Pengukur Tepuk Tangan: 8 Langkah

2024 Pengarang: John Day | [email protected]. Terakhir diubah: 2024-01-30 09:55

Sejak sekitar tahun 2001 saya mulai mengambil pelajaran drum. Setelah sepuluh tahun, pada tahun 2011, saya bergabung dengan band konser pertama saya dan saya ketagihan. Membuat musik bersama dan bermain di konser sangat menyenangkan. Sekarang saya berada di band konser yang berbeda selama lebih dari 5 tahun. Kami memiliki dua konser per tahun dan beberapa komisi di samping.

Sebagai tema konser tahun baru kami, kami ingin mengadakan upacara penghargaan untuk lagu-lagu terbaik yang kami mainkan. Pengaturannya adalah kami memainkan dua lagu di setiap kategori. Misalnya "Es versus api" di mana kami memainkan medley dari "Frozen" dan satu dari "How to train your dragon". Penonton kemudian harus memilih lagu terbaik, yang kemudian akan diberikan penghargaan cetak 3D khusus.

Saat melakukan brainstorming selama persiapan, kami memiliki banyak ide tentang bagaimana membuat penonton memilih, mulai dari kertas suara hingga aplikasi. Tetapi semua saran itu mengharuskan pertunjukan dihentikan untuk setiap penghargaan, sementara sangat mengganggu penonton. Ketika pengukur tepuk tangan disarankan, kami semua tahu bahwa kami mendapatkan emas. Tetapi beberapa pencarian online mengungkapkan tidak ada solusi nyata yang siap digunakan. Jadi saya dengan berani berdiri, menyatakan diri sebagai pembuat pemula dan mengklaim bahwa saya dapat dengan mudah membangunnya dari awal dengan anggaran yang agak kecil.

Ya ampun, aku tidak siap untuk lubang kelinci yang akan kumasuki.

Perlengkapan

Peralatan

• Bor nirkabel favorit Anda
• Mata Bor Melingkar dan mata bor lainnya
• obeng
• Pencetak 3D (opsional)

Kasus

• Kayu lapis. (Saya memilih multipleks 8mm tetapi di belakang saya seharusnya memilih 12mm atau bahkan lebih tebal)
• 4 X Magnetic Door Catch (opsional di belakang)
• Sekrup

Elektronik (5V)

• Arduino Nano
• Amplifier mikrofon electret - MAX4466 dengan gain yang dapat disesuaikan (atau serupa, apa pun yang sesuai dengan kebutuhan Anda)
• Modul Relai 2 X 5V 8 Saluran
• 220V ke 5V transformator
• kabel, banyak yang pendek, dan satu kabel empat untai beberapa meter untuk kontrol 'jarak jauh'
• dua sakelar

Elektronik (220V)

• kabel listrik standar (sisa dari konstruksi rumah ideal, tetapi paling fleksibel)
• Soket Daya AC Fused (opsional tetapi sangat disarankan)
• Bola lampu pilihan Anda
• Soket bohlam

Langkah 1: Sirkuit 5V: Arduino

Ada tiga bagian utama dari bangunan ini: (1) elektronik 5V yang akan melakukan "pemikiran keras": mendengarkan dan memutuskan kapan dan lampu mana yang akan menyala; (2) casing untuk menyesuaikan semuanya dengan baik, menyembunyikan semua 'kejahatan', dan (3) sirkuit 220V yang dikendalikan oleh sirkuit 5V.

Mari kita mulai dengan sirkuit 5V karena kita dapat membangun ini dalam skala kecil.

Itu bukan tugas yang mudah untuk menemukan sumber daya online. Saya membayangkan sepuluh lampu, yang menyala sesuai dengan kerasnya tepuk tangan, tetapi tampaknya tidak ada yang melakukan ini sebelumnya. Jadi, saya mulai dari yang kecil; Di tinkerCAD saya membuat simulasi online tentang bagaimana saya ingin bagian elektronik 5V terlihat seperti. Anda dapat menemukan desain saya yang sangat sederhana dengan kode di sini: https://www.tinkercad.com/things/8mnCXXKIs9M atau di bawah halaman ini sebagai file "Applause_1.0.ino".

Membuat versi draf online dan menguji beberapa kode Arduino pada simulasi ini sangat membantu saya untuk mendapatkan pandangan yang lebih baik tentang apa yang dibutuhkan untuk pembuatan ini. Dengan cara ini saya bereksperimen dengan menambahkan cara untuk mengontrol perilaku program: Saya berakhir dengan dua sakelar. Satu sakelar menghidupkan dan mematikan pengukuran, yang lain mengatur ulang skor kembali ke 0/10.

Saya menyediakan semua komponen yang diperlukan: Beberapa LED, resistor, Arduino, dan yang terpenting mikrofon yang kompatibel dengan Arduino.

Saya membangun sirkuit dan menguji semuanya pada latihan berikutnya, hanya untuk menyadari bahwa mikrofon yang saya beli terlalu sensitif untuk saya gunakan. Hanya satu tepukan pada jarak dekat yang wajar, atau hanya band yang bermain, akan memenuhi mikrofon dengan memberikan skor 10/10. Ini mendorong saya untuk mencari mikrofon dengan gain variabel. Saya akhirnya memilih amplifier mikrofon Electret - MAX4466. Ini memiliki sekrup yang sangat kecil di bagian belakang yang dengannya Anda dapat mengatur gain. (catatan tambahan: Saya juga mengubah Arduino uno untuk Arduino Nano tanpa alasan tertentu).

MAX4466 tampil lebih baik tetapi juga maksimal saat bertepuk tangan dalam jarak dekat, oleh karena itu saya memutuskan untuk juga memasukkan waktu tepukan sebagai variabel pada rumus, bukan hanya kerasnya tepuk tangan. Saya juga menulis sedikit lebih banyak kode elegan untuk perangkat lunak versi 2.0 ini (bahkan jika saya sendiri yang mengatakannya). Jika ambang batas kenyaringan terlampaui, hanya lampu pertama yang akan menyala diikuti dengan jeda singkat di mana tidak ada lampu yang bisa menyala. Setelah menunggu Arduino akan mendengarkan jika suaranya masih cukup keras untuk menyalakan lampu kedua, jika demikian maka lampu akan menyala dan masa tunggu berikutnya akan dipicu. Waktu tunggu akan bertambah setiap kali lampu baru menyala. Tepuk tangan perlu berlangsung selama 22,5 detik dengan volume penuh agar lampu menunjukkan 10/10. Anda dapat menemukan kode di tinkerCAD https://www.tinkercad.com/things/lKgWlueZDE3 atau di bawah sebagai file "Applause_2.0.ino"

Tes cepat dengan modul relai yang terhubung alih-alih LED mengajari saya bahwa relai AKTIF saat sinyal RENDAH dan MATI saat sinyal TINGGI. Tidak masalah, hanya mengganti beberapa ON dan OFF dalam kode dan kami siap untuk pergi.

Dengan semua ini beres. Saya bisa mulai menyolder semuanya bersama-sama. Tapi saya perlu tahu berapa lama semua koneksi di dalam kotak seharusnya. Jadi mari kita membangun kotak luar dan mengatur semua komponen di dalamnya.

Langkah 2: Mendesain Kotak

Aspek kedua dari bangunan ini adalah estetikanya. Pengukur tepuk tangan akan berada di tengah-tengah perhatian sehingga setidaknya harus terlihat bagus. Saya memilih untuk membuat kotak kayu karena saya memiliki peralatan dasar dan relatif mudah.

Setelah belajar di tinkerCAD bahwa bereksperimen di dunia digital sangat mendidik, saya juga merancang kotak pengukur tepuk tangan di program 3D-CAD Fusion360 yang populer sebelum membeli bahan yang diperlukan.

Selama beberapa iterasi, saya akhirnya memilih desain ini (lihat gambar). Ini adalah kotak persegi panjang sederhana dengan lampu mencuat dari lubang melingkar di panel depan.

Sekrup jelek di panel depan dihindari dengan menambahkan beberapa batang penopang di bagian dalam panel depan, di mana nanti snapper pintu magnetik akan disekrup. Sistem penutupan magnetik di belakang lebih merupakan fitur keselamatan daripada yang benar-benar diperlukan, karena jeruji menahan pelat depan dengan gesekan saja, baik-baik saja.

Saya juga menambahkan elektronik ke desain digital saya. Ini mengubah beberapa hal, jadi saya sudah berhasil mendesainnya pertama kali di Fusion360. Misalnya kotak harus sedikit lebih lebar dari 15cm awal agar relai pas menyamping. Saya juga akhirnya membuat model dan pemegang plastik cetak 3D untuk soket lampu yang pada gilirannya akan menahan lampu di tempatnya. Bagi saya ini tampaknya menjadi pilihan yang akan memberi saya cukup 'ruang gerak' untuk kesalahan di masa depan. (Saya tahu pemegang ini juga dapat dibeli seperti itu, tetapi ini menghabiskan biaya saya tiga kali lebih banyak dan saya memiliki anggaran terbatas)

Saya telah menambahkan file F360 dari desain akhir saya di sini untuk Anda referensikan dan mainkan.

Langkah 3: Membangun Kotak

Dengan desain digital yang telah selesai, saatnya untuk pergi ke toko perangkat keras, membeli selembar kayu lapis besar dan mulai memotong. Dengan saya tidak benar-benar memiliki alat 'mewah' seperti itu, saya pergi ke tempat orang tua saya pada suatu akhir pekan dan memotong kayu sesuai ukuran di sana.

Namun desain saya akhirnya menghasilkan cut-sheet yang cukup eksotis:

• 2 kali 16.6x150 cm untuk depan dan belakang
• 2 kali 16.6x10.2cm untuk bagian atas dan bawah
• 2 kali 10.2x148.4 cm untuk sisi

Batang penyangga di bagian dalam panel depan adalah sisa dan digunakan seperti itu jika tidak, panjang yang diinginkan adalah 134cm dan 12cm.

Sesampai di rumah, saya meletakkan semua bagian di lantai dan dengan bantuan beberapa klem sudut (dipinjam), mulai membuat lubang pra-pengeboran dan memasang papan bersama-sama. Ingatlah bahwa sekrup hanya dipasang di bagian atas, bawah dan belakang meteran untuk reaksi estetika murni.

Pilot mengebor lubang dan menyatukan semua papan menjadi tugas yang berbahaya karena kayu lapis hanya setebal 8mm, saya sering mengutuk diri sendiri karena berpikir 8mm akan cukup tebal.

Panel depan membutuhkan beberapa lubang dengan jarak yang hati-hati dengan diameter sekitar 5 cm. Saya menandai garis tengah papan depan dan mulai dari satu sisi. Bagian tengah lubang pertama adalah 8mm (ketebalan material) + 75mm (setengah dari 150mm) dari tepi papan. Semua lubang lainnya berjarak 150mm. Pada akhirnya saya hanya meleset 2mm ketika saya menandai lubang kesepuluh… itu adalah hari yang baik!

Satu-satunya mata bor melingkar yang bisa saya pinjam adalah 51mm, lebih dari cukup untuk saya dengan senang hati memulai pengeboran.

Pemandu pelat depan direkatkan di bagian dalam pelat depan dengan lem kayu sederhana.

Langkah 4: Memasang Soket di dalam Kotak

Komponen pertama yang dipasang di kotak kami yang baru dibuat, adalah dudukan soket lampu. Alasannya, dudukan harus diposisikan di tengah di bawah setiap lubang di pelat depan. Karena dudukannya menahan soket lampu pada posisinya, yang pada gilirannya akan memasang bola lampu ke dalamnya, dan bola lampu secara harfiah adalah satu-satunya benda yang mencuat dari panel depan dan dengan demikian merupakan satu-satunya benda yang tidak dapat dipindahkan ke posisi lain di dalam kotak kami. Karena posisi mereka sudah pasti, mereka harus masuk duluan, untuk memastikan aku tidak melakukan kesalahan bodoh nanti.

Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ada soket lampu yang tersedia secara komersial dengan braket terintegrasi untuk memasangnya tegak lurus ke dinding, tetapi harganya 4 kali lebih mahal daripada soket sederhana yang dibuat hanya untuk digantung di langit-langit tanpa melakukan upaya yang lemah untuk terlihat cantik. Jadi, saya memilih dudukan yang murah dan dicetak 3D untuk soketnya. (Berkas STL di bawah). Saat membuat desain 3D, saya memastikan akan ada cukup ruang 'goyang' untuk menempatkan soket pada berbagai kedalaman.

Saya mencetak hanya satu pemegang untuk memverifikasi desain. Setelah itu saya mencetak 9 pemegang sekaligus, mengisi semua pelat bangunan saya dan akhirnya bertahan lebih dari 50 jam.

Saya secara sewenang-wenang menandai bagian atas dan bawah pelat depan dan kotak (ingat saya mendapat penyimpangan 2mm kekalahan antara desain digital dan kenyataan). Kemudian saya memulai proses yang membosankan untuk memusatkan satu dudukan dengan penutup di tempatnya, dengan hati-hati mengangkat bagian depan, menandai posisinya dengan pensil, dan pindah ke dudukan berikutnya. Setelah semua dikatakan dan dilakukan, saya memeriksa ulang setiap posisi sebelum akhirnya memasangnya di pelat belakang.

Catatan tentang sekrup: desain dudukan saya memiliki alas yang cukup tebal, ini dilakukan dengan sengaja untuk memastikan bahwa sekrup sepanjang 16mm saya tidak menyodok bagian belakang pelat belakang 8mm saya. Namun alasan lain untuk memilih kayu lapis yang lebih tebal. (Lupakan "hidup, cinta, tertawa" itu "hidup, cinta dan belajar").

Bagaimanapun, soket lampu ada di urutan berikutnya. Saya memilih ketinggian yang saya inginkan agar bola lampu menonjol di atas panel depan, dan kemudian mengukur kedalaman soket, sekali lagi dengan hati-hati memposisikan semuanya saat bagian depan ditutup dan mengangkatnya ke atas dan mengukur. Satu detail kecil: Pertama-tama saya harus membuka dan mematahkan sepotong ujung kabel dari semua soket yang berfungsi sebagai pelepas ketegangan untuk kabel ketika menggantung dengan mengerikan dari langit-langit, tetapi karena saya memasangnya di tempat cetakan khusus, mereka tidak melayani saya sama sekali. Lebih buruk lagi, pelepas regangan menyebabkan kabel menahan tikungan ketat yang saya paksa, sehingga melakukan tugasnya dengan sempurna, … jadi pelepas regangan harus dihilangkan agar soket pas dengan dudukan seperti yang saya inginkan.

Saya merekatkan semua soket di dudukannya dan membiarkannya semalaman dengan karet gelang menahan tekanan. Tentu saja, saya sangat lupa bahwa saya membeli 9 bola lampu biasa dan satu yang gemuk untuk lampu kesepuluh, lampu yang lebih besar ini lebih bulat daripada berbentuk buah pir, membutuhkan soket yang ditempatkan lebih dekat ke bagian depan kotak daripada semua lampu lainnya.(Hidup dan belajar)

Oleh karena itu saya terpaksa memecahkan lem, (hanya sedikit merusak cetakan 3D saya) untuk membebaskan soket dan memposisikannya kembali. Setelah lem dalam jumlah banyak untuk memperbaiki dudukan dan menyambungkannya ke soket pada ketinggian yang tepat, pemasangan soket selesai.

Saya juga memasang konektor soket lampu ke salah satu sisi pelat belakang.

Langkah 5: Menyolder Elektronik Tegangan Rendah

Urutan bisnis berikutnya adalah "memasang kering" semua elektronik tegangan rendah di dalam kotak untuk mendapatkan gambaran berapa lama sambungan yang disolder antara bagian-bagian itu seharusnya.

Saya mulai dengan menempatkan Arduino di tengah antara lampu 5 dan 6 dan mengatur relai di tempat yang berdekatan di atas dan di bawah.

Saya menyadari bahwa tidak ada sekrup kayu yang dapat masuk melalui lubang di Arduino nano. Ini diselesaikan dengan cepat dengan menyolder beberapa header wanita pada papan roti yang dapat disolder. Header akan menahan Arduino dan beberapa lubang bor di papan sirkuit akan menerima sekrup kayu tanpa keluhan. Papan yang dapat disolder ini juga akan menampung header untuk mikrofon yang akan dihubungkan, konektor (dengan kabel) untuk pergi ke relai dan kabel panjang untuk kotak remote control.

Tentang kotak jarak jauh; Saya membutuhkan dua sakelar di ujung kabel yang sangat panjang. Saya jauh di belakang panggung sebagai pemain perkusi, sedangkan meteran berada di paling depan panggung. Saya membeli 20m dari 4 kawat terdampar yang biasanya digunakan untuk menyolder strip LED. Untuk menampung dua sakelar, saya merancang dan mencetak 3D kotak sederhana (file STL dan F360 di bawah) tetapi kotak persegi panjang apa pun dengan beberapa potongan untuk komponen dan kabel akan melakukan pekerjaan itu.

Setelah mengukur jarak antara komponen dan mengambil kelebihan yang besar pada jarak itu, saya memanaskan besi solder dan mulai menyolder.

Menyolder semua koneksi membutuhkan kesabaran, dan terutama konsentrasi untuk melakukannya dengan benar. Saya telah menyertakan skema pengkabelan yang saya gunakan untuk membuat semua koneksi tetapi perlu diketahui bahwa pengkabelan Anda mungkin sedikit berbeda jika Anda menggunakan komponen yang berbeda. (Atau jika saya membuat kesalahan dalam diagram saya)

Pada akhirnya kabel saya tampak seolah-olah seekor burung sedang mencoba bersarang di sana. Namun secara ajaib tidak ada kesalahan yang dibuat dan tidak ada yang mulai berasap saat menyalakan daya.

Dengan semua yang terhubung, saya dapat memasang setiap papan sirkuit ke panel belakang pada kebuntuan cetak 3D. Kebuntuan ini memiliki dua fungsi: (1) selalu merupakan ide yang baik untuk memberikan ruang antara papan sirkuit dan pelat tempat Anda memasangnya. Dan (2) apakah saya sudah mengeluh bahwa saya memiliki sekrup 16mm dan kayu lapis 8mm, dan karena itu saya selalu dalam bahaya memasang sekrup langsung melalui kayu? Yap, kebuntuan juga memastikan sekrup saya tidak akan mencapai ujung lain dari kotak kayu lapis.

[CATATAN] Di belakang, saya sebenarnya akan merekomendasikan menggunakan 5 relai per modul relai. Ide saya menggunakan dua modul relai 8 saluran adalah untuk memungkinkan relai rusak, dalam hal ini saya hanya perlu mengganti sambungan dan pengukur tepuk tangan akan aktif dan berjalan kembali. Ini juga akan membagi koneksi 220V sedikit lebih baik di atas dua modul, membuat manajemen kabel sedikit lebih … mudah diatur. (Hidup dan belajar)

Langkah 6: Menghubungkan Komponen 220V

Dengan semua komponen tegangan rendah di tempatnya, sekarang saatnya untuk pekerjaan serius dan memasang sirkuit tegangan utama.

Tak perlu dikatakan bahwa saat bekerja dengan kabel Anda TIDAK, dalam keadaan apa pun, menghubungkannya ke listrik !!!!!

Bersama dengan teknisi yang akan memasang dan mengontrol lampu pertunjukan untuk konser kami yang akan datang, kami memutuskan untuk menggunakan soket listrik yang menyatu sebagai input daya untuk pengukur tepuk tangan. Ini memastikan bahwa kabel apa pun dengan panjang berapa pun dapat masuk dan memasok daya ke meteran kami.

Juga ini akan menambah lapisan keamanan untuk pengaturan kami: Konektor ini dilengkapi dengan sekering yang berhembus di atas arus listrik tertentu, memastikan tidak ada cache yang menyala jika tidak seharusnya.

Untuk memasang steker ini, kami membutuhkan pengukuran yang tepat. Namun memiliki bentuk yang cukup kompleks. Jadi, hal paling sederhana yang bisa saya lakukan, adalah menekan steker listrik pada selembar karton dan menelusuri kontur steker. Garis kontur kemudian dapat dipotong menghasilkan template yang dapat ditransfer ke kayu.

Saat menandai dan memotong lokasi steker, perlu diingat bahwa sudah ada komponen yang terpasang di bagian dalam meteran yang tidak dapat dipindahkan lagi, membatasi kemungkinan lokasi di mana steker dapat keluar dari kotak. Hal yang sama berlaku untuk lubang keluar dari kabel sepanjang 20m untuk kendali 'jarak jauh'.

Biasanya Anda akan memotong lubang dengan gergaji ukir, tetapi saya tidak memiliki alat seperti itu dan saya tidak sabar, jadi saya hanya mengebor lubang di sepanjang kontur dan memotong lubang dengan pisau tajam. Ini berfungsi, tetapi saya tidak dapat merekomendasikannya karena saya hampir memotong jari saya.

Sekarang ini hanya masalah menghubungkan semuanya. Saya telah membuat skema pengkabelan dari rangkaian 220v untuk referensi mudah. Kabel panas disambungkan ke semua lampu secara paralel sedangkan kabel netral diinterupsi oleh relai sebelum disambungkan ke lampu. Ini sesederhana itu. Pastikan Anda memasang lampu yang benar ke relai yang benar, atau Anda harus menyambungkan kembali ujung pengontrol 5V, atau kabel 220v untuk memperbaiki kesalahan Anda.

Ada Instruksi tentang cara menghubungkan kabel Anda ke soket listrik yang menyatu yang menjelaskan semuanya lebih baik daripada yang pernah saya bisa, jadi lompat ke sana, tapi ingat untuk kembali ke sini (https://www.instructables.com/id/Wire- Up-a-Fused-AC-Male-Power-Socket/)

[CATATAN] Untuk menghubungkan kabel netral ke relai yang ditempatkan di tengah, saya menghubungkan satu kabel ke soket yang menyatu dan membaginya menjadi sepuluh sebelum menghubungkannya ke relai. Saya berencana melewati kabel netral di relai, menghubungkan setiap input relai secara paralel satu sama lain. Namun, terminal relai tidak menerima lebih dari satu kabel yang memaksa saya untuk mencari solusi lain. Untuk membuat split ini disarankan untuk menggunakan semacam konektor. Saya tidak memilikinya, (dan saya tidak sabar) dan hanya mengikat semua kabel menjadi satu simpul besar sebelum mengisolasinya. Saya tidak merekomendasikan 'simpul' ini karena alasan keamanan listrik. TERUTAMA karena kedekatannya dengan papan Arduino. Namun tampaknya bekerja dengan baik.

Langkah 7: Kakap Magnetik (opsional)

Langkah ini sepenuhnya opsional, karena pemandu panel depan cukup menahan pelat depan hanya dengan gesekan saja. Saya memutuskan untuk memasukkan kakap hanya sebagai fitur keamanan, sehingga panel depan tidak akan lepas tanpa saya inginkan

Saya berbaring terjaga beberapa malam memikirkan apa yang akan menjadi metode terbaik untuk memegang panel depan kotak di tempatnya. Pada akhirnya, saya datang dengan menggunakan penutup pintu magnetik. Saya ragu itu adalah istilah resmi untuk perangkat bagus ini, tetapi Anda akan langsung mengenalinya. Kakap magnetik paling sering digunakan untuk menutup pintu lemari tanpa menggunakan kunci.

Saya menempelkan bagian magnetik ke kulit luar pengukur tepuk tangan (panel atas, bawah, kiri atau kanan). Ini dilakukan dengan menggunakan spacer dan sekrup cetak 3D khusus (yadda yadda yadda, sekrup panjang, kayu tipis, Anda tahu ceritanya sekarang)

Pelat logam disekrup ke kayu pemandu. Ini juga pertama kalinya kayu itu benar-benar cukup tebal sehingga tidak ada ruang (yay). Saya memiliki beberapa masalah dengan menentukan posisi pelat logam. Saya telah datang dengan solusi:

1. Pasang bagian magnetik ke kotak
2. letakkan pelat logam pada magnet dalam posisi yang sempurna
3. pada lubang di piring, letakkan bola kecil "Pritt-buddy" (semacam lem sejenis permen karet untuk menempelkan poster ke dinding tanpa peniti, permen karet biasa mungkin juga bisa digunakan)
4. dengan spidol alkohol, buat titik pada bola Pritt-buddy di tempat lubang itu berada
5. tutup tutupnya, sehingga mentransfer sebagian tinta spidol ke kayu
6. Angkat tutupnya dan tadaa! Anda telah membuat sedikit tanda di mana sekrup Anda harus pergi
7. lepaskan teman dan pelat dan kencangkan di posisi yang benar, coba pertama
8. langkah 8: untung

Saya menempatkan empat kakap magnet di dalam kotak: satu di bawah, satu di atas, satu di kiri tengah, satu di kanan tengah.

Kakap yang saya pilih memiliki kekuatan menahan 6kg. Dengan empat di antaranya, mereka memberikan kekuatan yang cukup untuk hampir mengangkat seluruh kotak dengan panel depan saja.

Langkah 8: Apa yang Akan Saya Lakukan Secara Berbeda

Saat membuat pengukur tepuk tangan ini, saya sering mengutuk masa lalu saya karena membuat keputusan konyol, saya akan mencantumkan di sini pelajaran terpenting yang saya pelajari:

• GUNAKAN PLYWOOD LEBIH LEBIH TEBAL. Serius, membuat kotak dari kayu lapis 8mm adalah mungkin, tetapi ini menimbulkan banyak tantangan dan memaksa beberapa kompromi yang harus dibuat.

  • Pertama, pilot mengebor semua lubang untuk sekrup merupakan tantangan karena tidak ada toleransi untuk mata bor yang salah sudut.
  • Kedua, sekrup yang saya miliki adalah 16mm (sudahkah saya menyebutkan ini sebelumnya?). Ini memaksa saya untuk membuat beberapa stand-off saat memasang sekrup ke kayu untuk mencegah sekrup mencuat ke sisi lain, tetapi pada saat yang sama ini berarti sekrup tidak menembus cukup dalam untuk mendapatkan traksi yang cukup untuk menahan beberapa komponen.
  • ….
  • gunakan saja kayu yang lebih tebal