Pelacak Kurva Tabung: 10 Langkah

2024 Pengarang: John Day | [email protected]. Terakhir diubah: 2024-01-30 09:59

Ini untuk semua penggemar tube amp dan peretas di luar sana. Saya ingin membuat ampli tabung stereo yang bisa saya banggakan. Namun saat memasangnya, saya menemukan bahwa beberapa 6AU6 hanya menolak untuk bias di tempat yang seharusnya.

Saya memiliki salinan Manual Tabung Penerima RCA tahun 1966 dan telah merancang segala jenis elektronik selama sekitar 30 tahun, saya mengerti bahwa data yang dipublikasikan pada perangkat terkadang perlu diambil dengan sebutir garam. Tetapi data tabung yang diterbitkan dalam buku-buku ini jelas TIDAK ADA jaminan perilaku di sirkuit nyata untuk satu spesimen mana pun.

Saya suka bagan keluarga kurva piring kecil, seperti pada gambar di atas, di buku dan ITUlah yang ingin saya lihat untuk tabung yang saya miliki. Menggunakan tester tabung, bahkan yang dikalibrasi dengan baik, berkualitas tinggi hanya akan memberi Anda satu titik data pada satu kurva pelat di antara keluarga itu. Dan Anda bahkan tidak tahu kurva mana itu. Itu tidak terlalu mencerahkan. Membeli pelacak kurva di pasar bisa mahal dan langka (Anda mungkin menemukan TEK 570 lama di EBAY setahun sekali seharga $3000 atau lebih tinggi) dan menemukannya secara lokal sudah tidak ada lagi.

Jadi saya memutuskan untuk membangun satu. P. S. Saya telah menyelesaikan beberapa peningkatan untuk TCT ini di sini:

Langkah 1: Desain Sirkuit

Saya membutuhkan rangkaian yang relatif sederhana tetapi akan memberikan tegangan pelat dan kisi layar yang tinggi serta tegangan kisi kontrol loncatan dengan langkah masing-masing V, 1V, dll. Untuk penggerak pelat, saya menggunakan gelombang setengah sinus langsung belitan transformator tegangan tinggi karena saya menyadari bahwa arus pelat akan mengikuti jalur karakteristik yang sama naik gelombang seperti turun. Bentuk gelombang tidak perlu tepat, dikalibrasi atau bentuk tertentu apa pun asalkan naik dan turun dengan cara yang tidak tiba-tiba. Bahkan tidak harus secara konsisten memiliki bentuk yang sama setiap kali naik atau turun. Bentuk kurva yang dihasilkan ditentukan semata-mata oleh karakteristik tabung yang diuji. Ini menghilangkan kebutuhan untuk generator jalan tegangan tinggi presisi tetapi saya masih perlu mendapatkan transformator untuk ini …

Saya ingin memiliki beberapa soket tabung untuk berbagai tipe dasar yang ada tetapi akhirnya memilih empat: miniatur 7 dan 9 pin plus soket oktal. Saya juga menyertakan soket 4 pin untuk memungkinkan pengujian tabung penyearah lama.

Generator bias melangkah adalah konverter digital-ke-analog tipe tangga 4-bit R-2R murahan yang digerakkan oleh penghitung yang dimajukan oleh gelombang 60 Hz dari belitan lain pada transformator.

Tegangan filamen berasal dari transformator yang dikeluarkan dari pemeriksa tabung ReadRite lama dari tahun 1940-an yang menyediakan banyak tegangan filamen dari 1,1 V hingga 110 V DAN sakelar untuk memilihnya.

Menemukan metode switching untuk mengakomodasi semua pin-out dasar tabung yang beragam dan bermacam-macam terbukti sia-sia, jadi saya menghindari seluruh masalah dan menggunakan kabel patch dengan setiap pin bernomor dan setiap sinyal drive dibawa ke konektor pisang 5 arah. Ini memberi saya fleksibilitas koneksi tertinggi dan mencegah saya menjadi mental mencoba mencari metode switching yang baik.

Akhirnya, perhatian terbesar adalah mengukur arus pelat. Saya tidak mengukur arus katoda karena ini adalah jumlah dari SEMUA arus elemen termasuk kisi layar. Tempat di mana arus pelat diukur (pada pelat) dinaikkan menjadi sekitar 400V di bagian atas gelombang. Jadi setelah membagi tegangan pelat ke 0-6V dengan pembagi resistor sehingga IC OP-AMP dapat bekerja dengannya, diperlukan penguatan besar, penguat diferensial yang sangat seimbang. OP-AMP presisi ganda LMC6082 melakukan ini dengan sangat baik dan untuk mem-boot jangkauan sinyalnya termasuk ground sehingga dapat dihubungkan sebagai pasokan tunggal.

Pembacaan arus pelat dan tegangan pelat kemudian dikeluarkan pada konektor BNC ke osiloskop yang beroperasi dalam mode A-B sehingga grafik akhir dari dua besaran ini dapat diplot satu sama lain.

Beberapa orang telah menulis meminta salinan skema yang jelas karena yang muncul cukup kabur. Saya telah menghapusnya dan menggantinya dengan versi PDF. Garis hijau membungkus semua sirkuit pada papan sirkuit kecil yang disambungkan dengan tangan. Beberapa bagian dari rangkaian diperluas pada langkah 7.

Ada beberapa kejutan dalam pembuatannya dan saya akan membicarakannya nanti.

Langkah 2: Membuat Panel Depan

Saya memutuskan untuk membangunnya di atas panel rak aluminium 19” x 7” x 1/8” yang kebetulan saya letakkan di sekitar. Nantinya akan ditopang oleh kotak kayu yang terbuat dari rak bekas.

Foto pertama di atas menunjukkan beberapa bagian utama yang ditempatkan pada panel untuk menentukan susunan yang baik. Ruang terbuka yang besar menunjukkan di mana PCB kabel tangan akan diletakkan di kebuntuan. Beberapa pengaturan dicoba. Setelah menutupi seluruh panel dengan selotip pelukis dan menandai titik bor, (yang saya miliki hanyalah beberapa pukulan sasis Greenlee dan mesin bor kecil untuk membuat lubang) saya mengebor semua lubang. Catatan: selalu mulai dengan lubang pilot kecil (1/16”), bahkan dalam aluminium dan kerjakan hingga ukuran yang lebih besar secara bertahap. Saya menggunakan tiga ukuran mata bor untuk membuat lubang 1/2” untuk konektor pisang. Penggunaan pukulan tengah juga merupakan ide yang bagus.

Pada gambar terdapat gulungan kawat untuk saklar tegangan filamen karena belum lepas dari transformatornya.

Lubang dibor untuk dua transformator pada saat ini.

Lubang yang paling sulit untuk dibuat adalah lubang soket 9-pin karena saya tidak memiliki pukulan dengan diameter itu tetapi harus menggunakan lubang soket 7-pin lalu arsipkan ke ukuran yang lebih besar. Itu adalah pekerjaan.

Satu-satunya lubang persegi panjang adalah untuk saklar daya. Itu diajukan keluar dari lubang bundar juga.

Langkah 3: Merakit Panel

Hal pertama yang harus dilakukan sebelum ada bagian yang ada di dalamnya adalah memberi label sebanyak mungkin item di panel sebelum memasang bagian apa pun. Ini dilakukan dengan beberapa huruf transfer LetraSet lama yang tersisa dari hari-hari sekolah. Sejauh yang saya tahu ini hanya dapat dibeli di Inggris saat ini. Saya kemudian menutupinya dengan tiga lapis lapisan Varathane semprot transparan. Saya tidak tahu seberapa tahan lama ini akan tetapi sejauh ini sangat baik… Langkah-langkah pada sakelar filamen kemudian dilakukan dengan tangan karena saya tidak memiliki huruf dengan ukuran yang sesuai.

Tempat sekering berwarna krem muda berada di kanan atas dekat lubang masuk daya tempat kabelnya masuk. Di bawahnya terdapat lampu pilot neon dan tombol ON-OFF. Anda mungkin atau mungkin tidak memperhatikan bahwa sakelar terlihat berada di posisi atas tetapi sebenarnya mengatakan OFF. Sakelar ini adalah sakelar daya DPST bahasa Inggris. Semua sakelar daya ada UP=OFF/DOWN=ON tidak seperti di sini di Amerika Utara yang sebaliknya. Logika yang digunakan saat mengatur kode listrik untuk sakelar ON/OFF di sini adalah bahwa ketika seseorang secara tidak sengaja jatuh terhadap sakelar, kemungkinan besar akan terjadi gaya ke bawah daripada gaya ke atas dan karenanya dianggap lebih aman jika apa pun yang dikendalikan oleh sakelar itu dimatikan bukan ON.. Saya tidak tahu mengapa Inggris sebaliknya, tetapi saya tetap menyukai sakelar itu. Ketika dilempar itu memberikan "Thunk" yang sangat padat.

Sakelar G2 V adalah untuk memilih tegangan yang dipasok ke kisi layar. Ini nantinya akan menjadi pot. Sakelar Langkah G1 memilih ukuran langkah kisi (saat ini) baik V langkah dari 0 hingga -7.5V atau langkah 1V dari 0 hingga -15V. Dua konektor BNC berlabel H dan V adalah sinyal vertikal dan horizontal ke ruang lingkup. Konektor G BNC adalah bentuk gelombang penggerak grid sehingga dapat dilihat jika diinginkan. Tegangan drive adalah konektor Pisang 5 arah merah dan yang hitam, tentu saja, disambungkan ke pin soket. Semua pin soket bernomor yang sesuai berada secara paralel.

Tombol PUSH TO TEST menutup sambungan ke pelat tabung yang diuji sehingga hanya akan menarik arus jika diminta. Tidak ada gunanya membalikkan punggung Anda hanya untuk mengetahui hanya dengan mencium bahwa ada sesuatu yang tidak beres! (Tidak akan menjadi yang pertama bagi saya.)

Langkah 4: Merakit Papan Sirkuit

Papan adalah sepotong fiberglass berlubang sekitar 2 "x 5". Saya menebak ukuran papan dan mulai menempelkan bagian di atasnya. Metode saya adalah membangun sedikit – mengujinya – membangun sedikit lebih banyak – mengujinya, dll. Ini mencegah satu bagian/sirkuit yang buruk menghancurkan lebih banyak lagi dengan semuanya dalam sekejap. Strip terminal sekrup ditahan di tempatnya dengan lem epoksi 2 bagian karena tidak ada sirkuit tembaga di bagian bawah untuk menyoldernya seperti biasanya.

Sirkuit itu disambungkan dengan tangan menggunakan teknologi PTP. Itulah teknologi "point-to-point". Mentah tapi ada akronim yang membuatnya terdengar teknologi tinggi, bukan? Tepat di sebelah kiri heat sink kecil dapat dilihat dua resistor 1 megaohm yang identik. Inilah yang pertama kali saya gunakan untuk resistor penurunan tegangan arus pelat R3 dan R4. Seperti yang akan terlihat pada langkah 7 ini harus diganti. Sirkuitnya tidak bagus di bagian bawah tapi kemudian saya tidak menginginkan kerapian pada langkah ini.

Langkah 5: O Ya… Kabel Patch

Saya memotong beberapa kabel uji meteran yang tidak dapat digunakan menjadi kira-kira 7 panjang dan colokan pisang disolder ke kedua ujungnya. Petunjuk itu dibuat dengan kawat fleksibel yang hebat yang harus Anda beli jauh-jauh. Colokan: satu merah dan satu hitam seperti yang Anda lihat. Yang merah untuk ujung drive dan yang hitam untuk ujung konektor pin soket tidak terlalu penting tetapi tampaknya lebih baik bahwa mereka cocok dengan warna konektor yang saya miliki. Saya sangat sadar mode.

Mengetahui bahwa saya harus dapat mengkonfirmasi kalibrasi pengukuran arus pelat dengan metode yang sama sekali berbeda, saya membuat tambalan untuk katoda dengan perbedaan. Saya menunjukkannya dengan kotak kecil dengan sakelar. Di dalam kotak ada resistor 10 Ohm yang dapat dimasukkan ke dalam rangkaian atau di luar. Katoda "drive" sebenarnya hanya koneksi ke ground (0V). Ketika resistor diaktifkan "dalam" ruang lingkup dapat diletakkan di ujung katoda dari patch dan arus katoda yang sebenarnya dari triode dapat diukur untuk mengkonfirmasi apa pelatnya menggambar, Ini mengasumsikan bahwa grid selalu pada tegangan negatif. Biasanya resistor dimatikan "keluar". Ketika sakelar diputar bolak-balik selama pengujian, perbedaan arus pelat dapat dilihat dengan seluruh rangkaian kurva bergeser sedikit ke atas dan ke bawah. Efeknya sangat kecil (mungkin 2-4%) sehingga tidak ada bedanya dengan motif apa pun dalam mengukur tabung tetapi menggambarkan bahwa bahkan resistor 10 Ohm di katoda dapat membuat perubahan yang terlihat.

Langkah 6: Menikahi Papan Sirkuit Dengan Sisanya

Papan menggunakan terminal sekrup untuk menghubungkan kabel sehingga saya dapat melepas papan untuk konstruksi/perubahan lebih lanjut setelah menguji bagian-bagiannya. Saya meletakkannya di standoff berengsel di satu ujung dan yang lurus di ujung yang lain sehingga saya bisa mengangkatnya untuk akses ke sisi lain untuk pengukuran cepat atau perubahan tanpa perlu memutuskan sejuta kabel.

Untuk sebagian besar, panas tidak menjadi masalah tetapi saya meletakkan regulator positif tegangan rendah di heat sink kecil demi keselamatan. Regulator 3-terminal seperti 7805 yang saya gunakan dapat menghilangkan sekitar 1 Watt tanpa heatsink tetapi selalu baik untuk menjaga semuanya tetap dingin ketika ada kesempatan untuk melakukannya dengan murah. Terminal groundnya bias hingga +10V dengan transistor 2N3906 dan beberapa resistor. Ini memberikan +15V yang dijalankan oleh penguat diferensial. Ini adalah cara yang baik untuk mendapatkan tegangan apa pun yang Anda suka dari salah satu regulator umum tersebut. Variabilitas atau programmabilitas dapat dilakukan dengan cara yang sama dengan menggunakan pot atau konverter D/A sebagai pengganti salah satu resistor. Karena berbagai tegangan AC tersedia dari Xfrmr, maka mudah untuk memilih tegangan untuk regulator ini. 25V itu. Dan karena itu menarik begitu sedikit penyearah setengah gelombang saat ini baik-baik saja untuk memasok regulator.

Seperti yang Anda tahu dari gambar, saya mulai mengikat kabel alih-alih mengikat semuanya dengan ikatan plastik. Saya selalu mengagumi tampilan tali pengikat yang baik dan ingin mencobanya di sini tetapi tidak ada tali pengikat yang dapat ditemukan di mana pun. Mungkin beberapa dari Anda tahu di mana itu bisa didapat. Saya menggunakan beberapa benang sulaman yang disarankan oleh istri saya untuk menarik segumpal lilin. Saya menggunakan simpul hantaman standar untuk harness saya. Bagi mereka yang ingin mempelajari seni misterius ini, Googling "harness hantaman" menampilkan beberapa situs petunjuk.

Pemeriksa tabung ReadRite yang lama memiliki metode kalibrasi yang menarik. Dengan meletakkan ujung pot keramik di bagian gulungan primer dan menghubungkan wiper ke sumber tegangan saluran, tegangan yang dioperasikan tester dapat disesuaikan di atas atau di bawah nominal untuk menjaga variasi lokal tegangan dinding yang mungkin terjadi. dari waktu ke waktu. (Ingat barang ini dirancang dan digunakan selama masa era Perang Dunia II.) Nah, pot ini hanya harus dimasukkan di sini karena transformator dirancang sedemikian rupa sehingga tidak ada ujung belitan bagian itu pada tegangan saluran nominal dan karenanya tidak dapat digunakan sebagai- adalah. Panci itu, yang menjadi cukup panas, dapat dilihat sebagai benda putih yang dipegang oleh pipa besi berlubang yang diikatkan di dekat trafo.

Pada saat saya menemukan semua petunjuk anonim pada transformator filamen ReadRite lama, saya menemukan, tentu saja, bahwa ia memiliki belitan tegangan tinggi! Jadi sumber tegangan pelat saya terpecahkan dan saya menghilangkan satu transformator.

Langkah 7: Sedikit Lebih Banyak Tentang Sirkuit

Generator Bias: Untuk menjaga agar semuanya relatif sederhana dan arus rendah, logika CMOS seri 4000 digunakan. Barang yang ada di mana-mana di tahun 1980-an ini akan bekerja pada tegangan apa pun dari 3V hingga 18V. Ini berarti bahwa daya dapat berada di mana saja dalam kisaran itu, dapat berubah jika diperlukan dan pada kenyataannya akan bekerja bahkan jika ada sejumlah besar riak atau kebisingan lain di atasnya. Ini bagus untuk aplikasi bertenaga baterai. Itu masih bisa didapat hari ini di salah satu outlet biasa (Mouser, Digi-Key,, dll.) bahkan jika mereka tidak membuat semua jenis seperti dulu. Itu juga menarik di sebelah kekuatan jongkok. Jadi saya menggunakan penghitung 12-bit 4040 yang saya miliki sebagai penghitung 4 bit untuk loncatan tegangan bias. Ukuran langkah diubah dengan mengubah tegangan rel daya untuk itu. Karena tegangan bias tabung harus negatif, penghitung dioperasikan antara ground sebagai rel positif dan rel negatif untuk ujung lainnya. Dengan demikian, pin "VDD" di-ground. TIP 107 dengan jaringan bias yang mirip dengan 7805 memasok voltase suplai minus ke pin "VSS" chip. Sakelar yang dipasang di panel dengan pot untuk setiap rentang mengkalibrasi bias maksimum yang dihasilkan. Penghitung menggerakkan tangga resistor R-2R yang murah untuk membuat konverter Dig-Analog sederhana dan kemudian keluar ke konektor pisang.

Penguat Arus Pelat: Karena arus pelat dirasakan dengan resistor 100 Ohm, R1 secara seri dengan pelat, tegangannya dinaikkan menjadi sekitar 400V. Itu dibuat lebih kecil dengan dua pembagi resistor, satu untuk setiap ujung resistor 100 Ohm. Ini ditunjukkan sebagai R3, R4, R5. R6 pada skema dan pot bernilai kecil dan ditempatkan di dekat tombol Push To Test pada skema. Panci menyeimbangkan kedua pembagi ini sehingga keluaran penguat membaca nol ketika arus nol mengalir di pelat tabung. Saya pertama kali menggunakan beberapa resistor bernilai besar untuk R3, R4 tetapi ketika saya mencobanya, kurva saya lebih mirip balon kata daripada garis tunggal. Saya menyertakan pic dari apa yang saya lihat. Anda juga dapat melihat bahwa tampilan sedikit terjepit ke garis dasar. Saya mengubah resistor ini menjadi resistor 5% yang lebih modern dan dikalibrasi ulang. Hal yang sama tetapi sedikit lebih sedikit. Setiap kurva pada layar membutuhkan 1/120 detik untuk dilacak dengan titik lingkup pertama naik kurva kemudian turun kembali dengan cara yang sama. Tetapi di antara dua perjalanan itu, resistor akan memanas lalu cukup dingin untuk mengubah nilainya! Resistor akan mengubah nilai tergantung pada suhu, tidak banyak tetapi akan melakukannya. Saya tidak berpikir itu bisa terjadi secepat itu tetapi mengubahnya lagi menjadi 1% jenis film logam sebagian besar memecahkan masalah.

Penguat adalah penguat diferensial konvensional seperti yang digunakan untuk instrumentasi tetapi dengan sakelar sakelar pengubah gain untuk memberikan dua rentang output dan dua pot untuk kalibrasi rentang. Ini memberikan skala output 2V/1mA dan 2V/10mA.

Rangkaian penggerak kisi layar hanyalah pot yang disaring yang digantung dari sumber tegangan pelat yang diperbaiki dengan transistor tegangan tinggi sebagai pengikut emitor untuk mengarahkan tegangan ke konektor pisang. Filternya cukup lambat dan membutuhkan beberapa detik untuk mengendap saat kenop pot dipindahkan.

Langkah 8: Operasi

Aku menyalakannya.

Setelah asapnya hilang… sirkuit bekerja dengan sangat baik. Saya menemukan bahwa keseimbangan penguat diferensial membutuhkan waktu pemanasan sekitar 20 menit untuk menenangkan diri dengan cukup baik. Setelah waktu itu pot keseimbangan 25 Ohm perlu disesuaikan untuk memberikan garis yang sangat horizontal pada ruang lingkup ketika tidak ada arus pelat yang mengalir. Setelah beberapa saat menyesuaikan ini di papan setiap kali saya menggunakan unit itu dilepas ke panel dan muncul sebagai kenop cokelat berukuran sedang di dekat konektor pisang merah. Saya tidak tahu mengapa saya tidak melakukannya lebih awal.

Ditampilkan adalah beberapa tangkapan layar dari kurva yang diperoleh.

Karena setiap kurva pada tampilan dihasilkan dalam 1/60 detik dan ada 16 pemindaian sebelum diulang, maka pemindaian dilakukan sekitar 4 pemindaian per detik. Flashing ini berfungsi tetapi tidak terlalu menyenangkan saat mencoba melakukan pengukuran. Salah satu solusinya adalah dengan menangkap setiap plot dengan eksposur waktu yang lama pada kamera. Atau… gunakan ruang penyimpanan. Apa yang Anda lihat adalah yang lama tapi bagus – lingkup penyimpanan analog HP 1741A dengan persistensi variabel. Layar akan mekar setelah beberapa saat tetapi selama sekitar 30 detik menyajikan grafik yang sangat mudah ditonton. Ini akan menyimpan layar, tidak ditampilkan, selama berjam-jam. Tidak apa-apa.

Gambar kurva untuk pentode 6AU6A serta triode 6DJ8 disajikan. 6DJ8 memiliki faktor skala 50V/pembagian horizontal dan 10 mA/pembagian vertikal sedangkan 6AU6A memiliki faktor skala 50V/pembagian horizontal dan 2.5 mA/pembagian vertikal. Faktor skala ini adalah kombinasi dari rentang keluaran pelacak kurva dan sensitivitas vertikal yang dipanggil pada ruang lingkup. Nol dalam semua kasus adalah sudut kiri bawah layar. Ini diambil hanya dengan memegang kamera di dekat layar lingkup. Setelah bertahan dengan ini untuk sementara waktu, saya memutuskan untuk mengambil tindakan drastis dan membuat metode yang BENAR-BENAR murahan untuk memegang kamera yang terpasang pada ruang lingkup….lebih banyak tukang pipa yang mengikat. Kamera dipasang ke dalamnya dengan baut pendek 1/4” melalui bagian bawah ke dalam lubang pemasangannya. Membidik kamera sama dengan memutar strapping dengan tepat. Jelas, saya tidak bisa menunjukkan kamera di gunung ini karena itu diperlukan untuk mengambil gambar!

Langkah 9: Kotak dan Artikel Terakhir

Kotak, seperti semua bagian lain dari proyek ini, disatukan dari bahan bekas yang ada. Ini adalah kotak empat sisi sederhana tanpa bagian bawah tetapi kaki karet sekrup. Potongan-potongan itu dipotong dengan gergaji ukir dari rak buku papan partikel cadangan yang memiliki 3 sisi dilapisi dengan lapisan yang sama dengan sisi atas dan bawah. Potongan dibuat dengan mengingat bahwa tepi dengan veneer harus terlihat di bagian depan kotak. Tepi yang tidak dilapisi terlihat jelas di bagian belakang dan bawah. Potongan-potongan itu disatukan dengan sekrup papan partikel yang tersisa dari beberapa lemari dapur Ikea dari 10 tahun yang lalu. Kepala sekrup ditutupi dengan penutup kepala sekrup plastik putih dari sumber yang sama dan kemudian diwarnai hitam dengan spidol permanen. Pembuatan kotak itu memakan waktu sekitar 2 dan jam.

Langkah 10: Akhirnya

Unit telah menjawab pertanyaan saya tentang bias 6AU6As dan memungkinkan saya untuk menyesuaikan desain amplifier saya dengan mempertimbangkan tabung lama. Sederhananya, mereka berperilaku lebih buruk seiring bertambahnya usia.

Jelas unit dapat ditingkatkan dengan lebih banyak lonceng dan peluit. Akan lebih baik untuk memiliki pengukur voltase panel digital yang menunjukkan voltase grid layar yang diputar dengan kenop itu di antara yang lainnya. Juga semakin banyak rentang bias grid kontrol atau ukuran langkah. Dan sementara kita membahasnya bagaimana dengan menangkap plot ke memori internal sehingga dapat diunggah ke PC. Mungkin pelacak kurva bisa berbasis Windows dan dilengkapi dengan mouse. Kemudian tes dapat dilakukan dari mana saja dengan koneksi internet. Atau mungkin tidak. P. S. Saya telah menyelesaikan beberapa peningkatan untuk TCT ini di sini: