Bubble Bobble Arcade Cabinet (Bartop): 14 Langkah (dengan Gambar)

2024 Pengarang: John Day | [email protected]. Terakhir diubah: 2024-01-30 09:53

Panduan pembuatan kabinet lainnya?

Yah, saya membangun kabinet saya menggunakan, terutama, Starcade Galactic sebagai template, tetapi saya membuat beberapa perubahan saat saya melanjutkan yang saya rasa, di belakang, meningkatkan kemudahan pemasangan beberapa bagian, dan meningkatkan estetika. Saya juga terinspirasi oleh Bubble Bobble Bartop lain di Instructables (yang juga sebagian didasarkan pada Galactic Starcade)

Juga, ketika membaca beberapa panduan sebelum membuat bartop saya sendiri, jelas dari artikel dan beberapa pertanyaan yang diajukan, bahwa beberapa aspek memerlukan informasi lebih lanjut. Seorang pemandu mungkin mengatakan sesuatu seperti "…selanjutnya, perbaiki tenda dan Anda siap untuk menguji" tanpa benar-benar membuat saran tentang bagaimana melakukannya. Sebagian besar dari ini saya temukan sendiri, tetapi saya berharap ini dapat membantu orang lain yang menemukan diri mereka dalam situasi yang sama.

Saya tidak bermaksud panduan ini menjadi pengganti banyak yang sudah tersedia, melainkan panduan tentang bagaimana saya membangun milik saya, dengan beberapa petunjuk dan tip yang dapat membantu beberapa orang.

Perlengkapan:

Ini adalah daftar semua komponen yang saya beli untuk membuat kabinet.

Sekrup baut 12mm (Amazon) £1,50

Pita segel 1mm (Amazon) £ 4,99

Sekrup baut 25mm (Amazon) £1,82

32GB Micro SD (Amazon) £5,25

Adaptor 4 arah (Tawaran Rumah) £3,99

Mesin cuci 4.3mm & 5.3mm (Amazon) £3,90

Pelindung kipas 4cm (eBay) £2,78

Tombol, stik, antarmuka (eBay) £44,99

Kunci kamera (Amazon) £2,80

Regulator tegangan DC-DC (eBay) £3,46

Kabel pemanjang kipas (Amazon) £2,97

Kabel HDMI ke DVI (Amazon) £2,49

Titik daya IEC (Amazon) £1,29

Lampu LED (eBay) £4,99

Sekrup penggerak hex flanged M4 (Amazon) £1,99

Sekrup penggerak hex flens M5 (Amazon) £3,95

Sekrup Lain-Lain (Aldi) £3,99

MDF (Pekarangan kayu lokal) £20.00

Monitor (eBay) £13,50

Cat (Pewarnaan kayu Sadolin Ekstra Tahan Lama - Ebony) (Amazon) £13.75

Perspex (marquee dan bezel) dan semua karya seni (Nuneaton Signs) £25.00

Primer (Aldi) £4,99

Raspberry Pi 3B+ (Amazon) £34.00

Casing Raspberry Pi (Amazon) £11,99

Raspberry Pi PSU (Amazon) £7,99

Pembicara (berbakat) £0,00

Blok terminal (Wilco) £0,65

Kipas casing termal (Amazon) £3,68

T-cetakan (Dunia Arkade) £13.86

JUMLAH £246,56

Langkah 1: Sumber Bagian

Sumber MDF

Saya menemukan halaman kayu lokal yang menjual MDF, dan juga memotongnya sesuai ukuran. Saya merencanakan dimensi untuk setiap panel, mengetahui bahwa desain untuk kabinet sebagian besar akan mengikuti desain yang sudah ditata oleh rolfebox, dan menambahkan beberapa sentimeter ke setiap pengukuran untuk memungkinkan pemangkasan sudut. Mereka pertama-tama memotong saya panel panjang dengan lebar yang benar (500mm), kemudian memotong setiap panel dari itu. Ini berarti saya bisa memastikan semua panel interior memiliki lebar yang sama.

Komponen sumber

Memantau

Dari membaca beberapa halaman forum di situs arcade, ada monitor yang sangat direkomendasikan - HP LP2065. Ini adalah layar 20” (mungkin yang terbesar yang bisa Anda dapatkan dengan memasang di desain ini tanpa mengubah ukuran panel), dan memiliki beberapa keunggulan yang menjadikannya pilihan yang bagus. Pertama-tama, ia memiliki resolusi yang bagus – sementara monitor yang lebih murah dan lebih kecil umumnya berukuran 1024x768, ini adalah 1600x1200. Ini membuat hal-hal seperti menu ujung depan terlihat sangat tajam, dan permainan vektor seperti Asteroid sangat bagus. Keuntungan lainnya adalah ia mengingat pengaturannya, termasuk pemilihan input dan (ini yang penting) status daya saat daya utama dilepas. Intinya, ini berarti tidak perlu memasang kabel untuk menyalakan monitor setiap kali kabinet dihidupkan.

Kontrol

Saya menemukan beberapa opsi di eBay dan Amazon untuk orang yang menjual set stik, kancing, dan enkoder. Yang saya gunakan memberi saya opsi untuk memadupadankan tombol dan warna stik. Saya sudah tahu bahwa saya menginginkan tema Gelembung Bobble, jadi ini memungkinkan saya untuk memiliki warna yang berbeda, tetapi gratis untuk pemain yang berbeda. Tongkat itu bermerek Zippyy – tampaknya oke sebagai opsi anggaran, dan pembuat enkodenya adalah Xin-Mo – bukan siapa pun yang pernah saya dengar sebelum saya mulai mencari, tetapi sekali lagi itu dianggap oke. Saya tidak tahu apa merek tombolnya, itu hanya generik.

Suara

Saya membeli amplifier murah dari Amazon. Untuk melihat ukuran speaker seperti apa yang saya butuhkan, saya mendapatkan beberapa set speaker desktop PC bekas, jenis yang digunakan orang di tahun 90-an, dan melepasnya. Speaker ini memiliki daya yang sangat rendah – hanya 2 watt dan 4 ohm. Saya melakukan tes, memainkan beberapa suara melalui mereka menggunakan amplifier yang ada di dalam speaker, dan ternyata sangat keras dan jelas. Karena saya tidak ingin menghubungkan speaker tersebut ke amp yang telah saya bayar (karena dinilai hingga 15W dan mungkin akan meledakkan speaker), saya mengambil keputusan untuk mencoba dan menggunakan amplifier yang baru saja saya tarik. keluar dari set speaker. Saya menyolder ulang kabel ke PCB, karena saya harus memotongnya untuk mengeluarkan speaker, dan menempelkannya ke sepotong kayu lapis sehingga saya berpotensi memasangnya di dalam kasing.

Rencana awal saya adalah memiliki motherboard PC kecil di kabinet, namun bahkan dengan PSU yang ramping, itu akan sangat pas. Setelah saya mulai mengalami masalah dengan front end yang saya atur di Windows, saya menukar paket saya ke Raspberry Pi.

Langkah 2: Perubahan pada Desain Asli

Panel utama untuk kabinet semuanya didasarkan pada pengukuran dari Galaksi Starcade. Hal utama yang ingin saya ubah adalah fakta bahwa saya tidak tertarik pada profil panel samping Starcade. Saya menginginkan sesuatu yang tidak terlalu bersudut, dan lebih sesuai dengan bentuk karya seni yang diunduh, yang ditemukan (seperti dalam Instruksi asli untuk mesin Bubble Bobble) di

Mengenai karya seni - Saya ingin kabinet saya memiliki warna yang berbeda untuk kedua pemain, mencerminkan naga yang berbeda dari permainan. Saya memodifikasi seni tangan kanan untuk menukar urutan naga, menjadikan yang biru (Bob) sebagai yang utama. Saya tidak dapat menemukan grafik panel kontrol yang tampak sebagus yang pernah saya lihat di Instructables, jadi saya menghubungi penulis Instructable itu, dan dia cukup baik untuk mengirimi saya salinan desainnya, yang saya' sudah dibersihkan dan digunakan untuk saya sendiri.

Saya juga memutuskan beberapa perubahan lain yang akan saya buat. Pertama, saya membuang gagasan agar panel layar berfungsi sebagai bezel monitor. Ini karena 2 alasan – pertama karena saya ingin layar sedekat mungkin ke depan seperti yang saya harapkan akan terlihat lebih baik, dan kedua karena sulit untuk mengubah profil surround jika terlihat lebih offset pada satu sisi atau yang lain (dengan kata lain, jika saya melakukan kesalahan baik dalam pemotongan awal lubang, atau dengan pemasangan layar). Saya berencana untuk meletakkan perspex di depan layar, dan lebih mudah untuk memodifikasi bezel yang dipasang ke perspex daripada membuat ulang lubang di MDF.

Perubahan kedua adalah bagaimana panel kontrol memenuhi seluruh kabinet. desain aslinya memiliki sudut potong ke bagian bawah layar dan juga bagian atas panel kontrol, sehingga panel secara efektif meluncur ke area di bawah layar. Saya memutuskan untuk mempertahankan bagian layar seperti semula, dan sebagai gantinya memotong sudut di bagian belakang panel kontrol sehingga menempel di bagian bawah layar, tanpa terpasang secara permanen. Di belakang, ini membuatnya lebih mudah untuk melepas dan memasang kembali panel bila diperlukan, jadi saya akan merekomendasikan modifikasi ini.

Langkah 3: Membuat Panel Samping

Untuk menggabungkan dua desain, saya menggunakan PhotoShop untuk mengambil garis besar karya seni, yang akan membentuk profil sisi, dan kemudian melapisinya dengan denah sisi panel internal. Ini memungkinkan saya untuk mengubah bentuk panel samping agar lebih sesuai dengan kebutuhan saya. Saya memperpendek kedalaman bagian terendah dengan panel kontrol, karena bagian karya seni itu sekitar 10cm lebih dalam dari rencana Starcade. Saya juga mengubah garis saat mereka menyapu layar ke tenda, dan mengubah sudut atas.

Setelah saya puas dengan garis akhir, saya mencetak denah dalam ukuran penuh, merekatkan lembaran bersama-sama, dan ini membentuk template untuk memotong panel samping. Saya menelusurinya dua kali ke MDF 18mm dan kemudian memotongnya dengan gergaji ukir. Pada titik ini saya tidak terlalu khawatir untuk mendapatkan semua sudut yang dibulatkan dengan tepat, saya hanya ingin bentuk kasarnya menjadi benar. Setelah saya memotong kedua panel samping, saya menjepitnya bersama-sama dan menghabiskan sekitar satu jam dengan amplas 120, memastikan keduanya sama dan membulatkan sudutnya ke atas oleh tenda.

Pada satu titik saya menyadari bahwa saya telah memotong terlalu banyak dari satu panel di bagian depan bawah. Saya mencampur kombinasi pengisi kayu dan serbuk gergaji MDF dan mengumpulkannya kembali, lalu mengampelasnya setelah sempat kering.

Saya tidak yakin bagaimana cara terbaik untuk memotong slot untuk cetakan-t. Saya telah membaca di panduan build lain bahwa mendapatkan bit slot untuk router bisa mahal. Untungnya salah satu sepupu saya datang untuk menyelamatkan ketika dia mengungkapkan dia memiliki gudang pertukangan dengan meja router, dan juga memiliki bagian yang tepat untuk membuat slot. Itu menghemat banyak waktu dan kekhawatiran saya, dan memberikan slot bersih yang indah di sekitar panel. Dia juga menawarkan bantuan dengan bagian selanjutnya dari pembangunan – memotong sisa panel dan memotong lubang apa pun.

Langkah 4: Membuat Panel Lainnya

Saya dimanjakan dengan panel lain, karena salah satu alat lain di bengkel sepupu saya adalah pemotong laser. Saya menghargai bahwa ini adalah kemewahan yang tidak dapat diakses oleh banyak orang, tetapi ini menghemat waktu dan uang saya.

Pertama, semua panel dipotong ke ukuran yang benar, dan ke sudut yang ditentukan dalam instruksi Starcade (selain bagian bawah layar dan bagian atas panel kontrol, seperti yang disebutkan di atas). Kemudian pemotong laser digunakan untuk memotong bukaan monitor, panel belakang (memotong palka akses, lubang untuk konektor listrik IEC, dan lubang 28mm untuk tombol arcade untuk digunakan sebagai sakelar daya PC) dan akhirnya lubang untuk panel kontrol dan panel depan, menggunakan templat karya seni untuk memastikan bahwa semuanya telah disejajarkan dengan benar.

Pengujian cepat kecocokan panel, menggunakan klem untuk menyatukan semuanya, menunjukkan bahwa semuanya tampak benar, jadi kami melanjutkan dengan kombinasi sekrup, lem, dan reng dan merakit cangkang dasar.

Langkah 5: Membangun Kabinet

Saya telah melihat panduan di mana mereka memasang sekrup melalui reng interior ke panel, dan sementara ini berarti tidak ada lubang untuk diisi selanjutnya, itu bisa menjadi tugas yang sulit untuk mencoba memasang semua sekrup dengan lurus dan kencang. Meskipun saya membuat lebih banyak pekerjaan untuk diri saya sendiri nanti, jauh lebih mudah untuk mengebor lubang dan countersink dari luar. Perakitan memakan waktu beberapa jam, termasuk pengeboran, pemasangan sekrup, dan perekatan. Dengan panel utama terpasang, seluruh kabinet sudah terasa kaku, dan tanpa perubahan apa pun, saya kemudian dapat mengisi semua lubang sekrup dan kemudian mengampelas semuanya.

Saya mengambil keputusan bahwa setiap bagian atau panel yang perlu dilepas sesekali tidak akan langsung disekrup langsung ke kayu atau MDF, karena pengencangan dan pelepasan sekrup berulang kali akan menggerogoti kayu. Ini secara langsung mengacu pada stik kontrol, panel kontrol, dan panel atas tenda. Saya membeli beberapa sekrup penggerak hex untuk tujuan ini – sekrup tersebut disekrup langsung ke kayu dengan ulir kasar, dan kemudian memiliki lubang sekrup berulir halus di tengahnya.

Untuk membuat lubang untuk stik, saya menahannya dari bawah, memeriksa apakah lubang itu berada di tengah dari atas, lalu menandai lubang sekrup di bawah panel. Saya kemudian bisa menggunakan bor pilar untuk membuat lubang yang diperlukan tanpa menembus ke permukaan atas. Sekrup segi enam kencangkan di tempatnya dengan kunci allen dan pegang tongkat dengan kuat.

Saya menggunakan pendekatan serupa untuk panel kontrol dan bagian atas. Kali ini saya menggunakan bor tangan untuk membuat lubang melalui panel dengan ukuran yang tepat untuk sekrup, dan menggunakannya sebagai lubang pilot di reng di bawah, bersama dengan mata bor yang lebih besar, untuk membuat lubang untuk sekrup segi enam.

Saya tidak yakin bagaimana cara memperbaiki tepi depan panel kontrol. Salah satu opsi yang saya pikirkan adalah memiliki dua set sekrup, satu di dekat bagian depan dan yang lainnya di dekat bagian belakang. Sebagai gantinya, saya bereksperimen dengan meletakkan sepotong kayu bekas di sepanjang bagian bawah dekat bagian depan panel kontrol. Ini bekerja dengan sangat baik, karena berlekuk di bagian dalam panel depan dan karena sudut panel itu berarti kontrol tidak dapat ditarik ke atas. Seiring dengan perubahan potongan di mana panel bertemu dengan layar, itu membuat panel kontrol mudah untuk dijatuhkan dan diangkat.

Keputusan lain yang harus saya buat adalah kisi-kisi speaker. Saya memutuskan untuk menggunakan speaker oval ringan yang saya selamatkan, tetapi berjuang untuk menemukan kisi-kisi oval yang cukup sempit. Satu-satunya pilihan lain yang bisa saya pikirkan adalah memotong serangkaian lubang ke panel tenda bawah. Saya menguji beberapa mata bor berukuran kecil pada potongan MDF, dan menyusun rencana cepat di MS Paint. Merekatkan rencana ke MDF dan menusuk setiap lubang dengan pin meninggalkan serangkaian lekukan di panel yang saya bor. Saya terkejut betapa bagusnya ini bekerja, terutama dengan cat terakhir di sana – Anda bahkan tidak menyadarinya. Memasang speaker di atasnya, mereka juga memberikan suara yang lebih keras yang saya harapkan dari unit kecil 2W. Saya mengebor lubang di bagian belakang tenda agar kabel dapat melewatinya, dan memasang klip pemasangan untuk lampu LED.

Akhirnya, tiba saatnya untuk memikirkan cara memasang monitor. Melepas monitor sangatlah mudah: Pertama, braket yang menahannya ke dudukan harus dilepas, diikuti dengan sekrup di setiap sudut. Kemudian kasus menarik trim depan dari cangkang belakang; dua bagian klip bersama-sama sepanjang jalan di sekitar. Ada kabel pita kecil yang menghubungkan tombol depan ke papan sirkuit utama, namun monitor berfungsi baik dengan ini tidak terhubung, jadi tidak perlu mencari cara untuk memasang kontrol apa pun di dalam kabinet. Setelah melucuti monitor, saya mengambil rak kayu tua yang saya potong menjadi ukuran lebar interior kabinet, dan juga cukup dalam untuk memungkinkan beberapa sentimeter di atas dan di bawah lubang pemasangan. Saya membuat 4 lubang di rak dan memasang monitor ke sana. Dengan kombinasi coba-coba dan sedikit keberuntungan, saya dapat memegang monitor pada posisi di dalam kabinet dengan rak terpasang dan menandai bagian dalam panel samping tempat rak bertemu. Saat itulah kasus menambahkan reng di kedua sisi yang cocok dengan tanda dan memasang rak ke reng. Saya belum secara permanen memasang panel MDF layar depan ke kabinet, dan melepasnya sebelum memasang rak di tempatnya membuatnya lebih mudah. Karena keputusan memiliki lubang monitor yang cukup besar untuk memasang monitor rata dengan panel, bukan di belakangnya, monitor dipasang dan dilepas melalui bagian depan kabinet, bukan di belakang. Sekali lagi, ini adalah keputusan desain yang membuat segalanya jauh lebih mudah. Untuk menyebarkan ketegangan sekrup di bagian belakang rak, saya menggunakan braket pemasangan monitor asli sebagai pengatur jarak karena bentuknya sudah sempurna untuk pekerjaan itu.

Langkah 6: Bersiap untuk Menguji

Sebelum saya bisa menyalakan semuanya untuk pertama kalinya, ada beberapa langkah lagi yang perlu diselesaikan. Yang paling penting adalah menyiapkan Raspberry Pi. Saya memutuskan untuk menggunakan gambar yang sudah jadi untuk tujuan pengujian. Saya memiliki kartu MicroSD 32GB, jadi unduh build yang sangat direkomendasikan. (Saya tidak yakin apakah Instructables mengizinkan tautan ke hal semacam itu, jadi saya hanya akan mengatakan bahwa saya mencari "Damaso 32GB Ultimate v4"). Menulis gambar ke kartu SD memakan waktu cukup lama, jadi ketika sedang berjalan saya memasang stik dan tombol dan menyambungkannya ke encoder.

Encoder Xin-Mo berukuran kecil, jadi saya memasangnya ke dasar kabinet di area di bawah panel kontrol. Setiap microswitch, baik itu tombol atau arah pada stik, memiliki dua koneksi. Kabel langsung dari papan enkoder, dan koneksi arde yang dirantai daisy ke salah satu konektor di setiap sakelar. Saya merasa paling mudah untuk menghubungkan konektor arde pertama ke sakelar di dekat bagian tengah panel kontrol, kemudian bekerja di satu ujung dan kembali lagi. Tip lain yang saya tawarkan adalah meletakkan selotip di sekitar selubung masing-masing kabel non-arde, dan beri label apa yang dimaksudkan untuk dihubungkan (yaitu U, D, L, R, 1, 2 … dll). Melakukan itu, serta memastikan bahwa ketika Anda menghubungkan ujung lainnya ke encoder Anda menempatkan semuanya dengan cara yang sama (saya memilih untuk keluar), berarti bahwa jika Anda harus melepas konektor sepenuhnya, itu cukup tugas sederhana untuk menempatkan mereka kembali lagi. Saya juga merasa terbantu untuk memberi label dasar tongkat dengan beberapa cara untuk mengidentifikasi microswitch mana yang sesuai dengan arah mana, karena tidak selalu jelas.

Tombol depan perlu disambungkan bersama dengan tombol panel utama, jadi setelah semua tombol utama terhubung, ada baiknya seseorang menahan panel saat pemasangan kabel depan tambahan selesai.

Sekarang sampai pada bagian yang besar – menguji bahwa semuanya sejauh ini berfungsi. Pada titik ini semua komponen internal hanya dijatuhkan di dalam kabinet tanpa tata letak, tetapi memberikan kesempatan besar untuk memastikan bahwa semuanya bekerja sebagaimana mestinya. Mur di belakang kancing hanya dilakukan dengan ketat, dan beberapa bekerja sedikit hilang, tetapi sebaliknya tes ini membuat saya nyaman bahwa itu akan berhasil.

Setelah beberapa minggu pengujian, saya harus menghapus semua komponen dan mengembalikan kabinet menjadi cangkang kosong untuk melanjutkan ke tahap berikutnya

Langkah 7: Priming dan Pengecatan

Sebelum menerapkan primer apa pun ke kabinet, ada beberapa lubang sekrup yang masih perlu diisi dan diampelas. Saya kemudian menerapkan primer menggunakan roller busa kecil untuk sebagian besar panel, dan sikat kecil untuk langsung ke sudut. setelah membiarkan beberapa hari untuk pengeringan, saya memberikan semuanya pasir ringan dan lapisan kedua.

Catatan: Primer yang saya gunakan berbasis air. Saya pernah membaca tentang beberapa orang yang mengalami masalah dengan primer berbasis air pada MDF, menyebabkan serat mengembang, terutama di bagian tepinya. Saya menguji sebelumnya pada potongan memo dan tidak melihat masalah seperti itu. Saya akan menyarankan pengujian terlebih dahulu.

Saya mempertimbangkan untuk menggunakan cat semprot untuk fase berikutnya, namun saat itu adalah akhir musim gugur di Inggris ketika saya berada pada titik ini, dan saya perlu menyemprot di luar. Karena cuaca membuat ini tidak mungkin, saya berkonsultasi dengan seseorang yang membuat lemari secara profesional, dan dia menyarankan pewarnaan kayu Sadolin. Ini berbasis minyak, dan secara teori tidak memerlukan primer, meskipun ketika saya mengujinya pada beberapa MDF yang tidak dipoles, saya senang saya tetap prima. Diaplikasikan dengan rol busa kecil, itu mengering menjadi hasil akhir bertekstur hitam yang indah, dengan sedikit kilau. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa itu perlu diterapkan pada suhu di atas 8c, dan membutuhkan waktu sekitar 24 jam untuk mengering dalam 20c. Saat saya melukis di konservatori pada bulan November, suhunya hanya sedikit di atas suhu minimum, dan saya menemukan waktu pengeringan di antara lapisan lebih dekat ke seminggu daripada sehari. Itu sepadan dengan menunggu, karena hasil akhirnya benar-benar terlihat bagus. Pasir yang sangat ringan dengan kertas halus dilakukan di antara lapisan, dan saya menerapkan total 3 lapisan ke bagian belakang, atas dan depan. Karena sisi-sisinya akan menerapkan karya seni, saya hanya menempel dengan satu lapisan.

Pada titik ini saya juga mengalihkan perhatian saya ke panel akses belakang. Saya bermain-main dengan memasang kipas ke dalam kabinet. Mungkin tidak memerlukannya saat ini dengan Pi 3 di dalamnya, tetapi jika saya menukarnya kapan saja dengan sesuatu yang menghasilkan lebih banyak panas, saya mungkin senang dengan ventilasinya. Kipas yang saya pilih adalah kipas casing PC yang memiliki sensor termal. Ini memiliki keuntungan bahwa untuk suhu di bawah pertengahan 30-an, kipas bekerja pada kecepatan yang sangat rendah dan hampir tidak menimbulkan suara. Saya menggunakan gergaji lubang terbesar yang saya miliki dan memotong lubang ventilasi untuk kipas, lalu mengecat panel belakang agar sesuai dengan sisa kabinet. Saya juga membuat dua lubang 32mm di bagian bawah casing untuk mengalirkan udara. Mereka ditutupi dengan kisi-kisi kipas kecil, dan tidak terlihat kecuali kabinet diletakkan di tepi belakangnya. Saya harus mempertimbangkan cara memperbaiki panel ini juga. Saya telah membeli engsel piano untuk digunakan, tetapi tidak memiliki sekrup tersembunyi yang tepat. Sebaliknya saya memiliki ide untuk menempatkan dua strip vertikal MDF di dalam bukaan kabinet untuk mencegah panel jatuh ke dalam, dan akan menggunakan sepotong MDF di bagian dalam bagian bawah panel, bersama dengan kunci cam di bagian atas, untuk mencegahnya jatuh ke luar. Di antara mereka, panel harus dikunci di tempatnya. Saya harus mengebor lubang 18mm di dekat bagian atas panel agar pas dengan kunci, dan mengecat strip vertikal agar sesuai. Akhirnya, menambahkan beberapa pita segel setebal 1mm di sekitar bukaan, dan strip tambahan di bagian bawah panel, berarti ia berada di ketinggian yang tepat.

Langkah 8: Mempersiapkan Listrik

Selama pengujian, saya memiliki kekuatan untuk semua yang menuju kabel ekstensi melalui bagian belakang yang terbuka, dan memiliki adaptor daya individual untuk setiap komponen (Raspberry Pi, monitor, amplifier, dan pencahayaan). Untuk build terakhir, saya memiliki soket ekstensi di dalam yang terhubung ke satu konektor IEC di bagian belakang. Saya memotong steker dari kabel ekstensi dan menyambungkan konektor sekop ke kabel untuk memasangnya ke konektor IEC. Saya menyadari bahwa ketika saya memiliki daya melalui konektor, ada kemungkinan konektor terbuka dengan tegangan listrik, jadi saat ini saya dengan kasar membuat bagian kotak untuk menutupi bagian belakang konektor dan menempelkannya pada tempatnya. Saya menggunakan konektor yang diaktifkan dengan iluminator neon. Dimungkinkan untuk menyambungkannya dengan beberapa cara – baik neon selalu tidak digunakan, menyala saat sakelar aktif, atau menyala segera setelah ada listrik. Saya memilih opsi tengah, sehingga neon berfungsi sebagai lampu daya.

Untuk memasok tegangan untuk amplifier, kipas, dan LED, saya mengalami hambatan. Saya ingin membiarkan satu soket gratis, namun LED dan kipas bekerja dari 12 volt, tetapi amplifier membutuhkan 9V. Ini berarti amplifier akan mengambil soket yang tersisa. Saya menyiasatinya dengan menggunakan laptop lama 12v PSU untuk menggerakkan LED dan kipas, dan memasang kabel di konverter DC-DC untuk menurunkan 12v ke 9v untuk amplifier. Itu hanya membuat segalanya lebih rapi daripada menambahkan PSU ekstra. Saya memasang kabel ekstensi kipas sehingga saya dapat melepas panel belakang sepenuhnya dengan melepaskan kabel kipas dari ekstensi.

Langkah 9: Karya Seni dan Cetakan

Karya seni diproduksi dengan lapisan perekat, dan mudah dijajarkan dengan tepi lurus panel. Itu tidak terlalu lengket sehingga tidak bisa dikupas lagi dan diposisikan ulang, jadi cukup mudah untuk masuk ke tempat yang tepat. Pemangkasan tepi dilakukan dengan pisau kerajinan, seperti memotong lubang untuk kancing dan tongkat. Tenda dilakukan sebagai cetakan terbalik, di mana gambar memiliki lapisan perekat yang diterapkan di bagian depan, bukan di bagian belakang, dan dipasang pada selembar perspex 2mm.

Untuk bezel, saya harus memasang kembali monitor dan mengukur jarak antara tepi kabinet dan tepi layar. Sepupu saya kemudian memodifikasi bezel yang disertakan dengan karya seni untuk memperhitungkan ukuran ini, dan juga menghapus beberapa karakter yang akan terpotong karena ukuran layar.

Dengan karya seni di tempatnya, saya memasang t-mounding. Ukuran slotnya cukup besar sehingga saya tidak perlu memalunya di tempatnya, itu dipegang cukup erat dengan saya menekan semuanya ke tempatnya dengan tangan. Untuk setiap sudut yang berubah menjadi 'T', saya menggunakan pisau Stanley untuk menghilangkan bagian kecil 'T' agar tidak tertekuk. Sama untuk bagian yang berbelok ke luar dengan derajat berapa pun, saya membuat potongan 'T' agar bagian luar gundukan dapat ditekuk dengan mudah.

Langkah 10: Memasang Semuanya Di Dalam

Saya mulai dengan speaker dan strip lampu, memasukkan kabel melalui lubang akses dan menempelkannya ke sisi kabinet. Saya ingin mencoba dan menjaga semuanya tetap rapi, jadi berikan ini banyak pemikiran. Kabel dipotong menjadi sesingkat mungkin, atau kabel diikat atau ditempelkan untuk mencegah kabel berantakan di mana-mana. Saya menggunakan pistol lem panas untuk memperbaiki ekstensi ke bagian bawah kabinet, dan juga untuk memperbaiki PSU laptop di sebelahnya.

Casing Raspberry Pi yang saya gunakan dipilih karena memiliki built-in mount. Satu-satunya masalah yang dapat saya lihat adalah bahwa kartu SD akan diletakkan sangat dekat dengan permukaan tempat pemasangannya, jadi memasangnya ke samping atau bawah kabinet mungkin akan menyulitkan untuk memasukkan atau mengeluarkan kartu SD. Untuk alasan ini, saya memasang kasing ke bagian dukungan monitor, sedekat mungkin ke tepi, sehingga ada cukup ruang untuk memasukkan atau mengeluarkan kartu tanpa terlalu banyak usaha.

Amplifier dipasang pada panel samping sehingga volume dapat disesuaikan dengan menjangkau ke dalam.

Langkah 11: Tenda

Untuk menyesuaikan tenda dengan kabinet, saya berhasil membuat aluminium sepanjang 500mm yang ditekuk menjadi bentuk 'L', dengan tepi bagian dalam yang pendek hanya 2-3mm, dan tepi yang lebih panjang sekitar 20mm. Tiga lubang dibor ke tepi yang lebih panjang, dan kemudian seluruh 'L' digunakan untuk menahan tenda di bagian depan kotak lampu dengan menggunakan tiga sekrup ke bagian luar tenda

Langkah 12: Bingkai

Tahap terakhir adalah memasang bezel. Saya mempertimbangkan berbagai cara untuk memperbaiki bezel yang berarti dapat dilepas jika saya perlu membuka monitor. Saya awalnya mengharapkan bezel hanya duduk di atas panel kontrol sekitar satu milimeter yang berarti perlu dilepas sebelum saya dapat mengangkat panel kontrol (karena panel secara efektif berputar ke tempatnya di sepanjang tepi depan). Saya bertanya-tanya tentang mengebornya dan menggunakan sekrup, atau mungkin magnet. Solusi akhirnya jauh lebih sederhana – beberapa lembar selotip dua sisi. Ini memiliki pegangan yang cukup untuk menjaga perspex menempel pada layar, tetapi mudah ditarik jika diperlukan.

Dalam satu keberuntungan terakhir, perspex sebenarnya sekitar 3mm lebih dalam dari yang saya harapkan, jadi panel kontrol bersandar padanya. Itu bagus ketika saya harus melepas panel lagi, namun ini segera memiliki dua masalah – yang pertama adalah bahwa bezel memiliki kecenderungan untuk perlahan-lahan tergelincir, dan masalah kedua lebih serius. Tepi panel kontrol, alih-alih didukung penuh oleh MDF di belakang, kini hanya bertumpu pada sepotong tipis perspex. Saya mencari-cari kayu setebal 2mm yang bisa saya perbaiki di bawah bezel, memecahkan masalah perspex yang turun, serta memberi panel kontrol sesuatu yang kokoh untuk bersandar.

Solusi untuk ini agak tidak terduga, tetapi saya menemukan bahwa stik es lilin memiliki ketebalan yang tepat, jadi saya memperbaiki satu baris di bawah monitor, menyelesaikan kedua masalah sekaligus.

Langkah 13: Daftar Halangan

Saya menemukan beberapa masalah setelah menyelesaikan build. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, mur yang dikencangkan dengan tangan di belakang tombol memiliki kecenderungan untuk bekerja kalah. Kali ini saya mengencangkannya sepenuhnya dengan kunci pas, namun masih ada beberapa yang hilang seiring waktu. Saya tidak ingin mengambil risiko mengencangkannya, jadi lepaskan panel kontrol dan oleskan sedikit lem panas ke setiap tombol di antara ulir dan mur. Seharusnya cukup untuk menghentikan mur yang bekerja hilang lagi, tetapi dapat diambil dengan cukup mudah jika saya perlu melepas tombol lagi.

Masalah lainnya adalah tongkat itu sendiri. Salah satu komentar tentang tongkat Zippyy adalah kesulitan dalam kadang-kadang mengenai diagonal. Semakin banyak saya bermain game, semakin saya menyadari masalahnya. Googling gejalanya, salah satu sarannya adalah melepas pelat pembatas dari bawah tongkat (yang memungkinkan Anda mengganti antara tongkat 2, 4 dan 8 arah). Ini memang sedikit memperbaiki masalah, tetapi tidak cukup. Ada pelat kedua di bawah pembatas, dan jika saya juga melepas tongkat itu jauh lebih baik, namun plastik di bagian bawah tongkat itu sendiri kemudian menggosok langsung pada pelat logam di bagian bawah unit, berpotensi memakainya. waktu. Solusi saya untuk ini adalah menggunakan Dremel untuk mengampelas sebagian plastik di piring kedua ini, membuatnya lebih bulat tetapi tetap memastikan bagian bawah tongkat menggosok plastik-plastik, bukan plastik-logam. Sejauh ini perbaikan ini telah bekerja dengan sempurna, dan telah membuat tongkat jauh lebih menyenangkan untuk digunakan.

EDIT: Beberapa bulan yang lalu saya mengganti microswitch di stik Zippyy dengan yang bermerek Cherry. Ini telah membawa dua keuntungan. Pertama, tongkat sekarang jauh lebih tenang; sakelar yang disertakan dengan tongkat Zippyy sangat "klik", saya tidak menyadari berapa banyak sampai saya mencoba yang Cherry. Kedua, ini mengurangi jumlah keseluruhan perjalanan yang diperlukan untuk mendaftarkan gerakan dari tongkat. Ini telah membuat gameplay lebih lancar dan akurat, dan juga berarti stik lebih terasa seperti stik Siemitsu asli yang Anda temukan di banyak mesin arcade. Secara total ini saya menghabiskan lebih dari £ 15 untuk melakukan kedua joystick, termasuk pengiriman.

Langkah 14: Nikmati

Setelah semua selesai, satu-satunya yang tersisa untuk dilakukan adalah menikmati hasil kerja keras Anda.

Saya harap panduan ini menjadi pendamping yang baik untuk instruksi build lain yang ada di luar sana, dan beberapa petunjuk dan tip terbukti bermanfaat.

EDIT: Saya telah mengunggah karya seni asli ke akun Google drive, karena saya tidak yakin apakah mudah untuk mendapatkannya dari sumber aslinya lagi. Itu dapat diunduh di sini - File karya seni asli

EDIT 2: Saya juga telah menambahkan karya seni terakhir ke Google drive. Ini berisi panel samping yang dimodifikasi dengan dinosaurus yang ditukar di satu sisi, tenda terakhir, grafik yang dibersihkan untuk panel kontrol dan panel depan. Tidak ada grafik akhir untuk bezel, namun sebagian besar didasarkan pada unduhan asli. - Karya seni akhir