Videografi Kecepatan Tinggi untuk Pemula.: 6 Langkah (dengan Gambar)

2024 Pengarang: John Day | [email protected]. Terakhir diubah: 2024-01-30 09:59

Setiap orang yang saya temui dan berbicara untuk berbagi satu kesamaan: keinginan untuk memiliki, atau setidaknya bermain dengan, kamera kecepatan tinggi. Meskipun saya ragu bahwa banyak orang yang membaca ini memiliki kamera kecepatan tinggi mereka sendiri, itu adalah harapan saya bahwa beberapa mimpi yang menjadi kenyataan akan menemukan panduan ini berguna. Ini adalah panduan berdasarkan pengalaman pribadi dan coba-coba.

Langkah 1: Kamera

Panduan ini didasarkan pada Casio EX-F1. Ini adalah kamera digital multifungsi seharga $1000 dengan pilihan 300, 600, dan 1200 frame per detik. Pada saat saya menulis ini, ini adalah kamera kecepatan tinggi konsumen termurah yang tersedia. Bagi mereka yang ingin membeli kamera kecepatan tinggi; simpan, simpan, simpan! Saya menabung sejak kelas lima untuk membeli salah satu anak anjing ini. Berikut ini adalah panduan dari frame rate yang berbeda dalam urutan kecepatan. Mengubah fps itu sederhana, tekan MENU>Quality>HS Speed> 300, 600, 1200, atau 30-300. 300fps:Pengaturan ini memiliki jendela tampilan terbesar (512X384 piksel) dan membutuhkan cahaya paling sedikit. Ini memiliki frame rate paling lambat, yang berarti rekaman pemutaran lebih cepat dari mode 600 dan 1200, tetapi lebih lambat dari waktu nyata (yaitu sekitar 60fps). 600:(432X192)Sama seperti Goldilocks, pengaturan ini "tepat". Ini memiliki jendela tampilan yang dapat diatur dan tidak memerlukan jumlah cahaya yang berlebihan, membuatnya sempurna untuk tindakan yang lebih besar seperti tekel sepak bola. Rekaman pemutarannya sangat lambat Matrix-time. 1200:(336X96)Rana bergerak paling cepat dalam mode ini; itu membuka dan menutup 1.200 kali setiap detik. Meskipun memiliki jendela tampilan yang sangat sempit, mode ini menghasilkan hasil akhir terbaik. Rekaman dapat berlangsung sekitar lima belas detik sebelum bingkai hilang, menghasilkan rekaman yang gelisah. 30-300:(512X384)Mode tiga puluh tiga ratus berarti bahwa kamera merekam dengan kecepatan biasa, tetapi dengan putaran cincin, beralih ke mode 300fps. Putaran cincin lainnya mengembalikan kecepatan ke 30fps. Cincin yang terletak tepat di belakang lensa ini memiliki tiga fungsi: zoom, fokus, dan CS fps (kamera shutter fps). Pengaturan default adalah "mati;" memutar cincin tidak melakukan apa pun. Untuk mengubahnya, tekan MENU>REC>Ring Setup>CS fps. Saya sangat merekomendasikan membeli filter/pelindung lensa. Perangkat kecil yang bagus ini memasang sekrup di atas lensa untuk melindunginya dari bahaya (ingat, Anda mengacaukan segalanya). Jika pelindung lensa tergores atau rusak, penggantiannya mudah dan murah; dibandingkan dengan lensa kamera $1000.

Langkah 2: Pengaturan

Menjadi kamera portabel, baik mode 300 dan 600fps dapat dengan mudah difilmkan dengan gaya "arahkan dan tembak". Mode ini membutuhkan cahaya paling sedikit (kira-kira sebanyak yang dibutuhkan camcorder biasa) dan memiliki jendela tampilan yang besar. Membawa kamera ini ke permainan bola dan merekam pitcher dalam gerakan lambat semudah melakukannya dengan camcorder biasa. Rekam pemain sepak bola yang berlari ke tim lain dalam mode 30-300, beralih ke 300fps saat dia memulai tekelnya. Jika Anda seorang atlet, rekaman dapat digunakan untuk meninjau kinerja Anda. Namun, mode 1200fps memerlukan pengaturan studio (lihat di bawah). Sangat penting untuk menempatkan kamera pada tripod atau permukaan kokoh lainnya. Jika kamera tidak stabil, gerakan sekecil apa pun akan tergambar dalam film. Pengaturan studio:Ada tiga kategori pengaturan studio (lihat di bawah). Masing-masing membutuhkan beberapa kesamaan:

• Latar belakang hitam: Saya menggunakan taplak meja hitam. Jika subjeknya gelap, gunakan latar belakang yang kontras seperti putih atau abu-abu muda.
• Kuda gergaji: kuda gergaji digunakan untuk menopang latar belakang, struktur serupa apa pun dapat digunakan. Gunakan beban seperti balok kayu untuk menahan latar belakang agar tidak tertiup angin.
• Permukaan yang terangkat dan kokoh. Lebih disukai seragam dalam warna, ini adalah permukaan tempat subjek Anda akan beristirahat. Itu harus mampu menahan penyalahgunaan juga, kecuali jika Anda ingin menambahkan sedikit ekstra ke rekaman Anda.
• Permukaan yang terangkat dan kokoh untuk kamera.
• Banyak cahaya.

Kehancuran: Berencana untuk membuat kekacauan kecil? Harapkan sedikit demi sedikit siapa yang tahu apa yang harus terbang ke segala arah yang mungkin? Jika Anda tidak ingin kamera Anda menjadi bagian dari pembantaian, buatlah "Kotak Keselamatan" untuk diri Anda sendiri. Untuk membuatnya, Anda membutuhkan empat papan kayu lapis, kaca plexiglass, dan sealer silikon. Rekatkan dan staples papan menjadi satu dan selesaikan dengan membuat kotak kedap air dengan sealer silikon. Skala besar:Pengaturan ini digunakan jika Anda ingin merekam aksi yang tidak membahayakan kamera Anda. Pada dasarnya pengaturan yang sama dengan penghancuran, satu-satunya hal yang kurang adalah Kotak Pengaman. Tidak adanya Safety Box memungkinkan tripod digunakan untuk menstabilkan kamera. Skala kecil: Pengaturan hari hujan, ini dapat digunakan untuk memfilmkan aksi skala kecil seperti membalik koin atau pengapian yang lebih ringan. Ini membutuhkan banyak sumber cahaya, diffusers, dan latar belakang. Saya sarankan membaca langkah dua dan tiga dari Instructable oleh Weissensteinburg ini.

Langkah 3: Pencahayaan:

Sejauh ini bagian tersulit dan paling membuat frustrasi dari videografi kecepatan tinggi adalah penggunaan pencahayaan yang tepat. Kamera membutuhkan sejumlah besar cahaya untuk menebus waktu pencahayaan yang rendah. Pencahayaan paling dibutuhkan untuk mode 1200fps; rana membuka dan menutup 1200 kali setiap detik, memungkinkan waktu pencahayaan yang sangat sedikit. Mode yang lebih rendah lebih pemaaf. Sumber cahaya dalam urutan terbaik hingga terburuk: Alami: Cahaya alami sangat cocok untuk kecepatan tinggi. Itu berlimpah, cerah, lembut, menyebar, dan tidak berkedip. Langit biru: Tempat yang jarang saya tinggali. Jatuhkan semuanya dan manfaatkan ini selagi bisa. Langit abu-abu: Yang paling umum di tempat saya tinggal. Ini menghasilkan cahaya yang lembut dan menyebar; bagus untuk menangkap detail. Mendung: Ini adalah jenis pencahayaan alami yang tidak ingin Anda gunakan. Ini menciptakan film yang gelap dan kasar. Tungstun: Lampu kerja tungstun memberikan cahaya yang terang dan keras. Cahaya oranye, bagaimanapun, menciptakan rekaman kasar dan seringkali sulit untuk membedakan detail kecil. HappyLite (CFL): Gunakan lampu neon kompak hanya sebagai pilihan terakhir. Kedipannya tidak seburuk bola lampu neon, tetapi masih terlihat jelas dalam rekaman kecepatan tinggi. Merek yang saya ambil "mensimulasikan sinar matahari alami". Meskipun tampaknya sempurna untuk kecepatan tinggi; terang, menyebar, cahaya putih lembut, ini tidak terjadi. Sayangnya, bahkan simulator pencahayaan alami berkedip. Florescent: Pencahayaan neon sejauh ini merupakan tipe terburuk untuk videografi kecepatan tinggi. Dalam keadaan apa pun Anda tidak boleh menggunakannya. Setiap kedipan sangat jelas, hasil akhirnya mengerikan. Namun, dalam beberapa situasi, dan jika digunakan dengan benar, efek florescent sebenarnya bisa menjadi agak keren. Jika digunakan dengan hemat, footage berpendar, gelap, atau berbintik dapat menciptakan efek dramatis atau "artistik".

Langkah 4: Membingkai

Bila objek yang Anda rencanakan untuk difilmkan tidak bergerak, cukup mudah untuk membingkai bidikan. Anda menginginkan keseimbangan antara bidikan jarak dekat dan sedang, tergantung pada ukuran aksinya. Jika objek menciptakan puing-puing yang beterbangan, sediakan ruang ekstra untuk menangkap semuanya dalam film. Tembakan terberat untuk dicapai adalah objek yang dilempar atau dijatuhkan. Sebagian besar waktu, Anda akan mendasarkan pembingkaian Anda pada tebakan. Nilai seberapa tinggi objek akan memantul, seberapa jauh cairan akan memercik. Namun, ini tidak selalu berhasil, seperti yang terlihat pada contoh di bawah ini. Ups! Merindukannya sebanyak itu! Jangan khawatir, ini akan terjadi lebih sering daripada yang ingin Anda akui. Sesuaikan zoom dan coba dan coba lagi. Sering kali diperlukan beberapa upaya untuk menyempurnakan pembingkaian. Membaik! Ini adalah bidikan yang dapat diterima, satu-satunya penyesuaian yang diperlukan adalah sedikit zoom-out untuk menangkap titik pantulan. Pilih titik referensi; sesuatu yang Anda dapat dengan mudah melihat dan membidik. Ini bisa berupa apa saja, mulai dari pita listrik hitam di luar layar hingga sehelai daun di bidang fokus tengah. Ada strip pita listrik hitam di bagian atas layar. Ini menandai tepi jendela tampilan, memberitahu saya untuk mengarahkan satu atau dua inci di bawahnya. Terkadang aksi vertikal, seperti lemparan koin, tidak muat di jendela tampilan yang tipis. Tidak perlu putus asa, cukup putar kamera ke samping dan rekam aksinya. Buka editor film, saya menggunakan Final Cut Express, dan membalik gambar sembilan puluh derajat. Perhatikan batu yang menandai sisi kanan layar. Saya tahu apa yang Anda pikirkan; "Siapa yang butuh 300 atau 600fps? Aku mau masuk dan syuting di 1200, sayang!" Sayangnya, tidak semua situasi memenuhi persyaratan untuk pembuatan film pada pengaturan tertinggi. Jika tindakan yang terjadi terlalu besar untuk jendela tampilan terbatas, atau tidak cukup terang, alihkan ke mode tertinggi berikutnya. Tembakan Anda akan tetap terlihat mengagumkan.

Langkah 5: Montase

Sekarang setelah Anda memiliki beberapa cuplikan yang mengagumkan, bersenang-senanglah dengannya dan buat montase. Sama seperti dalam menulis, Anda ingin montase Anda memiliki awal, tengah, dan akhir. Mulailah dengan ledakan: Saya sarankan memulai montase dengan rekaman terbaik Anda. Anda ingin memikat pemirsa Anda sejak awal. Bagaimanapun, itu adalah kesan pertama yang paling penting. Buat penonton tetap tertarik: Pemutaran kecepatan tinggi sering kali panjang, dan banyak dari mereka yang berdampingan bisa menjadi membosankan. Cobalah untuk memiliki variasi dalam rekaman Anda, terlalu banyak hal yang sama menghasilkan kebosanan. Tempatkan klip terbaik kedua Anda di dekat bagian tengah untuk menghidupkan kembali minat mereka. Cobalah untuk tidak menyeret keluar juga. Klip harus dimulai sepersekian detik sebelum aksi dimulai dan sepersekian detik setelah berakhir. Potongan yang terlalu pendek dapat membingungkan penonton, terlalu panjang akan membuat mereka bosan. Di bawah ini adalah contoh yang sangat baik dari terlalu banyak hal yang sama. Membosankan bukan? Akhiri dengan ledakan: Tambahkan sesuatu yang unik di akhir film Anda. Pertahankan tema, tetapi tambahkan sentuhan. Ini adalah cara yang bagus untuk mengakhiri montase klip serupa. Berikut adalah contoh akhir yang unik: Jika Anda merasa montasenya terlalu panjang, tambahkan beberapa musik favorit Anda, atau musik yang menurut Anda sesuai dengan suasana hati. Anda mungkin telah memperhatikan bahwa saya telah menggunakan video tersemat dari YouTube dan Metacafe. Video YouTube berisi contoh "buruk" saya, sedangkan yang lainnya adalah Metacafe. Ini semua karena standar kualitas dan, seperti yang Anda lihat, Metacafe memegang standar yang lebih tinggi. Saya sangat merekomendasikan menggunakan Metacafe untuk rekaman kecepatan tinggi Anda. Kualitas video lebih baik, dan ada kemungkinan $$$.:)

Langkah 6: Pertanyaan Lebih Lanjut

Karena Instruksi ini sebagian besar bias terhadap seseorang yang sudah akrab dengan kamera, saya mungkin kehilangan beberapa informasi sederhana namun penting; seperti juga, bagaimana Anda menghidupkan benda sialan itu? Jika Anda telah membaca panduan ini dan memiliki pertanyaan lebih lanjut, saya akan melakukan yang terbaik untuk menjawabnya di sini. Berikut adalah beberapa pertanyaan dan jawaban preemptive:

Apa daya tahan baterai?

Meskipun saya tidak benar-benar ingin menguras baterai kamera saya dan memberi tahu Anda berapa lama, saya dapat memberi tahu Anda bahwa kamera akan bertahan satu atau dua minggu tanpa biaya jika dimatikan setelah digunakan. Pengisian ulang hanya membutuhkan waktu satu jam jika Anda terburu-buru, tetapi saya sarankan untuk membiarkannya di sana selama beberapa jam untuk mendapatkan muatan penuh.

Jam berapa rekamannya?

1, 200 mode dapat merekam hingga lima belas detik aksi waktu nyata sebelum mulai kehilangan frame. Ingat bahwa lima belas detik difilmkan pada 1, 200fps adalah waktu yang sangat lama. Mode 600 dapat merekam hingga tiga puluh lima detik waktu nyata. Mode 300 dapat merekam hingga lima puluh detik waktu nyata. Berikut adalah contoh bidikan penuh 1200fps:

Berapa banyak memori yang bisa ditampungnya?

Itu semua tergantung pada kartu memori yang Anda gunakan. Kamera ini berisi memori internal dan kartu memori. Saat saya mengetik ini, saya memiliki 134 video berkecepatan tinggi dan 227 gambar pada kartu memori 2GB. Bidikan 300fps lima detik (waktu nyata) membutuhkan ~8,9MB. Bidikan lima detik (waktu nyata) 600fps membutuhkan ~9,7MB. Bidikan 1200fps lima detik (waktu nyata) membutuhkan ~9,2 MB.

Apakah ada alasan khusus mengapa bingkai menjadi semakin lebar saat kecepatannya naik?

Bingkai yang lebih sempit memungkinkan peningkatan kecepatan rana karena rana tidak harus membuka dan menutup sejauh itu dalam waktu sesingkat itu. Rana hanya dapat membuka begitu banyak dalam waktu yang sangat singkat.