedalaman dan teknik, tetapi menurut saya ini cukup menarik. Pelat pembagi perlu dibengkokkan sedikit agar sesuai dengan rongganya, tetapi begitu masuk, PCB daya dipasang pada pelat, dan semuanya dibaut ke sasis. Untuk memberikan referensi arde, kawat tembaga 12-gauge solid dipasang ke lug tengah footswitch dan direntangkan ke bagian belakang sasis, untuk dibaut ke pelat tubular dengan terminal cincin. Sebagian besar komponen efek akan dipasang dari lug ke lug komponen. Koneksi yang tersisa akan ke ground. Bagian yang berlebihan ini akan menjadi tempat yang kokoh untuk memasang petunjuk apa pun dan akan memberikan referensi tanah yang bagus. Pelat belakang ditutupi dengan alas kaki furnitur anti selip. Ini akan membantu menjaga pedal tetap di tempatnya dan mengisolasinya dari getaran di lantai. Di bagian dalam pelat saya menggambar skema untuk catu daya dan efeknya.

Langkah 7: Fin

Bekerjalah secara metodis dan terus periksa kemajuan Anda. Pecah proyek menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan pastikan mereka bekerja secara terpisah sebelum Anda membuatnya bermain bersama. Saya akan memposting instruksi lain yang merinci lebih lanjut sirkuit tremolo, saya hanya ingin membahas kecepatan besar yang disediakan oleh sasis dan catu daya. Saya berharap orang lain menyukai ide ini dan menjalankannya. Saya menantikan untuk melihat apa yang mereka ambil pada sasis dan kenop, dan untuk melihat berbagai efek dan ampli orang-orang di dalamnya. Terima kasih telah membaca dan beri tahu saya pendapat Anda tentang proyek dan presentasi saya.