Daftar Isi:
2025 Pengarang: John Day | [email protected]. Terakhir diubah: 2025-01-13 06:57
Saya telah menggunakan catu daya lama berdasarkan regulator linier selama bertahun-tahun sekarang, tetapi output maksimum 15V-3A, ditambah dengan tampilan analog yang tidak akurat mendorong saya untuk membuat catu daya sendiri yang mengatasi masalah ini.
Saya melihat catu daya lain yang dibuat orang untuk inspirasi dan memutuskan beberapa persyaratan dasar:
-Lebih Banyak Kekuatan daripada yang bisa diberikan oleh analog lama
-Kipas Pendingin (jika perlu)
-Tampilan digital
- Terlihat Ramping dan Aman (bukan karena analognya bukan salah satu dari hal-hal ini ….)
Untuk barang elektronik, semua barang bersumber dari eBay atau dari luar kampus saya (serius) sehingga bill of material agak sulit ditentukan. Saya memperkirakan bahwa saya menghabiskan kurang dari €12 di bagian, tetapi ini akan lebih tinggi jika Anda tidak dapat memperoleh beberapa bagian (sumber daya) secara gratis, di mana harganya sangat tergantung pada output daya yang Anda inginkan.
Harap dicatat bahwa 'ible ini berfokus pada pembuatan catu daya saya sehingga tidak semua langkah dalam gaya cara, tetapi lebih-lebih merupakan sinopsis dari langkah-langkah yang diambil. Jika diperlukan lebih banyak detail, saya dengan senang hati akan membantu, tentu saja, tinggalkan komentar di sini atau di video demonstrasi di youtube dan saya akan membalas secepatnya:)
Langkah 1: Elektronika Daya
Sumber daya yang digunakan adalah SMPS (Switch-Mode-Power-Supply) arus tinggi (8A) yang menghasilkan 19V, yang untungnya saya peroleh secara gratis. Sumber daya serupa yang dapat digunakan termasuk pengisi daya laptop atau bahkan transformator dengan rangkaian penyearah jembatan penuh.
Untuk menghentikan penarikan daya saat tidak digunakan, koneksi Live diperluas ke sakelar di panel depan kasing, dan kembali ke SMPS. Karena kasingnya terbuat dari logam, saya menghubungkan pin pembumian ke pelat dasar dengan sekrup.
Output DC dari SMPS terhubung ke konverter Buck DCDC step down, yang outputnya menuju ke koneksi positif dan negatif pada panel depan kasing (melalui resistor shunt pada tampilan digital).
Tampilan digital, bersama dengan konverter uang 5V (untuk port USB) ditenagai oleh SMPS 19V, karena ini akan tetap konstan tidak peduli berapa tegangan output yang disetel.
Kipas komputer 24V juga terhubung ke SMPS melalui sirkuit MOSFET, yang membatasi arus (dan dengan demikian kecepatan) kipas. CATATAN: Rangkaian pembatas arus tidak diperlukan dan MOSFET hanya bertindak sebagai resistor. Itu ditambahkan untuk mengurangi kecepatan kipas dan banyak sirkuit lainnya (bahkan sirkuit berbasis LM317) mungkin akan bekerja lebih baik daripada implementasi saya, tetapi saya dapat memasukkannya jika seseorang menginginkannya.
Langkah 2: Kontrol Elektronik dan Display Wiring
Pengukur tampilan digital perlu dihubungkan secara seri dengan terminal keluaran negatif untuk merasakan arus dan kabel lain menuju terminal keluaran positif untuk mengukur tegangan keluaran, seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas.
Untuk menyesuaikan tegangan output, pot pemangkas 50kOhm pada konverter buck 15A diganti dengan potensiometer putaran tunggal dengan nilai serupa yang diperpanjang ke kasing depan dengan kabel pita. Satu sisi potensiometer terhubung ke potensiometer 2kOhm dalam upaya untuk memiliki tombol tegangan "menyetel halus" tetapi seperti yang akan dibahas nanti, ini jarang digunakan.
Kelemahan yang melekat dengan menggunakan konverter buck adalah bahwa tegangan output dibatasi kira-kira 1V kurang dari tegangan input, tetapi resistansi potensiometer disesuaikan dengan tegangan input maksimum (dalam hal ini tegangan input maks. = 30V). Ini berarti bahwa jika Anda memasok konverter buck dengan tegangan jauh di bawah tegangan input maksimum, potensiometer akan memiliki zona mati - di mana memutar kenop tidak mengubah tegangan. Untuk mengatasinya, ada dua opsi:
1) Gunakan Konverter Buck/Boost gabungan yang menaikkan atau menurunkan tegangan input ke apa pun yang diinginkan - opsi ini akan menjadi yang terbaik untuk memiliki rentang tegangan output besar yang independen dari (tidak dibatasi oleh) tegangan input.
2) Pilih potensiometer dengan resistansi yang mengurangi zona mati ke tingkat yang dapat diterima - ini adalah opsi termurah tetapi hanya mengurangi zona mati (yang meningkatkan resolusi sebagai hasilnya) sehingga tegangan output masih dibatasi hingga jumlah tertentu di bawah tegangan masukan.
Saya memilih opsi 2 karena saya sudah memiliki konverter 15A dan tidak ingin menunggu lebih banyak suku cadang tiba dari China. Karena resistansi potensiometer yang diperlukan tidak mendekati nilai standar, saya meletakkan resistor di terminal luar potensiometer, secara efektif mengurangi resistansi ke nilai yang diinginkan.
Langkah 3: Kasus
Sekarang untuk bagian yang menyenangkan dan membosankan - membuat kasus. Anda dapat menggunakan apa pun yang Anda inginkan untuk ini; kayu, MDF, plastik, logam, atau sepenuhnya dicetak 3D jika Anda benar-benar menginginkannya. Saya menggunakan logam dan plastik karena saya paling nyaman dengan bahan-bahan ini dan mereka terlihat bagus bersama-sama (maaf penggemar kayu).
Saya memiliki banyak bahan lembaran stainless steel sehingga penutup utama dibuat dengan ini. Panel depan dan belakang terbuat dari plastik (akrilik di bagian depan, plastik kenyal yang tidak diketahui di bagian belakang) dan pelat dasar terbuat dari lembaran baja dari dudukan TV.
Basis dipotong menjadi sedikit lebih lebar dan lebih panjang dari SMPS dan lubang dibor di 4 sudut tempat pengencang kasing SMPS dulu berada (karena bagian atas kasing dilepas untuk kabel dan pembuangan panas yang lebih baik).
Lubang-lubang ini disadap dengan keran M4 sehingga sekrup mesin dapat digunakan untuk mengencangkan SMPS ke alas, bersama dengan pelat sudut kanan baja tahan karat yang digunakan untuk menyambungkan alas ke penutup baja tahan karat dan panel belakang. Dua lubang serupa dibor dan diketuk untuk menahan panel depan di tempatnya dengan potongan sudut kanan plastik yang digunakan kali ini (karena kedekatan sambungan listrik).
Panel depan dan belakang ditandai dan dibor jika diperlukan, kemudian potongan dipotong dan dimasukkan ke dalam dimensi, termasuk lubang persegi panjang untuk tampilan, port USB, dan sambungan daya utama di bagian belakang.
Penutup utama ditandai pada terpal SS 0,8 mm dan dipotong sesuai ukuran dengan penggiling sudut, termasuk lubang di samping untuk pemasukan udara. Lubang untuk samping dan atas ditandai dan dibor sebelum menekuk, tetapi karena saya tidak memiliki rem lembaran logam (belum), tikungan saya berhasil mendapatkan radius yang parah. Saat saya menghitung radius yang lebih kecil untuk lubang, saya memalu ujung-ujungnya pada beberapa besi sudut di wakil untuk membuat semuanya berbaris dengan benar - ini memperkenalkan beberapa "karakter" ke dalam potongan dan memastikan semua orang tahu itu dipesan lebih dahulu …
Semuanya dirakit dengan sekrup mesin M4, atau lem untuk bagian-bagian yang tidak perlu diganti. Saya pikir penting untuk membangun sesuatu dengan mempertimbangkan kemudahan servis.
Langkah 4: Tinjau
Setelah merakit, menguji dan menggunakan selama beberapa bulan, saya menemukan potensiometer 2K untuk fungsi "fine tune" berisik (terjadi sirkuit terbuka sesekali saat berputar). Ini tidak dapat diterima karena membuat tegangan output melonjak secara tidak terduga, jadi saya cukup memutar pot 2k ke posisi minimum sehingga tidak mengganggu pot penyesuaian utama. Potensiometer berkualitas tinggi adalah suatu keharusan untuk proyek-proyek seperti ini.
Saya harap ini membantu beberapa dari Anda di luar sana karena 'ibles lain membantu saya. Ini hanyalah salah satu pendekatan dari banyak pendekatan dan saya mendorong pertanyaan jika ada informasi tambahan yang diperlukan, baik di sini atau di video youtube saya. Terima kasih banyak dan selamat jika Anda telah berhasil sejauh ini, selamat membuat!