Konversi Lampu Sorot LED: 8 Langkah

2024 Pengarang: John Day | [email protected]. Terakhir diubah: 2024-01-30 09:55

Saya sedang menelusuri toko barang bekas lokal dan menemukan salah satu dari 1 juta lampu sorot genggam bertenaga lilin itu. Saya selalu menginginkannya, namun tidak berhasil, tetapi sebaliknya tidak rusak jadi saya masih mengambilnya untuk proyek masa depan. Saya pikir saya membayar mungkin $4 karena saya pergi mendapat beberapa barang lain dari sana juga.

Maju cepat 6 bulan kemudian. Saya memiliki beberapa suku cadang yang tergeletak di sekitar proyek yang saya tinggalkan, jadi saya menggunakannya dengan baik dan memutuskan untuk melakukan konversi lampu pijar ke LED.

Saya akan mengubah sumber cahaya dan daya dari lampu pijar dan baterai isi ulang asam timbal menjadi LED daya tinggi dan baterai lithium ion. Ini menghadirkan beberapa rintangan desain yang cukup sulit untuk diatasi yang tidak saya harapkan, tetapi ini membuat proyek yang bagus untuk dibagikan.

Perlengkapan

Untuk persediaan dan alat, Anda memerlukan: "Tuan rumah" atau lampu sorot yang ingin Anda ubah. Anda ingin memilihnya dengan hati-hati karena ini akan menentukan seberapa banyak penyesuaian yang pada akhirnya akan Anda lakukan. Ukuran juga penting. Itu harus bisa menahan semuanya!

Baterai. Anda dapat menggunakan jenis dan ukuran apa pun yang Anda inginkan, nikel kadmium, hidrida logam nikel, atau lithium ion/polimer. Saya memilih baterai lithium ion Samsung INR18650 25RM karena kapasitas dan kemampuan penanganan saat ini. Driver yang saya gunakan membutuhkan arus tinggi dari baterai, hingga 8 amp. Anda dapat menggunakan sel sebanyak yang Anda butuhkan tergantung pada pilihan driver Anda dan persyaratan tegangan inputnya.

pengemudi LED. Ini sangat penting karena Anda perlu mengontrol kecerahan dan arus LED. Saya menggunakan driver buck Cina generik berdiameter 22 mm yang dirancang untuk senter. Pilihan driver Anda tergantung pada LED yang Anda gunakan dan seberapa besar daya yang Anda inginkan untuk menjalankannya. Perhatikan bahwa driver daya yang lebih tinggi membutuhkan daya tinggi dari baterai Anda.

Untuk LED saya menggunakan Cree XHP 70.2. Anda dapat menggunakan LED apa pun yang Anda inginkan, dari yang kecil 1 watt hingga 100 watt yang gila, atau bahkan beberapa LED. Perlu diingat, semakin besar daya, semakin rumit proyek Anda karena Anda perlu memberi makan dan mendinginkan LED yang kuat itu.

Heat sink dan kipas (opsional) untuk mendinginkan LED dan driver. Ini juga merupakan bagian penting karena pada daya tinggi, emitor dan driver menghasilkan banyak panas. Anda dapat menggunakan pendingin pasif atau aktif (tanpa kipas, atau dengan kipas). Pendingin pasif akan lebih besar daripada pendingin kipas dan memiliki waktu pengoperasian yang lebih singkat di antara penurunan langkah atau pendinginan. Saya menggunakan satu dengan kipas angin.

Reflektor bantu (saya harus menambahkannya nanti). Ini dari host lain yang saya miliki

Heat shrink tubing dengan berbagai ukuran. Saya terutama menggunakan 2 mm dan 4 mm.

Multimeter digital untuk mengukur dan memeriksa tegangan. Tidak ada yang benar-benar mewah diperlukan untuk ini

Lembaran logam, pengukur 16 baik-baik saja, tebal 1,5 hingga 1,8 mm baik-baik saja. Anda dapat menggunakan casing atas untuk hard drive, drive CD, dll. Ini untuk memodifikasi reflektor untuk mengambil LED.

Kabel silikon pengukur 22 dan 18, masing-masing 2 kaki merah/hitam. Temukan di toko hobi lokal Anda, tetapi Amazon, eBay, atau Aliexpress jauh lebih murah

Papan keseimbangan/perlindungan baterai. Dapatkan ini dari eBay atau Aliexpress dengan harga murah

Tab/strip baterai nikel untuk membuat baterai dari eBay, Amazon, atau Aliexpress. Pastikan itu adalah nikel murni, bukan baja berlapis nikel.

Konektor T Dean atau konektor lain untuk baterai dan kipas jika menggunakan satu eBay atau Amazon atau Aliexpress

Konektor keseimbangan 3S, pria dan wanita dari eBay atau Aliexpress

.25 in. skrup aluminium dan sekrup yang sesuai atau penyangga lainnya. Saya mendapatkan milik saya dari toko perangkat keras di bagian sekrup dan baut

.45 mm lembaran tembaga untuk membuat dudukan driver. Anda bisa mendapatkan ini dari heatsink komputer lama untuk laptop atau dari bagian pipa ledeng. Dimungkinkan untuk memotong potongan pipa tembaga dan mengocoknya hingga rata dan menyoldernya bersama-sama.

Perekat atau Velcro. Bisa jadi lem panas juga. Saya menggunakan Velcro untuk mengamankan baterai saya dan JB Weld dan cyanoacrylate (lem super) untuk mengikat barang-barang lainnya

Penyangga plastik untuk memasang reflektor dan kipas. Diambil dari barang elektronik dan mainan yang rusak, mereka pada dasarnya adalah batang plastik bundar dengan lubang yang dibor di kedua ujungnya untuk menjalankan sekrup. Mereka menahan bagian kotak atau penutup di tempatnya. Alat: Alat dremel dengan roda pemotong, cakram atau batu gerinda dan pengamplasan, dan pemotong baja berkecepatan tinggiHobi atau pisau cukur Obeng Jarum atau file detail halus Besi solder atau stasiun 40-60 watt. Saya punya satu Saya membeli Quicko T12 942 dari Aliexpress yang mengambil tip Hakko T12. Berjalan hingga 70 watt tergantung pada catu daya. Solder berbasis timah. Saya menggunakan Bor Kester 44 63sn/37pb.31 mm

Pengisi daya keseimbangan untuk baterai lithium

Mata bor. Saya menggunakan ukuran 8 mm, 2 mm, 2,5 mm, dan 6 mm. Saya juga menggunakan ukuran 1/2 inci. Penggiling sabuk (opsional) Pistol lem panas (opsional)

Ini hanya daftar alat dan bahan saya. Milik Anda mungkin berbeda, tetapi inilah yang saya gunakan untuk menyelesaikan proyek. Saya ingin sekali memiliki mesin bubut atau mesin frais karena akan membuat ini berjalan lebih cepat.

Langkah 1: Tuan Rumah

Sorotan yang saya pilih adalah 1 juta candlepower dengan pegangan pistol. Sumber cahaya adalah lampu halogen tipe H3 35 watt otomotif. Itu memiliki reflektor dangkal lebar yang terbuat dari baja tipis untuk menangani panas yang dihasilkan oleh lampu pijar. Sumber daya adalah baterai asam timbal tertutup 6 volt. Itu dibuang dan semua elektrolit telah mengering. Baterai diisi oleh pengisi daya dinding eksternal dan semua pengaturan daya dan pengisian didasarkan pada rangkaian resistor. Tidak ada pemutusan atau perlindungan tegangan rendah, dan ini sangat sulit pada baterai asam timbal karena baterai terus-menerus dalam siklus dalam, habis dalam dan kemudian terisi penuh, atau diakhiri jika sebagian habis. Pengisi daya dihubungkan ke bagian belakang rumahan melalui Jack laras 5,5 mm kali 2,1 mm. Saya akan menggunakan kembali bagian ini. Perumahan ini sangat bagus untuk konversi karena mudah dibongkar dan dipasang kembali tanpa merusak barang. Ditambah saya suka cat camo yang keren. Ada ruang yang cukup di dalam untuk semua bagian konversi. Ditambah lagi, casingnya terbuat dari plastik ABS yang sangat tangguh. Reflektor dipegang oleh rumahan dan ditangkap ketika bagiannya disekrup bersama tanpa tiang atau sekrup pemasangan. Ada beberapa perbaikan yang harus saya lakukan. Salah satu tiang sekrup telah memutuskan untuk memotong dan mencegah sekrup dari dudukan dan menutup rumah. Saya merekatkannya menggunakan epoksi lem super instan super kuat saya (lebih lanjut nanti). Kasingnya juga sedikit meleleh jadi saya harus menekuknya kembali. Bezelnya juga hilang. Secara keseluruhan, tampaknya bisa dilakukan jadi mari kita mulai!

Satu-satunya modifikasi lain adalah menghapus beberapa tab bagian dalam untuk memberi ruang bagi baterai dan memotong lubang untuk soket keseimbangan.

Langkah 2: Kekuatan

Saya menggunakan baterai lithium ion 3S2P yang terbuat dari 6 baterai 18650 sebagai sumber daya. Saya sangat menyukai baterai lithium karena memiliki tegangan yang lebih tinggi daripada nikel kadmium atau nikel metal hidrida (4,2 vs 1,5 terisi penuh), dapat mengambil banyak arus, dan memiliki kapasitas yang baik. Baterai yang saya gunakan adalah Samsung INR 1865025RM, kapasitas 2500 mah dengan nilai 20 amp CDR (peringkat debit kontinu). Karena saya memiliki 3 seri untuk 12,6 volt dan 2 secara paralel, ini menghasilkan 5000 mah, yang seharusnya menyalakan lampu dengan daya maksimum selama 45 atau 50 menit. Ini lebih dari cukup untuk tujuan saya. Juga, kemampuan penanganan saat ini berlipat ganda. Anda tidak perlu menggunakan konfigurasi seri-paralel. Anda bisa melakukan seri, atau menjalankannya secara paralel jika menggunakan driver boost. Saya menggunakan seri-paralel karena driver saya adalah driver "buck" dan tegangan baterai harus lebih tinggi dari tegangan output. Dalam hal ini 12,6 volt dikurangi menjadi sekitar 6,5 volt. Saya membuat Instruksi tentang cara membuat paket baterai jenis ini, jadi periksa satu atau empat informasi lebih lanjut. Mulailah dengan membangun paket Anda sesuai dengan dimensi host Anda. Saya harus berkreasi dengan mengatur milik saya agar pas. Saya menghubungkan sel bersama-sama dengan menyolder, yang bukan cara yang disarankan, tetapi saya tidak memiliki tukang las titik. Inilah sebabnya mengapa besi 40-60 watt dan solder berbasis timah berkualitas baik sangat penting karena daya yang lebih rendah tidak akan cukup panas untuk menyolder sel dengan benar dan Anda akan menggunakan terlalu banyak panas untuk membuat solder meleleh. Ini berbahaya dan dapat merusak baterai Anda atau lebih buruk lagi, menyebabkan baterai menjadi terlalu panas dan bocor. Gunakan ujung pahat terbesar yang bisa diambil oleh setrika Anda dan nyalakan panasnya. Jangan menahan setrika pada sel lebih lama dari atau membutuhkan waktu hingga solder mengalir. Gunakan strip nikel murni untuk ini karena arus dari baterai akan mencapai 10 amp ketika tegangan menjadi rendah dan dijalankan pada output maksimal. Strip baja memiliki ketahanan yang lebih tinggi.

Foto-foto menunjukkan desain awal baterai yang menggunakan 16 kabel pengukur untuk menghubungkan sel seri/paralel, tetapi saya melepasnya untuk versi final dan menggunakan strip nikel sebagai gantinya karena terbentang rata dan tidak menonjol. baterai bersama dan Anda memeriksa koneksi, Anda selesai jika menggunakan satu sel atau beberapa secara paralel, atau dalam kasus saya, perlu menambahkan sistem atau papan manajemen baterai (BMS). Ini sangat penting dalam koneksi seri karena Anda memerlukan setiap sel untuk mengisi dan melepaskan secara merata, dan juga untuk memantau sel individu untuk tegangan rendah. Jika Anda tidak menggunakan BMS, maka Anda tidak akan mendapatkan kinerja optimal dari baterai Anda dan pada akhirnya dapat merusak baterai karena pemakaian yang berlebihan atau pengisian yang berlebihan. Saya juga menambahkan ujung konektor keseimbangan yang diperlukan untuk mengisi daya sel dengan benar dengan pengisi daya keseimbangan. Saya sangat merekomendasikan menggunakan pengisi daya keseimbangan untuk baterai li-ion karena akan membuat mereka bertahan lama. Saya menambahkan input lead untuk soket pengisian dan output yang berjalan ke papan driver. Saya juga menambahkan kabel dan konektor JST 2.1mm untuk kipas pendingin.

Langkah terakhir adalah mengisolasi koneksi telanjang dengan pita listrik dan tabung panas menyusut, dan membungkusnya dengan selotip.

Langkah 3: Mesin Ringan

"Mesin ringan" adalah paket LED dan driver. Meskipun Anda dapat menjalankan LED tanpa driver, untuk hasil terbaik LED sangat membutuhkan driver. Untuk senter, driver menambahkan antarmuka pengguna untuk mengontrol output LED. Karena Anda mungkin tidak ingin LED Anda berjalan dengan daya penuh sepanjang waktu, Anda memerlukan driver dengan antarmuka pengguna dengan mode bawaan untuk mengontrolnya.

Untuk LED saya menggunakan emitor Cree XHP 70.2. Ini adalah suhu warna 5000k (putih netral). Itu dipasang pada papan sirkuit jalur termal langsung berdiameter 16 mm di atas sepotong tembaga setebal 1,5 mm. Ini disebut MCPCB atau papan sirkuit cetak inti logam. Semua LED yang beroperasi di atas 350 hingga 400 miliampere membutuhkan satu yang terbuat dari tembaga atau aluminium. Yang ini memiliki alas khusus yang memungkinkan semua panas dari LED langsung ke unit pendingin. Ini penting untuk membantu LED beroperasi pada output maksimum dan bertahan lama.

Tegangan maju adalah 6,3 volt atau lebih dan Cree menilai arus penggerak dengan sangat konservatif pada 5 amp (30-32 watt). Emitor ini akan dengan mudah mengambil 10-20 amp (12 volt/6 volt) dengan pendinginan yang baik! Sopir saya hanya menjalankannya pada 5 amp, sekitar 32 watt. Anda juga dapat menjalankan LED ini pada 12 volt dengan papan sirkuit yang berbeda.

Pengemudi yang saya gunakan berasal dari Aliexpress, yang merupakan tempat yang bagus untuk mereka. Mereka juga dapat ditemukan di tempat lain, tetapi harganya bisa naik sedikit. Saya mendapatkan milik saya dengan harga sekitar $7 USD. Ini cukup mendasar, 2-3 sel lithium ion dalam input seri (8,4 hingga 12,6 volt) dan output 6,5 volt (tergantung pada mode). Arus diatur ke 5 amp pada output, tetapi ingat ini adalah driver non-linear dan output tidak bervariasi berdasarkan level baterai! Ini berarti penarikan dari baterai akan tinggi pada daya 100%, hingga 8 amp ketika tegangan mulai rendah! Inilah sebabnya mengapa kita membutuhkan baterai output tinggi. Ini memiliki 5 mode, rendah, sedang tinggi (100%), mode SOS, dan mode strobo. Ini menjadi sangat panas pada 100%, jadi Anda perlu mendinginkannya.

Langkah 4: Memasang Reflektor dan Basis

Karena reflektor untuk LED dan pijar (filamen) atau bahkan sumber cahaya pelepasan busur berbeda, reflektor asli harus dimodifikasi. LED dan sumber cahaya pijar memproyeksikan cahaya secara berbeda dari sumbernya. Filamen memancarkan cahaya dalam pola 360 derajat sedangkan LED memancarkan cahaya dalam sudut sekitar 120 hingga 130 derajat dari pusat. LED biasanya berada di bagian belakang reflektor yang hampir rata, sementara lampu pijar diposisikan dari dasar reflektor untuk mengumpulkan dan memfokuskan cahaya dengan lebih baik.

Selanjutnya, saya menambahkan cincin jarak di sekitar LED untuk menambah jarak bagi kabel agar tidak korslet pada dasar logam reflektor. Saya menggunakan ring jarak dari hard drive komputer karena ini sempurna untuk ketinggian ini, sekitar 3,5 mm. Saya menambahkan pasta termal di bagian bawah cincin dan meletakkannya di heat sink dan JB mengelasnya. Saya ingin dasar reflektor menambahkan beberapa massa termal, jadi saya akan meletakkan senyawa termal di bagian atas cincin di mana ia duduk di dasar reflektor.

Saya harus membuat 'dasar' karena reflektor pijar tidak memilikinya. Saya menggunakan penutup atas hard drive komputer karena tipis, tetapi tidak terlalu tipis, dan mudah dipoles, yang penting untuk dispersi cahaya dan pemfokusan yang baik. Saya memotongnya menjadi bentuk dengan roda potong alat Dremel saya (pakai pelindung mata!). Anda dapat menggunakan potongan timah, tetapi itu mungkin membengkokkan bagian dan membuatnya tidak dapat digunakan. Reflektor harus duduk hampir rata dengan sempurna. Saya akan memoles alasnya nanti setelah semua pemasangan selesai. Di sinilah penggiling sabuk dan Dremel sangat membantu. Jika Anda tidak memilikinya, gunakan amplas halus yang dimaksudkan untuk logam. Saya mulai menggiling reflektor yang terbuat dari lembaran logam tipis yang dilapisi dengan lapisan reflektif kemudian lapisan pernis bening. Proses penggilingan sangat penting untuk mendapatkan fokus yang tepat. Ini adalah bagian yang paling membosankan dari konversi ini. Sayangnya, reflektor terlalu lebar dan terlalu dangkal untuk bekerja dengan LED jadi saya harus berimprovisasi. Saya mengambil reflektor dari host lain dan meletakkan dasar ke bawah sampai saya mendapatkan fokus yang bagus dengan hot spot yang bagus dan banyak tumpahan. Saya sangat menyukai XHP 70.2 karena alasan itu. Dengan reflektor yang bagus, Anda bisa mendapatkan banyak lemparan sehingga cahaya menjadi sangat jauh dan tumpahan yang menerangi area yang luas. Reflektor ini akan duduk di dalam sisa-sisa asli dan bertindak seperti perumahan. Saya akhirnya menempelkan keduanya. Ikatan harus benar-benar kuat karena akan menopang berat seluruh rakitan. Selanjutnya, saya harus merancang cara untuk memasang reflektor dan alasnya ke unit pendingin. Sangat penting untuk membuatnya mudah dibongkar untuk perawatan atau perbaikan, jadi lem tidak mungkin. Butuh trial and error, tapi saya menemukan beberapa silinder aluminium berdiameter.25 inci yang diulir di bagian dalam di kedua ujungnya. Mereka adalah skrup untuk batang berulir, tetapi bekerja sempurna untuk solusi saya. Saya membumikannya ke ketinggian yang benar (sekitar 5/8 inci) untuk memisahkannya dari unit pendingin untuk memberikan izin bagi LED. Dudukan diamankan ke unit pendingin dengan JB Weld. Saya mencoba mengacaukannya, tetapi itu tidak berhasil. Setelah alasnya dipasang, saya harus memasang reflektor ke alasnya. Saya menggunakan beberapa plastik yang saya selamatkan dari komputer laptop. Ini memegang kasus laptop bersama-sama. Saya harus menggilingnya agar sesuai dengan kontur sisi reflektor dan kemudian menempelkannya. Saya menggunakan lem super dan semen soda kue untuk ini karena langsung mengeras dan membuat semen sekeras batu yang sangat kuat. Letakkan lapisan superglue di bagian-bagiannya, tekan di tempatnya, lalu taburkan baking soda di bagian-bagiannya. Soda kue langsung menyerap lem super dan berubah menjadi semen super kuat, seperti epoksi instan. Rapi! Itu terlihat cukup kasar dan setelah saya menyalakan LED, banyak cahaya yang hilang dari sisi reflektor, jadi saya mengecatnya dengan beberapa lapis cat hitam. Saya juga mengecat sisa reflektor luar semi-gloss hitam. Setelah dudukan diamankan, saya memasang reflektor ke alas dan menguji fokus lagi. Setelah sejajar, saya menempelkannya dan menggunakan Sharpie halus untuk menandai posisi dudukan dan mengebor lubang di dasar untuk pemasangan. Anda harus benar-benar tepat di sini atau fokusnya akan mati. Saya terkadang mengebor lubang yang lebih besar dari yang seharusnya untuk memberi ruang untuk penyesuaian. Fokusnya ternyata oke! Jika Anda melihat reflektor jadi dari depan, Anda dapat melihat mati LED.

Langkah 5: Memasang LED, Driver, dan Kipas Pendingin

Solusi pendinginan terdiri dari pendingin stok Intel dan kipas casing 80 mm x 10 mm. Saya menggunakan pendingin dari Intel Core i7-3770. Saya menyukainya karena tidak besar, bulat, tipis, dan dirancang untuk menangani daya 84 watt. Itu lebih dari cukup untuk menangani LED dan driver. Saya melepas kipas dengan memotong penyangga. Saya juga melepas kaki pemasangan karena saya tidak membutuhkannya. Saya menyimpan braket kipas asli untuk nanti. Kipas 20 atau 25 mm yang lebih tebal tidak boleh digunakan karena saya membutuhkan semua ruangan yang bisa saya dapatkan. XHP 70.2 cukup efisien dalam lumen per watt, tetapi seperti semua LED daya tinggi, XHP menghasilkan banyak panas pada arus penggerak tinggi sehingga pendinginan yang baik sangat penting. Saya tidak akan memiliki ventilasi eksternal untuk host ini, jadi saya membangun sistem secara berlebihan.

Langkah pertama adalah memasang LED. Saya mengebor 4 lubang di bagian atas heat sink. Dua untuk kabel untuk melewati LED dari driver, dan dua untuk memasang sekrup untuk pemasangan. Saya menambahkan pasta termal antara papan sirkuit tembaga LED (disebut MCPCB) dan unit pendingin untuk konduktivitas termal yang lebih baik di antara keduanya. Ini persis seperti yang Anda lakukan jika mengganti unit pendingin di komputer Anda. Saya mengebor dua lubang 2,5 mm untuk merutekan kabel dari driver ke LED, lalu dua lagi untuk sekrup pemasangan. Karena pengemudi dirancang untuk bekerja dalam senter dan membutuhkan pendinginan yang baik, saya tidak bisa membiarkannya menggantung begitu saja. Dalam senter, pengemudi memasang "pil" yang merupakan tabung yang berlubang dengan rak di bagian atas untuk LED dan bukaan dengan rak terbuka di bagian bawah untuk tempat duduk pengemudi. Ini benang ke dalam tubuh senter untuk pendinginan dan kontak listrik untuk baterai negatif. Saya harus membuat "pil" atau dudukan untuk pengemudi yang juga berfungsi sebagai kontak negatif (tanah) baterai. Pusat pengemudi adalah kontak positif.

Membangun dan merekayasa ini benar-benar memakan waktu. Saya akhirnya menggunakan sekitar 0,5 mm lembaran tembaga dari pendingin laptop lama, menyolder keduanya bersama-sama dan kemudian membuat lubang 22 mm di tengahnya. Saya menyolder pada bagian ketiga yang sedikit lebih besar dengan lubang yang sedikit lebih kecil yang menahan driver di tempatnya. Ini membutuhkan banyak waktu, penggilingan dengan Dremel dan kemudian pengarsipan tangan untuk mendapatkan pas. Itu harus menahan pengemudi dengan sangat aman agar tidak jatuh dan menjaga sambungan listrik yang baik.

Dudukan juga memiliki tab pemasangan untuk sekrup yang menahannya ke unit pendingin. Saya menambahkan pasta termal ke bagian bawah dudukan driver untuk kontak termal yang baik dengan unit pendingin. Ini bukan solusi sempurna dengan jalur termal terbaik, tapi itu bekerja dengan baik. Saya menggunakan bingkai asli dari kipas Intel untuk memasang kipas casing. Bingkai stok lama dipasang ke unit pendingin, jadi saya menyimpannya karena saya tidak perlu membuat solusi pemasangan baru untuknya. Ternyata diameternya kurang lebih sama dengan pola lubang pemasangan kipas yang saya pakai. Saya memang harus menggiling beberapa bahan untuk membuatnya bertarung dengan benar. Saat menggiling plastik jenis ini dengan penggiling, kenakan masker dan pelindung mata dan lakukan di luar ruangan jika memungkinkan karena membuat bau yang sangat busuk dan debu darinya menyebar ke mana-mana. Mungkin bukan hal terbaik untuk bernafas.

Tahap terakhir adalah pengelasan JB pada 4 tiang pemasangan yang terbuat dari standoff plastik. Saya menjalankan sekrup melalui mereka untuk mengamankan kipas. Itu terletak sekitar 6-7 mm di atas driver, jadi ada aliran udara yang baik dan ruang untuk kabel. Kipas angin bukanlah hal yang paling tenang di sekitar, tapi itu cukup baik.

Langkah 6: Menghubungkan Semuanya dan Pengujian

Saatnya menyalakan besi solder! Sambungan listrik cukup sederhana. Sakelar sesaat benar-benar kuat dan dapat menangani 125 volt AC dan 15 amp, jadi tidak akan ada masalah dengan pengaturan ini. Ini juga merupakan sakelar yang menarik untuk dilihat dalam desain senter karena merupakan tipe NO, NC, COM. Ini dapat digunakan sebagai sakelar sesaat (NO) atau sebagai sakelar pemutus darurat (NC biasanya tertutup) yang pada dasarnya adalah pengganggu, seperti relai manual atau solenoida.

Untuk koneksi baterai, saya menggunakan kabel 18 AWG dan 22 AWG untuk yang lainnya. Saya menggunakan sakelar sebagai sakelar sesaat. Output negatif dari baterai menuju ke dudukan driver dan positif ke pusat driver di mana pegas biasanya pergi. Saya memasang konektor T Dean pada output untuk memudahkan pelepasan rakitan reflektor. Saya menggunakan tabung panas menyusut untuk menutupi semua koneksi kawat telanjang untuk mencegah celana pendek di bagian dalam host yang sempit. Tes LED, kipas dan driver baik-baik saja! Saya sebelumnya telah mengujinya saat melakukan fokus, jadi saya tahu itu berhasil.

Kabel dari Colokan pengisi daya mengalir ke sisi keluaran positif dan negatif baterai dari papan BMS.

Karena saya merancang baterai untuk menjadi bagian integral dari senter, saya memasangnya dengan strip Velcro yang saya rekatkan ke bagian belakang host. Saya menggunakan colokan pengisi daya yang ada, tetapi telah memotong lubang untuk colokan keseimbangan. Output driver masuk ke LED. Saya menambahkan kabel dengan konektor JST HX 2-pin untuk input dan output kipas sehingga saya dapat dengan mudah melepasnya. Kipas ditenagai dari output baterai dan diaktifkan saat sakelar ditekan. Karena kipas dimaksudkan untuk bekerja pada 5 volt, saya tidak dapat menjalankannya dari baterai 12,6 volt tanpa kecepatan yang berlebihan dan berisik dan mungkin mengurangi masa pakainya. Saya menambahkan beberapa resistor seri untuk mengurangi tegangan ke kipas dan membuatnya berputar lebih lambat. Rakitan reflektor terdiri dari reflektor, pendingin dengan kipas, LED dan driver. Saya menyimpannya modular agar mudah diservis. Itu dipasang di dalam slot di bagian depan host dan diamankan ketika kedua bagian disekrup bersama.

Untuk mengisi baterai, saya menyimpan jack pengisian 5,5 mm x 2,1 mm dan menambahkan adaptor ke pengisi daya keseimbangan saya. Ini adalah tiruan dari SkyRC iMax B6. Ini berfungsi dengan baik dan mengisi baterai dan menyeimbangkan dengan baik. Saya menggunakan ekstensi timbal keseimbangan dengan dua ujung jantan untuk menghubungkan ke baterai dan pengisi daya. Saya mengisi baterai pada 1,5 hingga 2 amp yang membutuhkan waktu sekitar 2 jam untuk diisi.

Langkah 7: Perakitan dan Pengujian Akhir

Setelah semua koneksi dibuat dan semuanya macet di dalam host, saatnya untuk pengujian! Seperti yang Anda lihat dari gambar, hampir tidak ada ruang yang tersisa di dalam, tapi semuanya muat dan ada cukup ruang untuk sirkulasi udara. Saya menggunakan Velcro untuk mengamankan baterai ke host jika saya perlu melepasnya.

Cahaya sangat terang dengan kekuatan penuh. Pengemudi memiliki 5 mode terprogram, rendah sedang, tinggi, SOS, dan strobo. Cukup mudah digunakan.

Tumpahannya sangat luas. Ini menerangi seluruh ruang makan dan ruang tamu saya. dan cahaya melempar jarak yang baik. Tidak sejauh LED yang lebih kecil, tapi sangat bagus. Ini dengan mudah menyalakan pohon yang berjarak 300 meter. Panas tidak menjadi masalah karena kipas menghilangkan panas yang cukup untuk membuatnya tetap dingin pada pengoperasian yang lama pada suhu tinggi. Baterai akan habis sebelum terlalu panas. Waktu berjalan tidak apa-apa, sekitar 60 menit pada pengaturan tertinggi dan lebih lama pada pengaturan rendah. Pengemudi memiliki perlindungan tegangan rendah di mana output turun dan kemudian mati ketika baterai mencapai 9 volt. Output lumen mungkin 4300 hingga 4500 lumen, sekitar dua kali lebih terang dari lampu pijar otomotif H3 asli dan lebih efisien per lumen. Saya sangat senang!

Langkah 8: Kesimpulan

Saya sangat senang dengan proyek ini. Mulai sampai selesai butuh 2 bulan dan mungkin 100-200 jam kerja di akhir pekan. Total biaya adalah sekitar $60 USD. Relatif, ini adalah proyek paling mahal yang pernah saya lakukan sejauh ini, tetapi jika Anda membandingkannya dengan lampu sejenis dari jenis ini, biayanya bisa jauh lebih tinggi jika Anda menyertakan baterainya. $25 untuk baterai$11 untuk LED$5 untuk heat sink$5 untuk kipasPengemudi adalah $18 (saya membeli tiga karena saya membunuh dua dalam proses mencari tahu pemasangan driver) $6 untuk papan BMS

Sebagian besar saya dapatkan dari Amerika Serikat, tetapi beberapa dari China (LED, driver) karena jauh lebih murah dan mudah ditemukan.

Sisa barang yang sudah saya miliki.

Secara keseluruhan, itu tidak cantik, sedikit besar, tapi saya akan mengambil alih fungsi setiap hari. Sangat terang, sekitar 4500 lumens, memiliki waktu pengoperasian yang baik, dan sangat praktis. Ini adalah peningkatan besar atas lampu pijar lama dan baterai asam timbal dan dibuat untuk pengalaman hebat! Saya belajar banyak dari proyek ini dan proyek saya berikutnya akan lebih baik. Terima kasih telah memeriksa Instructable saya!