Bagaimana Saya Memasang Prosesor Efek Gitar My Line 6 Pod: 10 Langkah (dengan Gambar)

2024 Pengarang: John Day | [email protected]. Terakhir diubah: 2024-01-30 09:58

Saya membeli salah satu unit POD Line 6 asli ketika pertama kali keluar pada tahun 1998. Kedengarannya fenomenal saat itu dan masih terdengar bagus sampai sekarang - satu-satunya masalah adalah bentuknya - Sederhananya, terlihat konyol. Lebih penting lagi, kecuali Anda memiliki ruang meja yang cukup atau sering menggunakannya di jalan, tidak ada tempat yang nyaman (setidaknya di area studio rumah saya yang sempit) untuk meletakkannya dan menyimpannya di sana. Saya menyukai kenyamanan unit yang dipasang di rak, tetapi untuk mendapatkan Pod XT Pro baru, Anda harus membayar sekitar $700,00 - seperti banyak orang lain di situs ini - saya memutuskan untuk membongkar besi solder dan memasangnya sendiri.

Langkah 1: Mari Lihat Apa yang Ada di Dalamnya…

Sebelum melakukan sesuatu yang kasar, saya ingin melihat apa yang saya hadapi, jadi, saatnya untuk membukanya… setelah saya melepasnya ke PCB kosong dan melakukan pengukuran cepat, saya senang melihat bahwa unit mentah memang cocok di dalam slot 1U (yaitu di bawah 1,75 inci) - dengan komponen terbesar adalah kapasitor besar.

Melihat lebih jauh apa yang perlu dilakukan, sekelompok komponen harus disolder dan dihubungkan ke papan agar dapat diakses dari bingkai rak - bagian ini adalah empat jack audio (input, output headphone, dan kiri / output kanan), 2 rotary encoder (untuk model amp dan pemilihan efek), 8 potensiometer (untuk berbagai input), input catu daya, dan 2 jack MIDI. Karena ini akan berada di dalam rak, saya juga harus membuat sirkuit pemutus untuk tampilan LED dan untuk tombol / sakelar… untuk perencanaan.

Langkah 2: Merencanakan Semuanya…

Aturan AutoCAD. Dengan mengambil dimensi dari PCB Pod, dimensi kotak rak yang ingin saya gunakan (penutup rackmount dalam 1U x 8 , bagian Mouser #546-RMCV19018BK1) dan dimensi kasar dari berbagai sakelar, kenop, tombol, dan jack, Saya mem-boot AutoCAD dan merencanakan segala sesuatunya untuk melihat di mana hal-hal yang paling cocok… Gambar yang dihasilkan dilampirkan… mereka mungkin sulit dilihat karena detail garis dan ukuran gambar kecil di sini, tapi percayalah, waktu dan usaha dihabiskan pada tahap ini sangat berharga. Dimensi unit rak-mount terakhir dan penempatan komponen berjalan sesuai rencana.

Langkah 3: Saatnya Melakukan De-solder…

Sebelum mematri apa pun, saya ingin memastikan bahwa saya tahu apa yang terjadi di mana… jadi saya mengambil snapshot dari depan dan belakang PCB yang dimuat dan menandainya di Photoshop dengan semua titik koneksi yang sesuai apa yang terjadi di mana - sayangnya, saya bisa 't menemukan gambar ini untuk diunggah - tetapi jika Anda memutuskan untuk meretas Pod Anda sendiri yang dipasang di rak - ingatlah untuk melakukan ini! Agak konyol untuk menghapus semua komponen hanya untuk menyadari bahwa Anda tidak tahu mana yang merupakan ujung positif dan negatif dari LED …

Bagaimanapun - jadi, saya memecahkan besi solder Weller yang terpercaya, lampu pematrian, sumbu dan benda hisap dan pergi ke kota … Saya melepas semua jack, potensiometer (yang semuanya menyebalkan), rotary encoder (yang adalah rasa sakit yang lebih besar di pantat untuk keluar tanpa merusak lead), tampilan 7-segmen, LED, dan colokan listrik. Saya tidak ingin repot dengan steker RJ-45 yang harus mereka sambungkan ke pedal kaki, terutama karena saya tahu saya akan mengendalikan unit saya melalui MIDI dan footboard Behringer FCB-1010 saya… terlampir menunjukkan papan yang disolder (tiga kabel potensiometer telah dipasang juga - saya tidak berhenti untuk mengambil gambar saat melepas solder, sayangnya)

Langkah 4: Membuat MIDI-thru

Salah satu hal yang saya tidak suka tentang Pod adalah kenyataan bahwa meskipun memiliki MIDI-IN dan MIDI-OUT, tidak ada port MIDI-thru bawaan… Saya memutuskan untuk memperbaikinya… Pada PCB yang ada, MIDI-IN port masuk ke opto-isolator GN138 - tempat yang lebih sempurna untuk menambal port MIDI-thru ke output opto-isolator! Satu hal adalah bahwa untuk menerapkan MIDI-melalui dengan benar harus ada penundaan buffer yang sangat ringan - daripada menggunakan IC buffer khusus, saya memutuskan untuk mendapatkan inverter murah (74HC14 - secara teknis Hex Schmitt-Trigger Inverter - seperti 22 sen masing-masing) dan mengirim sinyal melalui dua inverter (pada dasarnya meniadakan inversi) yang menyebabkan sedikit penundaan / efek buffer… kemudian menggunakan resistor 220 ohm untuk memastikan sedikit membatasi arus saat keluar jalur. Omong-omong, Anda harus dapat menggunakan kembali sirkuit ini di hampir semua hal yang ingin Anda tambahkan port MIDI-thru - selama Anda memiliki koneksi +5V, ground yang tepat, dan bisa mendapatkan koneksi yang baik dan terisolasi. sinyal dari MIDI-IN.

(BTW - sirkuit ini bekerja dengan sempurna! Saya tidak memiliki kesalahan sinkronisasi atau penundaan kecepatan untuk menambal melalui MIDI ini)

Langkah 5: Menghubungkan Jack, Pot, dan Encoder…

Ini menyenangkan - membosankan, tapi lurus ke depan. Untuk timah yang pernah disolder ke PCB, jalankan kabel dari titik koneksi itu ke kabel pada komponen… Saya terbiasa menggunakan kabel hitam, merah dan hijau untuk koneksi saya - yang hitam ke ground, yang hijau menjadi pusat/panas, dan merah menjadi garis +5 (bila perlu)…

Untuk bermain aman juga, saya meratakan kapasitor yang lebih kecil di papan - dan jika Anda berpikir itu banyak kabel sekarang … tunggu beberapa langkah …

Langkah 6: Mempersiapkan Rack Case

Sebelum semuanya menjadi terlalu sibuk, saya memutuskan untuk mulai mengerjakan rak yang sebenarnya. Karena kasing terbuat dari aluminium yang layak, sudah waktunya untuk membongkar Dremel dan berbagai mata bor dan file manual…

Teks untuk label baru saja dicetak dari printer inkjet biasa ke kertas biasa - saya kemudian mengoleskan beberapa lem super kering di atasnya agar mereka menempel pada logam yang dicat. Bukan cara paling bersih (atau cara profesional) untuk melakukannya, tetapi berhasil, dan tidak ada label yang keluar hingga saat ini. Penutup di mana LED dan tampilan 7-segmen berasal dari beberapa wire-mesh hitam tipis yang saya miliki tergeletak di sekitar. Untuk semua potongan / dimensi / spasi / dll - ini benar-benar di mana gambar AutoCAD berguna -

Langkah 7: LED dan Tampilan 7-Segmen

Pod asli telah menggunakan LED merah dan tampilan 7 segmen merah - untuk sedikit rasa saya sendiri, saya menggunakan semua hijau sebagai gantinya…

Dari gambar AutoCAD, saya telah memotong sepotong papan tempat memotong roti untuk memasang semua komponen dan hal pertama yang saya lakukan adalah menyolder kabel ke indikator baru. Masing-masing kabel ini pada akhirnya akan disolder ke tempat yang sesuai pada PCB asli tempat saya melepas komponen asli… Ketika sisi belakang papan tempat memotong roti indikator selesai, saya menyolder (langsung ke PCB) kabel untuk tombol tekan beralih koneksi - setelah menyolder setiap koneksi, saya menempelkan kabel dengan lem panas untuk memastikan tidak bergeser…. (satu catatan meskipun - pada akhirnya, koneksi saya untuk tombol-tekan gagal di suatu tempat, jadi tidak ada tombol-tekan yang berfungsi - tidak apa-apa, karena bagaimanapun saya mengontrol semuanya melalui MIDI … tetapi jika Anda ingin tombol Anda berfungsi, gunakan hati-hati di sini!) Dan akhirnya - koneksi dari papan tempat memotong roti indikator disolder ke PCB… sekarang itu mulai terlihat seperti kabel yang berantakan… Pada titik ini, saya memasang PCB di bingkai rak untuk membuatnya lebih mudah untuk dikerjakan …

Langkah 8: Memasang Semuanya di Unit Rak

Menggunakan sepotong aluminium berbentuk L 3/4" x 3/4" (1/16"), saya membuat braket untuk rotary encoder dan potensiometer untuk dipasang. Ini pada gilirannya diamankan ke bingkai. Saya juga membuat braket kecil untuk menahan papan tempat memotong roti indikator juga.

Saya kemudian memasang pelat muka depan dan memasang sakelar - dan bagian belakang dengan jack terpasang. Lalu saya mengompres semua kabel dan memasang bagian atas…

Langkah 9: Semua Selesai! Nyalakan dan Uji

Akhirnya - momen kebenaran. Saya mencolokkan daya, membalik sakelar, dan lihatlah. Itu menjadi hidup.

Setelah beberapa tes dengan gitar terpasang, saya menganggapnya cukup layak untuk dimasukkan ke dalam rak. Semua kenop dan fungsi MIDI berfungsi dengan baik - dan dengan jack audio baru di atasnya, suaranya cukup jernih. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, mengecewakan bahwa tombol tidak berfungsi, tetapi tidak apa-apa karena fungsi MIDI berfungsi 100% dengan baik.

Langkah 10: Final dan Daftar Bagian

Hanya beberapa gambar terakhir dari unit di rak - jauh lebih baik!

Berikut daftar suku cadang yang digunakan untuk menyelesaikan ini (dibeli dari Mouser dan Jameco) Mouser: 103-1211-EV - Sakelar Tombol Tekan (x8) 540-SRB22A2FBBNN - Sakelar Rocker 589-7100-410 - ProtoBoard (10x4") 696- SSA-LXB10GW - 10 segmen LED bargraph (hijau) 696-SSL-LX2573GD - LED 5mm x 2mm (hijau - x20) 604-SC56-21GWA - LED 7 segmen (hijau x2) 565-7160 - jack stereo 1/4" (3 cond. x 5) 161-0005 - Jack DIN MIDI 5 pin (perempuan x 3) 546-RMCV19018BK1 - Rackmount Enclosure - Jameco sedalam 1U x 8" - Sakelar Pengalih (AIR): 75969CB 22 AWG Kawat Penghubung: (100', hitam): 36792 dan/atau (100' merah): 36856 - solid 1/4 watt 220 ohm resistor (min. 100)- 690700 1x 74HC14 (hex inverter): 45364 Perangkat keras acak yang saya miliki… PCB Standoffs (4x untuk PCB) 3/4" x 3/4" (1/16") braket aluminium L Sekrup/Mur untuk Jack DIN (6x) Sekrup/Mur untuk Tawas. LBracket/Piring