Jar of Fireflies: 18 Langkah (dengan Gambar)

2024 Pengarang: John Day | [email protected]. Terakhir diubah: 2024-01-30 09:58

Proyek ini menggunakan LED green surface-mount bersama dengan mikrokontroler AVR ATTiny45 untuk mensimulasikan perilaku kunang-kunang dalam toples. (catatan: perilaku kunang-kunang dalam video ini telah sangat dipercepat agar lebih mudah direpresentasikan dalam film pendek. Perilaku default memiliki lebih banyak variasi dalam kecerahan dan penundaan di antara pemutaran.)

Langkah 1: Tentang Proyek Ini

Inspirasi untuk proyek ini berasal dari tidak pernah tinggal di daerah di mana kunang-kunang adalah umum dan sangat terpesona setiap kali saya bertemu mereka dalam perjalanan saya. Pola kilatan telah didigitalkan dari data penelitian perilaku kunang-kunang yang ditemukan secara online dan dimodelkan dalam Mathematica sehingga variasi kecepatan dan intensitas dapat dihasilkan. Hasil akhir diubah oleh fungsi lightness dan ditulis ke dalam file header sebagai data PWM 8-bit. Perangkat lunak ini ditulis dalam avr-gcc C dan kode sumber disediakan bersama dengan.hex yang telah dikompilasi sebelumnya untuk kenyamanan. Kode telah dioptimalkan secara signifikan untuk efisiensi dan meminimalkan konsumsi daya. Perkiraan runtime kasar memprediksi baterai 600mAh 3V CR2450 akan bertahan antara 4 hingga 10 bulan, tergantung pada pola lagu yang digunakan. Saat ini sumbernya hadir dengan dua pola, lagu1 dan lagu2, dengan lagu2 sebagai default. Perkiraan runtime Song2 adalah 2 bulan, Song1 adalah 5 bulan. Proyek ini melibatkan cukup banyak penyolderan tingkat permukaan-mount. Namun desain sirkuitnya sepele dan fakta bahwa kami dapat menggunakan papan prototipe SMD yang siap pakai daripada membuat PCB khusus sangat menghemat biaya. Akan sangat mudah untuk membuat versi pemasangan non-permukaan menggunakan versi PDIP dari ATTiny45 dan LED lubang-lubang. Biaya komponen elektronik sekitar $10-$15 (setelah pengiriman) atau lebih dan waktu perakitan aktif urutan 2 jam.

Langkah 2: Bagian

Di bagian ini saya mencantumkan bagian-bagian yang saya gunakan dalam pembangunan proyek ini. Dalam banyak kasus, bagian yang tepat tidak diperlukan dan pengganti sudah cukup. Misalnya, Anda tidak perlu menggunakan baterai CR2450 untuk memberi daya pada rangkaian, catu daya 3V apa pun sudah cukup dan CR2450 kebetulan merupakan baterai termurah yang saya temukan yang sesuai dengan persyaratan ukuran dan kapasitas yang saya cari. - 1 mikrokontroler AVR ATTiny45V, paket SOIC 8-pin (bagian DigiKey# ATTINY45V-10SU-ND) (lihat catatan 1)- 1 Papan selancar 9081 papan prototipe SMD (bagian DigiKey# 9081CA-ND)- 6 LED Hijau (Bagian DigiKey# 160 -1446-1-ND) (lihat catatan 2)- 1 resistor 22.0K Ohm 1206 (lihat catatan 3)- 2 resistor 100 Ohm 1206 (lihat catatan 2)- 1 dudukan baterai CR2450 (Bagian DigiKey# BH2430T-C-ND) - 1 baterai CR2450 (catu daya 3V apa pun dapat digunakan) - 1 gulungan kawat magnet #38 (Bagian Ngineering.com # N5038) - 6 inci atau lebih dari kawat tipis telanjang, saya menggunakan kawat wirewrapping yang dilucuti tetapi tentang apa pun akan dilakukan

Catatan:#1 - Perbedaan antara ATTiny45V dan ATTiny45 adalah bahwa ATTiny45V dispesifikasikan untuk berjalan pada tegangan antara 1.8V - 5.5V sedangkan ATTiny45 menginginkan 2.7V - 5.5V. Untuk proyek ini, satu-satunya implikasi adalah bahwa ATTiny45V mungkin dapat berjalan sedikit lebih lama karena baterai mati. Pada kenyataannya ini mungkin bukan masalahnya dan ATTiny45 dapat dianggap dapat dipertukarkan dengan ATTiny45V (tebak yang mana yang kebetulan saya miliki ketika saya mulai?). Gunakan apa pun yang bisa Anda dapatkan. Juga, ATTiny85 akan bekerja dengan baik juga untuk sedikit lebih banyak uang. #2 - Mengganti model LED yang berbeda dengan karakteristik penarikan arus yang berbeda akan berimplikasi pada resistor apa yang Anda gunakan. Lihat bagian Skema Sirkuit untuk informasi lebih lanjut dan periksa lembar spesifikasi untuk LED Anda.#3 - Ini hanya resistor pull-up, nilai spesifiknya tidak penting. Itu hanya perlu 'cukup besar' tanpa menjadi 'terlalu besar'. Lihat bagian Skema Sirkuit untuk informasi lebih lanjut.

Langkah 3: Alat

Ini adalah alat yang saya gunakan:Radio Shack #270-373 1-1/8" Micro Smooth Clips"clip-on-a-stick" - Salah satu Micro Smooth Clip yang dipasang pada paku atau tongkat lainnya. Suhu- Besi Solder Teregulasi dengan ujung halus (saya menggunakan stasiun solder digital Weller WD1001 dengan besi 65 watt dan ujung mikro 0,010" x 0,291"L). Namun, dengan anggaran terbatas, besi solder gaya Radio Shack 15 watt seharusnya baik-baik saja. Membantu HandsMultimeter (untuk pengujian sirkuit)Gunting kawatFlux (Saya suka Pena Fluks Larut Air Kester, tersedia di HMC Electronics (bagian# 2331ZXFP))Solder (semakin tipis semakin baik)Pinset Exacto Knife / Razor blade

Langkah 4: Perakitan Papan Sirkuit - Bagian 1 dari 3

Mempersiapkan papan sirkuit dan memasang resistor -

Fluks bantalan - Saya cenderung mem-fluks semuanya, bahkan saat menggunakan solder yang sudah mengandung fluks. Ini terutama benar ketika saya menggunakan pena fluks yang larut dalam air karena pembersihannya sangat mudah dan pena membuatnya mudah untuk tidak mendapatkan fluks di mana-mana. Kawat jumper solder melintasi bantalan seperti yang diilustrasikan - Konsekuensi dari tidak memiliki PCB sendiri untuk proyek ini adalah kami harus menambahkan kabel bus kami sendiri. Perhatikan juga kabel bus pada PIN_C, PIN_D, dan PIN_E. Ini tidak sepenuhnya diperlukan tetapi terlihat lebih bersih dengan cara ini dan juga memberi kita ruang siku saat memasang klip ke mikroprosesor untuk pemrograman. Solder resistor ke papan - Ada sejumlah panduan bagus di internet dengan contoh cara menyolder komponen pemasangan permukaan. Secara umum, Anda ingin memulai dengan meletakkan sedikit solder pada satu pad. Pegang komponen dalam sepasang pinset, panaskan solder dan tahan satu sisi komponen di solder sampai mengalir ke pin. Anda ingin menjaga komponen tetap rata dengan papan saat Anda melakukan ini. Kemudian, solder sisi lainnya. Lihat gambarnya.

Langkah 5: Perakitan Papan Sirkuit - Bagian 2 dari 3

Menyolder mikrokontroler ke papan -Menekuk pin pada mikrokontroler -Konsekuensi lain dari tidak membuat PCB sendiri adalah bahwa kita harus berurusan dengan lebar yang tidak biasa dari chip ATTiny45 yang kebetulan sedikit lebih lebar daripada yang muat di Papan Selancar. Solusi sederhana adalah menekuk pin ke dalam sehingga chip berdiri di atas bantalan alih-alih duduk di atasnya. Solder mikrokontroler ke papan -Sekali lagi, ada banyak panduan penyolderan SMD di luar sana tetapi ringkasan eksekutifnya adalah ini:- Fluks pin chip (saya menemukan ini membuatnya * jauh * lebih mudah untuk mendapatkan sambungan solder yang baik, terutama dengan topologi permukaan aneh dari pin bengkok ini) - Pegang chip ke pad dan tarik solder turun dari pad persegi dan ke pin pertama dari chip (tambahkan lebih banyak solder jika tidak cukup pada pad persegi tetapi Anda biasanya sudah memiliki cukup).- Pastikan bahwa solder benar-benar mengalir ke atas dan * ke * pin. Gerakan menyolder seperti "mendorong" solder ke pin.- Setelah pin pertama disolder, pergi ke pin di sudut berlawanan dari chip dan solder juga. Setelah kedua sudut ditempelkan, chip harus tetap di tempatnya dan pin yang tersisa menjadi mudah untuk diselesaikan. Juga, berhati-hatilah agar Anda menyolder chip ke papan dengan orientasi yang benar! Jika Anda melihat lebih dekat pada chip, Anda akan melihat lekukan bulat kecil di bagian atas di salah satu sudut. Lekukan itu menandai pin # 1 yang saya tandai sebagai pin "reset' pada chip (lihat diagram). Jika Anda menyoldernya dengan orientasi yang salah, saya berjanji itu tidak akan berfungsi;)

Langkah 6: Perakitan Papan Sirkuit - Bagian 3 dari 3

Uji semua koneksi -

Karena semuanya cukup kecil di sini, cukup mudah untuk membuat sambungan solder yang buruk yang terlihat bagus untuk mata. Itulah mengapa penting untuk menguji semuanya. Gunakan multimeter dan uji semua jalur di papan untuk konektivitas. Pastikan untuk menguji semuanya, misalnya jangan sentuh probe ke pad tempat pin chip terlihat disolder, sentuh pin itu sendiri. Juga uji nilai resistansi resistor Anda dan pastikan nilainya sesuai dengan nilai yang diharapkan. Masalah kecil sekarang mudah diperbaiki tetapi menjadi sakit kepala besar jika ditemukan setelah semua senar LED dipasang.

Langkah 7: Membuat String LED Firefly - Bagian 1 dari 4

Siapkan kabel-

Ngineering.com memiliki tulisan yang bagus tentang cara bekerja dengan kawat magnet ini dan mencakup tinning serta memutarnya yang merupakan dua langkah membuat string LED kunang-kunang. Namun saya tidak pernah puas dengan hasil membakar insulasi seperti yang mereka jelaskan dalam panduan ini dan malah memilih untuk mengikis insulasi dengan pisau cukur. Sangat mungkin bahwa saya tidak melakukan langkah tinning dengan benar (meskipun banyak upaya) dan jarak tempuh Anda sendiri mungkin berbeda. Potong kabel merah dan hijau sesuai panjang tali yang diinginkan. Saya lebih suka menggunakan panjang kawat yang berbeda untuk setiap string kunang-kunang sehingga setelah dirakit mereka tidak semua menggantung pada "ketinggian" yang sama. Secara umum saya menghitung panjang yang akan saya gunakan dengan mencari tahu string terpendek (berdasarkan ukuran toples yang akan saya gunakan), string terpanjang, dan membagi interval di antara mereka secara merata menjadi 6 pengukuran. Nilai yang saya dapatkan untuk toples jelly mulut lebar standar adalah: 2 5/8", 3", 3 3/8", 3 3/4", 4 1/8", 4 5/8". dari setiap kawat memperlihatkan satu milimeter atau kurang. Dengan menggunakan metode pisau cukur, kikis insulasi secara perlahan dengan menyeret pisau secara perlahan di atas kawat. Putar kawat dan ulangi sampai penghinaan telah dihapus. Menggunakan metode ini saya merasa sulit untuk hanya mengupas satu milimeter kawat jadi saya cukup memotong kelebihannya.

Langkah 8: Membuat String LED Firefly - Bagian 2 dari 4

Mempersiapkan LED-

Dengan menggunakan klip mikro, ambil LED sehingga sisi bawahnya menghadap ke luar, memperlihatkan bantalannya. Pasang microclip + LED di tangan penolong dan terapkan fluks ke bantalan pada LED.

Langkah 9: Membuat String LED Firefly - Bagian 3 dari 4

Menyolder LED -Menggunakan microclip lain, ambil kabel hijau terlebih dahulu dan pasang di tangan penolong. Sekarang sampai pada bagian tersulit dari proyek ini, menyolder LED. Manipulasi tangan penolong sehingga bagian kabel hijau yang terbuka diletakkan dengan lembut pada bantalan katoda LED. Ini adalah bagian yang memakan waktu yang membutuhkan kesabaran dan tidak bisa terburu-buru. Rencanakan gerakan Anda sebelumnya dan bertindak perlahan dan penuh pertimbangan. Ini pada dasarnya adalah pekerjaan rumit jenis kapal-dalam-botol dan tidak boleh diremehkan. Namun Anda tidak harus menjadi putra favorit pembuat jam untuk melakukan ini juga, * ada * dalam dunia manusia. Saya merasa jauh lebih mudah untuk memanipulasi lengan uluran tangan daripada kawat itu sendiri atau klip mikro. Letakkan bagian kawat yang terbuka pada bantalan katoda dan atur peralatan pembesar dan pencahayaan untuk memastikan Anda dapat melihat dengan sempurna apa yang Anda lakukan dalam persiapan penyolderan. Dengan menggunakan besi solder yang disetel ke sekitar 260 derajat C, ambil gumpalan kecil solder cair ke ujung setrika dan, dengan sangat lembut, sentuh ujung setrika ke bantalan katoda pada LED. Sejumlah kecil solder harus langsung mengalir dari ujung dan ke pad (berkat fluks), mengamankan kawat ke pad dalam prosesnya. Berhati-hatilah untuk tidak membakar LED dengan menahan setrika ke bantalan terlalu lama (maksimal 3 detik, bila dilakukan dengan benar, Anda memerlukan kurang dari 0,10 detik kontak ujung, ini sangat cepat). Sayangnya apa yang cenderung terjadi di sini adalah Anda menjatuhkan kabel dari bantalan dengan ujung setrika, memaksa Anda untuk mengatur semuanya lagi. Untuk alasan itu Anda harus *sangat* lambat dan lembut dengan setrika. Saya cenderung meletakkan siku saya di meja kerja di kedua sisi tangan penolong dan memegang setrika dengan kedua tangan dalam pegangan tipe seppuku, dengan lembut menurunkan setrika ke arah bantalan. Cengkeraman ini terkadang satu-satunya cara saya bisa mendapatkan kontrol yang cukup. Tip lain: jangan minum sepoci kopi sebelum mencoba ini. Ini menjadi lebih mudah dengan latihan. (Sangat lembut) tarik kabel hijau untuk menguji apakah itu terpasang dengan kuat. Lepaskan kabel dari klip mikro dan, tanpa mengubah orientasi LED, ulangi proses dengan kabel merah, hanya kali ini menyoldernya ke bantalan anoda LED. Karena kabel merah akan terbang di atas bantalan katoda (hijau), penting untuk tidak memiliki terlalu banyak kabel merah yang terbuka, agar tidak menyentuh bantalan katoda dan membuat hubungan pendek.

Langkah 10: Membuat String LED Firefly - Bagian 4 dari 4

Putar kabel dan uji -

Setelah kedua kabel terpasang ke LED saatnya untuk memutar kabel. Memutar kabel menghasilkan tampilan yang lebih bersih, sangat menambah daya tahan pada string LED, dan juga mengurangi jumlah kabel halus yang terbang bebas yang harus Anda tangani saat bekerja dengan papan nanti. Untuk memelintir kabel, mulailah dengan memasang klip mikro di tangan Anda dan jepit ke dua kabel tepat di bawah LED. Sekarang, dengan menggunakan microclip lain (saya memasangnya di paku untuk mempermudah proses ini), ambil ujung tali yang lain sekitar 1,5 inci dari ujungnya. Putar mikroklip dengan lembut sambil menerapkan tegangan yang cukup untuk menjaga kabel tetap lurus sampai kabel cukup dipilin. Saya cenderung lebih suka twist yang agak ketat karena ini menghasilkan string yang lebih mudah untuk tetap lurus. Setelah tali dipelintir, lepaskan sekitar 2-3mm dari ujung bebas kabel dan uji dengan memasukkan 3 volt melalui resistor 100 Ohm dan ke ujung kabel. Saya merasa sangat sulit untuk membuat koneksi yang baik dengan menekan probe ke ujung kawat magnet yang telanjang, jadi saya menjepitkan klip mikro ke ujungnya dan menyentuhnya dengan probe sebagai gantinya. Anda tidak harus mendapatkan "ON" solid yang baik dari LED agar string lulus tes, karena bahkan dengan klip sulit untuk mendapatkan koneksi yang baik. Bahkan beberapa kedipan sudah cukup untuk dilewati. Saat disolder, koneksi akan jauh lebih baik. Sisihkan tali LED di tempat yang aman. Ulangi proses ini untuk masing-masing dari 6 senar.

Langkah 11: Memasang Senar LED ke Papan - Bagian 1 dari 2

Bundel kabel string merah menjadi kelompok 3-kawat dan solder ke papan -

Setelah Anda menyelesaikan keenam senar LED dan papan sirkuit, saatnya memasang senar ke papan. Urutkan string LED menjadi dua kelompok tiga. Untuk setiap kelompok, kami akan memutar dan menyolder ketiga kabel merah menjadi satu dan kemudian menyoldernya ke papan. Pegang tiga kabel merah di antara ibu jari dan jari telunjuk Anda. Setelah berhati-hati untuk memastikan bahwa ujung ketiga kabel yang dilucuti semuanya sejajar, klip mikro ketiga kabel saling berdekatan dan pasang klip mikro di tangan penolong. Putar bagian kabel yang terbuka menjadi satu. Ini untuk mencegahnya terlepas saat Anda menyoldernya ke papan. Timah ujung kabel yang bengkok dengan solder. Gunakan fluks untuk memastikan kontak yang baik antara ujung kawat (hal terakhir yang ingin Anda lakukan adalah melepaskan ketiga kabel ini untuk mendapatkan satu yang tidak membuat kontak yang baik). Solder dengan hati-hati bundel kabel merah ke pad sisi jauh PIN_A, sehingga resistor memisahkan bundel dan mikrokontroler. Ulangi proses dengan tiga senar LED lainnya, solder bundel ke sisi jauh resistor pada PIN_B. Anda sekarang harus memiliki kedua bundel 3-string yang disolder ke papan dengan kabel hijau terbang bebas.

Langkah 12: Memasang Senar LED ke Papan - Bagian 2 dari 2

Bundel kabel hijau ke dalam bundel 2-kawat dan solder ke papan, uji -Menggunakan proses yang mirip dengan bagaimana Anda membuat bundel 3-kawat merah, gabungkan kabel hijau menjadi bundel 2-kawat dan solder ke PIN_C, PIN_D, dan PIN_E. Dengan tidak menyolder bundel ke pad yang paling dekat dengan mikrokontroler, kami memberi diri kami lebih banyak ruang siku jika kami perlu melakukan pekerjaan penyolderan touchup pada mikrokontroler atau memasang klip pemrograman ke papan. Setelah semua string LED telah disolder ke papan, itu ide yang baik untuk menguji mereka. Dengan sumber daya 3V, uji senar dengan menempatkan tegangan positif pada PIN_A atau PIN_B, berhati-hatilah menempatkannya *di belakang* resistor karena 3V akan merusak LED ini tanpanya, dan memindahkan tegangan negatif antara PIN_C, PIN_D, dan PINUS. Setiap kombinasi pin harus menghasilkan lampu LED saat diperiksa. (Jika chip Anda sudah diprogram pada saat ini, maka cukup dengan menerapkan daya ke papan (VCC dan GND) sudah cukup untuk menguji keenam LED sekaligus. Program yang disediakan berputar melalui semua LED saat boot.)

Langkah 13: Mempersiapkan dan Memasang Dudukan Baterai

Ambil kabel yang akan Anda gunakan untuk memasang dudukan baterai dan potong memanjang. Saya cenderung menggunakan panjang berikut:

Kabel Merah: 2" Kawat Hijau: 2 3/8" Lepaskan sedikit kedua ujung kabel dan solder salah satu ujung kabel ke dudukan baterai dan ujung lainnya ke papan sirkuit, berhati-hatilah untuk mendapatkan polaritas yang benar. Periksa ilustrasi untuk detailnya. Juga, setelah Anda menyolder kabel ke tempat baterai, Anda mungkin ingin memotong pin pendek sehingga tidak terlalu canggung untuk menempel pada tutup toples.

Langkah 14: Majelis Akhir

Pada titik ini Anda telah benar-benar merakit papan sirkuit dan memasang senar LED dan dudukan baterai. Yang tersisa hanyalah memprogram chip dan menempelkan rakitan papan ke tutup toples Anda. Mengenai cara memprogram chip, saya khawatir itu sedikit di luar cakupan dokumen ini dan sangat bergantung pada platform komputer apa yang Anda gunakan dan lingkungan pengembangan apa yang Anda gunakan. Saya telah memberikan kode sumber (ditulis untuk GCC) serta binari yang dikompilasi tetapi mencari tahu apa yang harus dilakukan dengan mereka terserah Anda. Untungnya, ada banyak sumber daya yang bagus di luar sana untuk memulai dengan AVR, berikut adalah beberapa: https://www.avrfreaks.net/ - Ini adalah situs kedua dari belakang untuk AVR. Forum aktif sangat diperlukan.https://www.avrwiki.com/ - Saya menemukan situs ini cukup membantu ketika saya memulai. Jika ada minat yang cukup saya dapat mengumpulkan kit sehingga orang tidak perlu mengotori tangan mereka dengan aspek pemrograman chip. Sedangkan untuk memasang papan dan baterai ke tutupnya, mungkin ada sejuta cara untuk melakukan ini, tetapi saya tidak yakin bahwa saya telah menemukan yang terbaik. Metode yang saya coba adalah menggunakan lem epoksi atau lem panas. Saya sudah memiliki beberapa contoh papan epoksi yang muncul, jadi saya tidak akan merekomendasikan menggunakannya. Lem panas tampaknya berfungsi dengan baik tetapi saya memiliki sedikit keyakinan bahwa setelah beberapa siklus panas/dingin itu akan jauh lebih baik daripada epoksi. Jadi, saya biarkan memikirkan cara memasang papan dan dudukan baterai ke tutupnya terserah Anda juga. Namun saya akan memberikan beberapa tips: -- Berhati-hatilah saat memasang dudukan baterai agar kedua pin tidak korslet karena tutup logam. Beberapa tutup diisolasi, yang lain tidak. -- https://www.thistothat.com/ -- Ini adalah situs web yang menawarkan rekomendasi lem berdasarkan apa yang Anda coba lem. Untuk kaca ke logam (perkiraan terdekat yang dapat saya pikirkan untuk papan sirkuit silikon) mereka merekomendasikan "Locktite Impruv" atau "J-B Weld".saya juga belum pernah pakai.

Langkah 15: Skema Sirkuit [Lampiran]

Bagian ini menjelaskan desain sirkuit Jar o'Fireflies dan dimaksudkan untuk menjelaskan beberapa keputusan desain yang dibuat. Anda tidak perlu membaca atau memahami bagian ini untuk membuat kunang-kunang Anda sendiri. Namun mudah-mudahan akan berguna bagi siapa saja yang ingin memodifikasi atau meningkatkan sirkuit.

Skema berikut menjelaskan rangkaian Jar of Fireflies. Secara khusus, ada beberapa catatan untuk dibuat tentang desainnya: VCC - terminal positif catu daya 3V Anda (yaitu baterai), bagi mereka yang tidak terbiasa dengan konvensi penamaan skema elektronik. GND - demikian juga, ini menuju ke terminal negatif pada baterai Anda. R1 - resistor 22.0K Ohm - Ini digunakan sebagai resistor pull-up untuk mendorong tegangan pada pin reset tinggi selama operasi sehingga mencegah chip dari reset. Sirkuit akan benar-benar berfungsi dengan baik jika resistor ini hanya diganti dengan kabel. Namun akan ada satu perbedaan penting: Anda tidak akan dapat memprogram ulang chip setelah disolder ke papan. Alasan untuk ini adalah karena pemrogram chip tidak akan dapat mengarahkan pin reset rendah tanpa korslet ke VCC pada saat yang bersamaan. Itulah satu-satunya tujuan R1, untuk memungkinkan pemrogram chip beralih pin reset tanpa korslet ke VCC. Dengan demikian, nilai R1 sebenarnya tidak penting, asalkan 'cukup besar' (tanpa terlalu besar untuk memblokir pin reset agar tidak melihat VCC sama sekali). Nilai apa pun antara 5k-100k mungkin baik-baik saja. R2, R3 - resistor 100 Ohm - Nilai resistor ini tergantung pada karakteristik model LED yang Anda gunakan. LED yang berbeda, bahkan dengan ukuran dan warna yang sama, memiliki karakteristik yang sangat berbeda, terutama dalam hal seberapa banyak arus yang mereka tarik dan seberapa banyak cahaya yang dihasilkan. Misalnya, model LED yang akhirnya saya gunakan ditentukan untuk menarik sekitar 20mA pada 2.0V dan 10mA pada 3V melalui resistor 100 Ohm. Sekarang seandainya saya melakukan sirkuit ini lagi, saya mungkin akan memilih nilai yang sedikit lebih besar untuk R2, R3. Alasan untuk ini adalah bahwa, jika saya melihat kunang-kunang di alam bersinar seterang salah satu LED ini pada 10mA, saya akan mengharapkannya meledak dalam kabut hijau basah satu milidetik kemudian. Artinya, pada 10mA cahaya LED ini terlalu terang untuk menjadi kunang-kunang yang realistis. Ini adalah masalah yang saya atasi dalam perangkat lunak dengan membatasi kecerahan maksimum yang pernah digerakkan oleh LED. Jika Anda menggunakan bagian # LED yang sama dengan yang saya gunakan, Anda akan menemukan perangkat lunak kunang-kunang sudah disetel ke kecerahan yang sesuai. Jika tidak, kecuali jika Anda bermaksud mengubah skala kecerahan dalam kode sumber, Anda mungkin menemukan diri Anda kembali dan mengutak-atik nilai R2, R3 untuk menemukan nilai yang lebih sesuai dengan LED apa pun yang akhirnya Anda gunakan. Untungnya, ini tidak membutuhkan banyak usaha karena resistor SMD mudah untuk dikerjakan ulang. PIN_A, B, C, D, E - Ini adalah nama yang saya berikan secara sewenang-wenang ke pin untuk membedakannya dan saya merujuk ke pin dengan nama-nama ini di kode sumber. Pin A dan B saya sebut sebagai pin "master". Jika Anda tidak berencana membaca kode sumber, maka perbedaan ini tidak akan membuat perbedaan. Jika Anda berencana untuk membaca kode sumber, semoga komentar yang saya berikan di dalamnya akan cukup menjelaskan peran pin master dan bagaimana LED digerakkan. Terlepas dari itu, berikut adalah ringkasan eksekutif tentang bagaimana LED digerakkan: Sebelum 'lagu' kunang-kunang dimainkan, keputusan acak dibuat tentang LED apa yang akan digerakkan. Keputusan ini dimulai dengan pemilihan pin 'master', baik PIN_A atau PIN_B. Pilihan ini mempersempit pilihan LED yang sebenarnya dapat digerakkan. Jika PIN_A dipilih, maka kita memiliki pilihan antara LED1, LED2, atau LED3. Begitu juga untuk PIN_B dan LED lainnya. Setelah pin master dipilih, maka kami secara acak memilih LED spesifik untuk dikendarai dari daftar kandidat yang dikurangi. Sebagai contoh, katakanlah kita telah memilih PIN_A dan LED2. Untuk menyalakan LED2, kami mendorong PIN_A tinggi dan mendorong PIN_D (pin yang terhubung ke sisi lain LED2) rendah. Untuk mematikan LED2 lagi saat memutar lagu, kami membiarkan PIN_A tinggi dan mendorong PIN_D tinggi juga, sehingga menghilangkan perbedaan potensial antara kedua sisi LED2 dan menghentikan arus yang melaluinya, mematikannya. Karena kami membiarkan PIN_A tetap tinggi sepanjang waktu, kami juga dapat memilih untuk memainkan salah satu dari dua LED lainnya, LED1 atau LED3, sepenuhnya secara independen. Dalam praktiknya, kode ini ditulis untuk memainkan maksimal dua lagu sekaligus (dua kunang-kunang menyala pada saat bersamaan).

Langkah 16: [Lampiran] Kode Sumber

File firefly.tgz berisi kode sumber dan file.hex yang dikompilasi untuk proyek ini.

Proyek ini dibangun menggunakan avr-gcc 4.1.1 (dari pohon port FreeBSD) bersama dengan avr-binutils 2.17 dan avr-libc-1.4.5.

Langkah 17: [Lampiran] Catatan Produksi

Foto-foto di Instructable ini semuanya diambil menggunakan kamera digital compact Canon SD200 dan diproses (baca: diselamatkan) di Photoshop.

(Mencoba mengambil gambar benda-benda kecil yang mengambang di ruang angkasa dengan kedalaman bidang yang kompleks tanpa bentuk fokus manual apa pun bisa menjadi Instructable itu sendiri. yerg.)