Upgrade Transformer Isolasi untuk Ampli Gitar Lama: 11 Langkah (dengan Gambar)

2024 Pengarang: John Day | [email protected]. Terakhir diubah: 2024-01-30 09:59

Selamatkan kulit Anda! Tingkatkan ampli tua yang menakutkan itu dengan transformator isolasi.

Beberapa amplifier (dan radio) lama pada masa itu menarik daya dengan langsung memperbaiki kabel "listrik" rumah tangga. Ini adalah praktik yang pada dasarnya tidak aman. Kebanyakan gitar menghubungkan jembatan dan senar ke ground (perisai) kabel pada kabel gitar, pada dasarnya menggunakan pemain sebagai "pelindung kebisingan." Pada ampli tanpa trafo, kabel Netral dari sumber listrik sering digunakan sebagai "tanah". Dengan kabel dua cabang, Netral dan Hot dapat dialihkan (yang dapat menempatkan ground amp di kabel Hot!) Dengan kata lain, memainkan ampli gitar tanpa trafo isolasi bisa seperti menancapkan garpu di stopkontak. transformer membatasi jumlah arus yang dapat disuplai ke amp (dan akibatnya ke pemain gitar) jika ada bahaya kejut yang muncul, dan menghilangkan kemungkinan masalah ground "panas". Selain itu, kami akan memasang kabel tiga cabang, sehingga amp memiliki ground arde yang tepat. Dan sekering juga. Pembumian dan sekering membantu mempertahankan referensi pembumian yang waras, dan perlindungan dari celana pendek. Dan kami akan menggabungkan perubahan pada "modul" kecil untuk mengubah yang asli sesedikit mungkin. Jika seseorang cukup gila untuk kembali ke pengaturan awal…mereka dapat melakukannya. Mod ini bekerja dengan radio juga. Faktanya, banyak dari amp ini disebut amp "tabung radio", atau "amp AC/DC" - seperti rekan radio mereka, amp tanpa transformator dapat dicolokkan langsung ke DC atau catu daya baterai tanpa modifikasi. Diperlukan bank baterai dengan ukuran yang pantas (lebih dari 100V), tetapi itu dulunya biasa.

Langkah 1: ZZZAAAPPPP! Ini adalah Penafian Keamanan

Saya menyalin ini dari instruksi saya sendiri tentang membangun kembali tabung amp: CHARGE POWER FILTER CAPACITORS!!!!! Dengan serius. Lakukan ini SETIAP SAAT Anda mengerjakan amp. Jika tidak, JANGAN mengeluh jika Anda kehilangan penggunaan tangan Anda. JANGAN kembali dan menghantuiku jika kau mati…. Tutup 'filter' daya dapat menyimpan arus listrik dalam jumlah yang fatal, dan kadang-kadang disebut tutup "reservoir". Tutupnya terhubung di dekat penyearah dan merupakan bagian dari catu daya, dan membantu mengubah AC ke DC. Faktanya, mereka adalah komponen standar dalam catu daya apa pun. Jika Anda benar-benar tersesat, dan tidak mengerti ini, JANGAN MODIFIKASI AMP ANDA. Anda tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk bekerja pada sirkuit tegangan/arus tinggi dengan aman… Ada beberapa cara untuk melepaskan tutup, tapi inilah yang paling mudah: PERTAMA, CACAT AMP! (Tapi itu tidak membuatnya aman….) KEMUDIAN, -- Lompat kabel positif (+) setiap tutup besar ke GND selama beberapa detik. Sebuah jumper dengan resistor built-in (10K atau lebih) akan membantu mencegah percikan api di sini… Jika jumper Anda memiliki resistor, biarkan terhubung setidaknya selama 30 detik sebelum Anda menyentuh apa pun. -- ATAU pendekkan tutupnya dengan obeng. Letakkan poros pada sasis, lalu sambungkan ke ujung positif (+) tutupnya. Pastikan pegangan obeng terisolasi (jika dicat, mungkin tidak.) Hal ini dapat mengakibatkan percikan api… Jelas, daging Anda juga dapat bertindak sebagai pelompat (itu BUKAN tantangan.)

Langkah 2: Jadi, Apakah Amp Saya Membutuhkannya?

Pertama, amp yang diperbaiki dengan listrik umumnya keluaran kecil, 1-5 watt. Produsen biasanya tidak berhemat pada amp yang lebih besar. Jika amp Anda hanya memiliki satu transformator (transformator output) jawabannya adalah YA, Anda memerlukannya. Jika amp Anda memiliki dua trafo, kemungkinan besar Anda tidak memerlukan trafo isolasi. Trafo daya, jenis yang hilang dari amp yang tidak menguntungkan ini, adalah trafo terbesar. Mereka juga cenderung menjadi hangat, jadi 19 dari 20 kali mereka akan dipasang di bagian luar sasis. Kurangnya satu akan menjadi jelas. Transformator keluaran (dan tidak ada ampli tabung vintage yang bisa tanpanya) namun lebih kecil, dan mungkin dipasang dengan berbagai cara, beberapa di antaranya sulit dilihat. Mereka bisa berada di luar sasis, ya - tetapi juga di bawah sasis, atau di speaker itu sendiri. Tapi yakinlah - akan ada transformator keluaran di suatu tempat. Tapi tunggu - tidak sesederhana itu. Beberapa amp mengisolasi jalur sinyal dari listrik, tetapi bukan tegangan filamen. Jika dilengkapi dengan kabel tiga cabang, amp ini agak lebih aman, karena menawarkan isolasi dalam banyak kasus. Salah satu cara pasti untuk mengetahui apakah amp Anda tidak memiliki isolasi adalah dengan memeriksa tabungnya. Tabung Amerika diawali dengan tegangan filamen (12ax7 memiliki filamen 12V, 6V6 memiliki filamen 6V, dll.) Sirkuit AC/DC dirancang untuk menjalankan semua filamen secara seri pada suplai 110V. Oleh karena itu mereka memiliki awalan yang tinggi: Satu set umum: 50C5, 35W4, 12AU6…yang bersama-sama sama dengan 97V, jadi resistor kecil juga ditambahkan secara seri untuk menurunkan tegangan 110V menjadi 12V tambahan. Harus segera terbukti bahwa ini adalah cara yang lebih murah untuk membangun amp. Dan banyak yang dibuat. Jadi, dari sudut pandang yang aman--apakah ampli Anda memerlukan isolasi? YA.

Langkah 3: Amp

Saya mengambil ampli Gregory Mark I kecil yang funky ini dari Craigslist seharga ~$25. Gregory menempelkan perangko tanggal di lemari mereka, dan yang ini tanggal 25 Maret 1955. Jadi pria kecil ini berusia lebih dari 50 tahun! Paul Marossy memiliki situs web hebat yang didedikasikan untuk ampli Gregory (sebenarnya, foto-foto contoh Mark I di situsnya adalah milik saya.) Ini adalah ampli praktik watt rendah yang khas saat itu. Tidak ada kontrol nada, hanya volume. Mungkin daya keluaran 1-2 watt. Ini bagus "ruang tamu" atau ampli rekaman. Di antara mod yang sudah saya lakukan adalah menambahkan jack 1/4" untuk output speaker. Saya hanya mencabut speaker kecil, dan menjalankan amp ke salah satu lemari 4 ohm saya. Amp dengan mudah dua kali lebih keras melalui kabin 2 X 12… (dengan banyak bass, juga.) Tetapi ini juga merupakan ampli non-isolasi yang khas, dan masalah keamanan itu perlu ditangani…

Langkah 4: Suku Cadang dan Alat…

Alat-alat Besi solder dan solderBor dan bit Mata bor bertingkat (untuk lubang besar--tempat sekring)Penggerak sekrup, dll. Suku cadang-- Trafo isolasi-- Tempat sekring dan sekring-- Kayu bekas- Pipa heat-shrink-- Kabel tiga cabang (diambil dari komputer lama)-- Kabel saluran, kabel lain-lain, sekrup kayu, dll.-- Pelat logam untuk memasang dudukan sekering-- Relief tegangan untuk kabel

Langkah 5: Mengilustrasikan Masalah Melalui Skema

Berikut adalah skema untuk amp (pelengkap dari situs web Paul Marossy.) Ini sangat khas dari jenis amp ini. Perhatikan hal berikut:-- tidak ada transformator daya.-- tidak ada sekering di sirkuit.-- dioda 35w4 terhubung langsung ke listrik.-- GND terhubung langsung ke listrik (yang ini bahkan tidak memiliki perlindungan "tutup kematian!")-- filamen tabung semuanya terhubung secara seri, langsung ke listrik. Bagaimana kita memperbaikinya?-- tambahkan transformator isolasi-- tambahkan sekering-- ubah rute ON/ Sakelar MATI-- tambahkan kabel tiga cabang, dan arde pembumian yang tepatSatu masalah akan dibahas nanti: menggunakan transformator iso dengan rangkaian penyearah setengah gelombang.

Langkah 6: Memilih Transformator Isolasi

Tidak seperti kebanyakan transformator daya, transformator isolasi memiliki rasio tegangan 1:1. Tegangan keluaran (untuk tujuan praktis) identik dengan tegangan masukan. Mereka hanya berfungsi untuk "mengisolasi" perangkat dari potensi listrik arus tinggi. JANGAN gunakan trafo otomatis--transformator tidak mengisolasi.

Transformer juga memiliki peringkat Volt-Ampere atau VA. VA kira-kira analog dengan watt (ingat, watt = tegangan * ampere, atau watt = V * A.) untuk rangkaian resistif, tetapi tidak untuk beban induktif. Untuk beban induktif, Anda dapat "menebak" kapasitas watt = VA * 0,7, atau watt beban induktif ~70% dari VA. Halaman Wiki di Volt-Ampere. Jadi pertanyaan pertama adalah: Berapa konsumsi daya total amplifier? Yaitu, BUKAN watt output, itu hanya sebagian kecil dari total watt yang diperlukan untuk menjalankan ampli kecil. Kebanyakan amplifier memiliki peringkat konsumsi daya di bagian belakang. Gregory saya tidak, tapi aman untuk membandingkannya dengan ampli tiga tabung lainnya. Amplifier Kay kecil saya mengkonsumsi 28 watt. Danelectro DM-10 (4 tabung) saya mendekati 40 watt. Ini adalah tebakan yang aman bahwa kebanyakan ampli tiga tabung tidak mengkonsumsi daya mendekati 40 watt, dan mungkin tidak 30 watt. Karena lebih dari setengah beban amp kecil bersifat resistif (filamen tabung), dan 70% dari 50VA adalah 35 watt, maka transformator pengenal 50 VA seharusnya baik-baik saja. Jadi kita akan menggunakan transformator isolasi Triad N68-X, dengan peringkat 50 VA. Barang bagus. N-68X tidak mahal, dan dapat dibeli di berbagai toko elektronik online. Salah satu contoh: Allied Electronics (untuk $11,41 USD.) Mouser memilikinya, dan Digikey mungkin juga memilikinya. Jika amp Anda membutuhkan lebih dari 50 VA, Triad juga membuat trafo yang lebih besar. Tentu saja, trafo isolasi dari pabrikan lain akan bekerja dengan baik…

Langkah 7: Rencana

Di sinilah kami memutuskan bagaimana menerapkan perubahan. Pengkabelan primer transformator iso N-68X-- N-68X dapat digunakan dengan sistem AC 120V atau 240V. US 120V Untuk 120V, tempatkan dua kumparan primer secara paralel. Ikat warna-warna ini bersama-sama, dan sambungkan ke listrik (melalui sakelar, dll.): -- Hitam dan Merah/Hitam -- Kuning/Hitam dan Hijau/Hitam Euro 240V Untuk 220-240V, sambungkan kumparan primer N-68X secara seri: Listrik 220V / 240V-- Hitam dan Hitam/Hijau. Hubungkan Kuning/Hitam dan Merah/Hitam bersama-sama. Sekunder-- Gunakan hanya dua kabel sekunder Merah. Kabel putih adalah perisai. Sambungkan ke sasis (atau arde) jika terpasang di sana, atau jika Anda mengalami kebisingan. Merutekan ulang sakelar Sakelar ON/OFF asli dipasang pada panel sasis. Agar peralihan benar-benar berfungsi, kita harus merutekannya secara berbeda. Kita dapat membiarkan sakelar apa adanya, tetapi primer transformator isolasi akan berada dalam kondisi ON permanen. Hanya mencabut kabelnya yang akan memutus aliran listrik ke trannie. Sakelar masih akan mengoperasikan amp, tetapi masih akan ada penarikan arus. Itu boros dan "bentuk buruk." Untuk menggunakan sakelar asli, kabel dua konduktor sederhana dapat dipasang, dan mengalir ke bawah untuk membuat/memutuskan sambungan AC yang masuk ke trafo isolasi. Menghubungkan pembumian Dengan tambahan kabel tiga cabang, pembumian sejati tersedia. Pasang kabel dari cabang tengah (harus Hijau, tetapi verifikasi) steker dan sambungkan ke sasis. Secara opsional, casing transformator juga dapat diarde. Daya -- menyambungkan AC yang terisolasi OK, di sinilah segalanya menjadi sedikit "rapuh". Cara Sederhana: Sekunder transformator dapat dihubungkan langsung ke tempat sambungan daya lama terpasang. Dalam hal ini Kawat 1) ke pelat penyearah, dan filamen seriKawat 2) ke ground sasis Urutan kabel sekunder tidak masalah - AC dari transformator diisolasi, jadi tidak ada sisi Panas atau Netral. Mereka berdua Merah karena suatu alasan… Cara yang benar: Baca Langkah berikutnya--ini membahas secara mendalam tentang penyearahan setengah gelombang…

Langkah 8: Memperbaiki Masalah Penyearah Setengah Gelombang

Tapi tunggu--tabung 35W4 hanya dioda tunggal, jadi penyearahannya setengah gelombang, bukan gelombang penuh. Apakah itu buruk? Baiklah. Sesuai dengan namanya, penyearah setengah gelombang hanya menggunakan setengah dari bentuk gelombang AC, dan memblokir setengah lainnya. Transformator daya benar-benar dirancang untuk dibebani secara simetris. Medan fluks runtuh ketika salah satu puncak jatuh, dan transformator mengharapkan beban yang sama - dan jumlah gaya magnet yang sama dari puncak komplementer. Tanpa beban pada setengah siklus, runtuhnya medan menyebabkan inti transformator menjadi jenuh jauh lebih cepat dari biasanya. Itu menempatkan tegangan DC "berdiri" pada transformator. N-68X, sebagai trafo kecil, tidak dirancang untuk menangani ini. Penyearah setengah gelombang bukanlah masalah besar pada "listrik" rumah tangga Anda. Penarikan saat ini kecil dibandingkan dengan arus yang tersedia. Asimetri yang dihasilkan hanya mengubah bentuk gelombang total secara fraksional. Tetapi bahkan itu bisa cukup untuk membuat kebisingan di perangkat lain… Ketika saya pertama kali menginstalnya, saya mencoba menggunakan N-68X dengan sirkuit, apa adanya. Tetapi segera menjadi jelas bahwa transformator menjadi terlalu panas, mengingat penarikan arus kurang dari 30 watt. Memecahkan masalah Sebuah transformator isolasi yang lebih besar mungkin meniadakan masalah, tetapi ketika menggunakan N68X solusi terbaik adalah memperbaiki dua kali -- sekali dengan penyearah jembatan solid-state untuk menggeser tegangan negatif ke positif; kemudian perbaiki lagi dengan tabung 35W4. Itu akan menghilangkan asimetri kami, karena tidak akan ada lagi tegangan negatif untuk penyearah tabung untuk diblokir. Lihat ilustrasi kelima untuk teknik "kombinasi" ini… Perhatikan bahwa output dari kombinasi tersebut adalah gelombang penuh, meskipun melewati penyearah dioda tunggal setelah jembatan. Jadi ada lebih banyak potensi arus untuk sirkuit amp daripada sebelumnya. Plus itu mungkin lebih tenang juga. Dan perhatikan bahwa tegangan puncak penyearah tabung (dioda) lebih rendah dari jembatan solid-state. Perhatikan juga bahwa penyearah setengah gelombang tidak perlu dilakukan dengan dioda tabung--dioda solid-state berfungsi sama "baik" untuk aplikasi ini. Di mana memasukkan jembatan SS Ada dua opsi bagus: Opsi A) di antara isolasi transformator dan seluruh rangkaian amp. Karena AC yang diperbaiki (pulsa DC) memiliki potensi yang sama dengan AC RMS biasa, tegangan total tidak berubah. Jika filamen diberi makan solid-state diperbaiki dan disaring DC tegangan akan terlalu tinggi, karena tegangan total akan mendekati tegangan puncak, daripada menjadi rata-rata. Dan filamen akan gagal. Namun, tutup filter datang setelah penyearah tabung, jadi itu tidak masalah. Selain itu, penyearah SS dapat dipasang kembali pada modul iso. Karena saya tidak melakukan itu pada awalnya, saya meletakkannya di sasis. Opsi B) setelah filamen, dan memberi makan penyearah tabung saja (hanya bagian DC dari amp yang menyebabkan asimetri.) Ini akan bekerja dengan baik. Tapi itu juga membutuhkan sedikit lebih banyak rewiring. Saya memilih opsi pertama… Mengapa menyertakan penyearah tabung sama sekali? Bridge menghasilkan semua arus yang dikoreksi yang dibutuhkan ampli…mengapa tetap menggunakan 35W4? -- Membiarkan 35W4 akan menjaga tegangan DC puncak pada tingkat yang lebih rendah daripada jembatan SS yang lebih efisien dengan sendirinya. Tabung listrik 50C5 tidak dirancang untuk tegangan pelat 120V yang jauh lebih tinggi. Karena tegangan puncak AC lebih tinggi daripada nilai RMS-nya, rangkaian penyearah cenderung menghasilkan tegangan DC yang lebih tinggi (secara teoritis 1,414 kali lebih tinggi dari RMS.) Tetapi seperti yang dinyatakan sebelumnya, dioda tabung kurang efisien. -- Semua filamen tabung masih terhubung secara seri, jadi melepas 35W4 akan menciptakan masalah baru -- bagaimana menurunkan tegangan pada rangkaian filamen seri (dua tabung yang tersisa) dengan tambahan 35V. Membiarkan tabung 35W4 di tempat memecahkan kedua masalah ini. Keperluan Apakah semua ini mutlak diperlukan? Nah, dengan trafo Isolasi yang cukup besar, mungkin tidak. Trafo dengan nilai 100 atau 150VA dapat dengan aman menangani masalah setengah gelombang untuk amp <50 watt, menurut saya.

Langkah 9: Opsi C (menghilangkan Hum)

Oke, itu setahun kemudian, dan kemudian beberapa…

Perubahan ini tampaknya memperkenalkan dengung ke beberapa sirkuit tabung AC/DC. Untuk beberapa alasan: Penyearah SS lebih efisien, filtrasinya sedikit kurang, dan penyearah gelombang penuh menggeser puncak gelombang PS dari 60Hz ke 120Hz. Jadi dalam pencarian ampli bebas dengungan, saya telah memodifikasi sirkuitnya. Ini telah membuat ampli Gregory kecil hampir sepenuhnya bebas dari dengungan jahat. Jarak tempuh Anda mungkin berbeda--setiap amp sedikit berbeda. CATATAN tentang bagian ini: Ada biaya untuk mengubah ke filamen DC tegangan tinggi--meningkatkan konsumsi daya. Penarikan daya untuk filamen AC 120V adalah 18 watt; 25,2 watt untuk filamen DC 168V. Ingatlah hal itu. Perhatikan juga bahwa mod ini dapat menaikkan voltase pelat untuk pentode keluaran 50C5 agak lebih tinggi dari voltase yang direkomendasikan…ini telah bekerja dengan baik untuk saya, tetapi YMMV. Opsi C Opsi ini Menyisipkan tutup filter lain setelah penyearah SS. Ini sedikit aneh, karena tutup filter tambahan ditempatkan di antara dua penyearah. Secara teknis tidak ada yang salah di sini, hanya tidak biasa…(seperti dua penyearah, tapi kami tahu itu berfungsi.) Kami hanya memberi penyearah kedua sumber arus yang kurang… bergelombang. Namun, Opsi C menimbulkan komplikasi: Bahkan dengan tutup filter sedang, tegangan filamen jauh lebih dekat ke DC daripada AC asli. Itu bagus, kan? DC lebih tenang. Ya, tetapi tegangan DC yang dihasilkan dari penyearahan dan penyaringan AC lebih dekat ke tegangan puncak AC, dan tidak dapat diperlakukan sebagai "rata-rata"… Jadi tegangan DC baru lebih tinggi--TERLALU tinggi, sebenarnya. Rumus AC-ke-DC lama sedang dimainkan…tegangan DC kira-kira 1,4 kali RMS AC, kira-kira 168V. Ini pasti akan membakar filamen. Menjinakkan Tegangan Filamen yang Lebih Tinggi Tapi sudah ada resistor seri yang dimasukkan dengan tiga filamen untuk menjatuhkan tegangan - untuk saluran AC (115-120V). Kita hanya perlu meningkatkan resistansi itu sehingga dapat menangani tegangan yang lebih tinggi. Jadi bagaimana kita mencari nilai resistansi baru untuk Rv? Beberapa fakta… -- ketiga tabung (12AU6, 35W4, 50C5) menjatuhkan total 97 volt (12 + 35 + 50 = 97). -- setiap tabung menarik 150 mA (0,150 Amps). Itu penting. -- nilai Rv saham adalah 160 ohm (untuk 120V). -- tegangan suplai filamen baru adalah 168V. Hmmm, setiap tabung menarik 150 mA. Aaaa! Arus sama untuk semua komponen dalam rangkaian seri. Jadi pengundian Rv saat ini harus cocok. Waktu untuk Hukum Ohm yang baik (R = E / I, atau resistansi = tegangan / arus). Mari kita periksa nilai aslinya: 120 - 97 = 23 volt ekstra untuk dijatuhkan. Untuk mencapai penarikan arus yang sama untuk Rv: 23 /.150 = 153 ohm. Bagus! Itu hampir tepat untuk nilai spesifikasi 160 ohm. Nilai Rv Baru Perkiraan tegangan DC untuk filamen: 120 * 1,4 = 168V 168 - 97 = 71 volt untuk turun. 71 / 0,150 = 473 ohm. Itu sangat mendekati nilai standar… 470 ohm adalah nilai resistor Rv yang baru. Rv menghamburkan 10,5 watt, dibutuhkan 15 watt. Ini telah diuji, dan bekerja dengan sempurna--pertama kali (yeah!) Ya, ini menaikkan penarikan arus (total watt) amp, tanpa meningkatkan daya keluaran. Oke, tidak sepenuhnya benar -- pentode keluaran sekarang memiliki tegangan pelat yang lebih tinggi, sehingga keluarannya sedikit meningkat. Tegangan filamen yang lebih tinggi menarik sekitar 7 watt tambahan. Trafo iso menjadi sedikit lebih panas. Tutup Filter Baru Pilih nilai yang masuk akal di sini. Saya menggunakan 22uF / 250V, tetapi menaikkannya menjadi 100uF / 250V. Ini berfungsi dengan baik, dan jelas tutup 100 uF sedikit lebih tenang. Mod Anti-Hum Lainnya Saya telah memindahkan ground penyearah SS awal langsung ke baut yang menahan penyearah ke sasis. Mungkin membantu sedikit. Tutup filter (filamen) pertama juga diarde di sini. Juga memindahkan trafo isolasi sedikit lebih jauh dari kumparan suara speaker. Sangat mudah untuk bereksperimen dengan ini … cukup jepit "modul" transformator di tempat yang berbeda dan uji. Tidak memiliki banyak efek, tetapi tidak ada salahnya. Jangan lupa untuk membersihkan dan memasang kembali jack input, terutama jika di-ground-kan langsung ke sasis. Itu sumber dengungan yang umum.

Langkah 10: Membangun "Modul Isolasi"

Saya membangunnya sebagai modul mandiri kecil, dipasang di balok kayu. Ada cara lain, tentu saja. Semua komponen dapat dipasang langsung pada kabinet itu sendiri. Kayu lapis kabin agak tipis untuk ampli ini, jadi sebaiknya gunakan balok kayu untuk alasnya. Buat alas modulSepotong poplar 1x2 digunakan, dipotong dengan panjang yang mudah dipasang ke semua komponen. Tambahkan dudukan sekeringTempat sekering adalah tipe yang cukup standar. Itu dipasang di sepotong kecil pelat logam galvanis (awalnya pelat rangka.) Pelat logam jelas merupakan pilihan terbaik untuk mengamankan perangkat pemegang sekering semacam ini. Kayu lapis tipis tidak akan aman. Mata bor bertahap digunakan untuk mengebor lubang untuk tempat sekering. Sekrup kayu digunakan untuk memasang pelat ke alasnya. Pasang trafo Ini lurus ke depan. Trafo N68-X terpasang dengan sepasang sekrup kayu. Buat sambungan internalKawatkan modul menggunakan skema / diagram pengkabelan pada Langkah 7. Anda dapat menemukannya di bawah. Beberapa petunjuk:-- Sakelar dan sekering harus dalam posisi Panas " kabel utama".-- Saat merutekan kabel sakelar, sedapat mungkin hindari jalur sinyal.-- Hubungkan kabel primer transformator seperti yang disebutkan. Ini adalah AS, kabel 120V. Kabel Euro akan berbeda (dan dijelaskan pada Langkah 7.)-- Saya menggunakan "mur kawat" untuk menghubungkan kabel, tetapi menyolder lebih aman. Setelah saya puas dengan pengaturannya, saya akan mengganti mur dengan solder, dan menutupinya dengan pipa heat-shrink. Tambahkan beberapa strain-relief untuk kabelnyaSaya menggunakan saluran kawat plastik untuk memperbaiki kabel di tempatnya. Kabel listrik harus memiliki beberapa strain-relief, atau melenturkan dengan cepat akan menyebabkan pemutusan atau celana pendek.

Langkah 11: Instalasi

Ok, sekarang untuk menghubungkan semuanya… Perbaiki modul di tempatnyaYep. Itu berarti memasang modul di suatu tempat di dalam kabinet. Saya menggunakan sekrup kayu; apa pun yang memadai akan berhasil. Memasangnya agak jauh dari sasis baik-baik saja, dan mungkin menguntungkan dalam beberapa keadaan. Memasang pembumian (dari steker & kabel tiga cabang)Fitur keselamatan penting dalam ampli apa pun adalah pembumian eksternal yang valid. Ini membantu melindungi amp (dan pemutar) dengan cara yang sangat sederhana: Jika ada bagian yang gagal, atau koneksi apa pun kendur dan menyebabkan korsleting, kabel arde menyediakan jalur arus "aman", sambil memastikan bahwa arus mengalir dari a pendek juga akan meniup sekring. Jika sekring putus, Anda tahu ada masalah yang harus diperbaiki. Dan Anda tidak akan menggunakan peralatan yang berpotensi berbahaya. Kawat cabang tengah dari kabel tiga cabang adalah pembumian. Di AS, ini harus menjadi kabel hijau. Uji itu pula, untuk memastikan. Hubungkan langsung ke sasis. Itu tidak melalui transformator isolasi. Hubungkan sakelar Daya Rutekan kabel dua konduktor dari sakelar di panel depan, turun ke saluran AC yang masuk. Kabel saluran, seperti jenis yang digunakan pada lampu atau kabel ekstensi berfungsi dengan baik. Beli dengan kaki di toko perangkat keras dan perbaikan rumah (Home Depot, Lowes, dll.)Bor lubang melalui sasis jika perlu (saya lakukan.) Pasang grommet karet di dalam lubang, untuk mencegah kabel bergesekan di sasis, a menciptakan korsleting. Rutekan kabel menjauh dari jalur sinyal, jika memungkinkan. Hubungkan sekunder transformator ke ampli Seperti yang dibahas dalam langkah "setengah gelombang", ada beberapa cara untuk melakukannya. Tetapi bagaimanapun juga, double -kawat konduktor harus disambungkan ke kabel sekunder MERAH pada trafo isolasi. Kawat kemudian dapat diumpankan melalui sasis menggunakan lubang masuk kabel daya asli. Menambahkan penyearah jembatan solid-stateHal ini dibahas secara mendalam di Langkah 8, dan skema disertakan. Periksa foto di bawah untuk contoh pengkabelan. Jenis penyearah baut digunakan. Sebuah lubang baru dibor di sasis untuk menerima baut pemasangan. Setelah disolder di tempatnya, tabung heat-shrink ditambahkan.