Pengukur Cahaya Mikro Baru untuk Kamera Voigtländer (vito Clr) Lama: 5 Langkah

2024 Pengarang: John Day | [email protected]. Terakhir diubah: 2024-01-30 09:54

Untuk semua orang, yang antusias dengan kamera analog lama dengan pengukur cahaya bawaan, mungkin ada satu masalah. Karena sebagian besar kamera ini dibuat pada tahun 70-an/80-an, sensor foto yang digunakan sudah sangat tua dan mungkin berhenti bekerja dengan cara yang semestinya.

Dalam instruksi ini saya akan memberi Anda kesempatan untuk mengubah tampilan mekanik elektro lama menjadi pengukur cahaya LED.

Tugas terberat adalah menerapkan elektronik plus baterai di ruang kecil di dalam kamera dan masih memiliki semua LED langsung di bawah jendela indikasi (lihat gambar). Oleh karena itu saya menambahkan instruksi ini ke kontes ruang kecil. Jika Anda menyukai ini, silakan beri suara =)

Dalam kasus saya, kameranya adalah voigtländer vito clr.

Langkah 1: Pengukur Cahaya Lama

Yang lama berfungsi sebagai pengukur tegangan sederhana. Di belakang pelat transparan kamera terdapat sensor. Sensor ini adalah sistem panel surya/foto dioda, yang muncul sebagai sumber arus, jika cahaya melewati bidang aktif.

Sensor ini terhubung ke sistem koil, yang menggerakkan jarum.

Jika ada cukup cahaya pada sensor, arus menyebabkan medan magnet di kumparan dan jarum mulai bergerak. Ini sama dengan VU meter lama, yang digunakan dalam beberapa aplikasi. Dengan teknik ini, arus foto yang ditimbulkan dan gerakan jarum adalah beberapa jenis proporsional dan oleh karena itu gerakan ini menunjukkan jumlah cahaya.

Poin negatif besar dari beberapa jenis sensor lama adalah, bahwa mereka menua seiring waktu dan arus keluaran per lux (satuan untuk intensitas cahaya) menjadi lebih sedikit setiap tahun. Oleh karena itu, pada beberapa titik proses penuaan, elemen sensor tidak dapat lagi menjadi sumber arus yang cukup dan jarum tidak akan bergerak.

Seseorang dapat berpikir untuk mengubah elemen sensor dengan yang lebih baru, tetapi pengalaman saya adalah, bahwa sensor yang digunakan pada tahun 70-an terbuat dari semacam logam beracun dan dilarang sekarang dan yang lebih baru tidak cocok di cam atau tidak sumber arus yang cukup ke dalam sistem kumparan/jarum lama.

Inilah intinya, ketika saya memutuskan untuk mengubah seluruh lightmeter ke yang lebih baru!

Langkah 2: Merancang Yang Baru

Karena VU meter lama dengan koil dan jarum sekarang diubah menjadi yang digerakkan oleh LED yang lebih baru, saya memutuskan untuk melakukan hal yang sama.

Idenya adalah, untuk mengukur sinyal, yang berasal dari sensor foto, memperkuatnya ke kisaran yang tepat, dan menampilkannya dengan deretan led.

Untuk mencapai ini, saya menggunakan IC LM3914, yang merupakan alat yang cukup hebat untuk menggerakkan LED dan merasakan tegangan. IC ini merasakan tegangan input (terhadap referensi) dan menampilkannya dengan satu led dari deretan sepuluh LED.

Ini membuat merancang sisa sirkuit menjadi sangat mudah!! Bagian tersulit adalah menyesuaikan nilai dengan elemen sensor Anda. Anda harus mengukur tegangan dan memperkuatnya dalam kisaran yang tepat untuk IC. Anda harus bereksperimen sedikit dan karena itu membutuhkan multimeter.

Saya menggunakan fotosel (dari kalkulator lama) dan meletakkannya di belakang plastik transparan kamera. Kemudian saya mengukur arus tanpa dan cahaya maksimum (beberapa mA). Karena saya membutuhkan tegangan tetapi memiliki sumber arus, saya menerapkan penguat transimpedansi, alias sumber tegangan yang digerakkan arus (lihat Wikipedia untuk informasi lebih lanjut). Resistor R4 mendefinisikan amplifikasi arus ke tegangan. Resistansi beban akan menyebabkan lebih sedikit arus yang mengalir, jadi Anda harus bereksperimen dengan jenis sensor, resistor, dan amplifier Anda. Pastikan Anda menghubungkan sel dengan cara yang benar, jika Anda tidak mengukur apa pun pada output opamp, ubah polaritasnya. Saya menggunakan sesuatu dalam kisaran kiloohm dan mendapatkan level tegangan dari 0V hingga 550mV. R1, R2 dan R3 menentukan level tegangan referensi dari LM3914.

Jika kita ingin mengukur IC terhadap 5V, kita harus mengubah nilainya ke kisaran itu. Dengan R1 = 1k2 dan R2 = 3k3 (R3 = tidak terhubung) dan mendapat referensi 4,8 V (lihat datasheet untuk informasi lebih lanjut). Dengan referensi ini, saya harus memperkuat sinyal yang sudah saya miliki - ini juga diperlukan untuk menyangga impedansi yang disebabkan oleh sumber tegangan yang digerakkan arus dan memisahkan sumber dari elemen sensor = memastikan, arus tetap stabil dan tidak bergantung pada beban perlawanan.

Amplifikasi yang diperlukan dalam kasus saya setidaknya 4.8V / 550mV = 4.25 - Saya menggunakan R5 dengan 3k3 dan R6 dengan 1k.

Seluruh rangkaian akan digerakkan oleh baterai (saya menggunakan 2 sel koin dengan masing-masing 3V, dan regulator untuk mendapatkan 5V stabil dari 6V ini.

Catatan untuk C5 dan C7: Sensor fotolistrik mengukur cahaya, seperti yang sudah Anda ketahui. Ketika saya membuat papan uji pertama, saya menyadari bahwa hanya satu LED yang menyala, jika saya mengukur cahaya alami - inilah yang seharusnya terjadi! Tapi begitu saya mengukur cahaya dari bola lampu, setidaknya 3 atau 4 LED menyala dan ini bukan yang seharusnya dilakukan sistem (karena indikasinya tidak jelas sekarang).

Bola lampu digerakkan dengan listrik 50Hz/60Hz dan oleh karena itu lampu berkedip dalam kecepatan ini - terlalu cepat untuk kita lihat tetapi cukup cepat untuk sensor. Sinyal sinusoidal ini menyebabkan 3 atau 4 LED aktif. Untuk menghilangkan ini, penyaringan sinyal mutlak diperlukan dan dilakukan dengan C5 secara seri dengan sensor dan C7 sebagai filter lowpass yang dikombinasikan dengan opamp.

Langkah 3: Pembuatan Papan Perf

Saya membangun tes pertama di perfboard. Penting untuk melakukan itu, karena ukuran resistor harus dipilih dari ukuran yang hanya dapat Anda lakukan dengan rangkaian uji kerja yang tepat.

Segera setelah saya menggunakan resistor berukuran tepat dan menerapkan kapasitor filter, rangkaian bekerja cukup baik dan saya merancang tata letak PCB.

Anda dapat mencobanya dengan resistor pilihan saya, tetapi mungkin tidak berfungsi dengan baik.

Saya tidak berpikir bahwa Anda dapat menggunakan perfboard untuk sistem akhir Anda, karena ruang di kamera terlalu kecil. Mungkin itu akan berhasil jika Anda berpikir untuk menggunakan perfboard SMD.

Langkah 4: Pembuatan PCB

PCB harus pas di bagian dalam kamera, oleh karena itu harus menggunakan komponen SMD (kecuali LM3914, karena saya sudah menyediakannya). Bentuk PCB dirancang persis untuk dimensi kamera. Opamp adalah opamp standar (lm358) dengan suplai tunggal dan regulatornya adalah regulator putus-putus tegangan rendah tegangan konstan 5V sederhana (LT1761). Seluruh sirkuit diimplementasikan pada dua PCB tunggal.

Bagian baterai dan bagian elektronik. Saya menerapkan semuanya pada PCB yang sama, karena saya hanya perlu memesan 2 kali PCB yang sama, yang lebih murah daripada membeli dua jenis yang berbeda. Anda dapat melihat jejak dudukan baterai yang melapisi bagian sirkuit lainnya pada gambar kedua.

PCB yang dirakit pada gambar menunjukkan dua sisi PCB elektronik dan bagian baterai. Keduanya disekrup bersama dan menjadi sistem dua lantai.

Sakelar hidup/mati diperlukan, karena sistem akan menenggelamkan arus dari baterai meskipun tidak ada cahaya yang diukur. Karena itu, baterai ini harus segera diganti. Dengan sakelar, sistem hanya mengukur, jika perlu.

Langkah 5: Hasil

Hasilnya dapat dilihat pada gambar dan video terlampir.

Saya menggunakan pengukur cahaya asli yang saya pinjam dari seorang teman untuk menghitung aperture yang tepat @ kecepatan rana (lihat tabel yang digambar di kamera pada gambar 3) dengan menggunakan sumber cahaya. Saya memegang sensor ke arah cahaya sampai level LED khusus (seperti LED no. 3) tercapai dan kemudian mengukur kecepatan rana yang sesuai pada aperture dengan pengukur cahaya profesional.tabel

Saya pikir Anda dapat menggunakan metode lain, seperti pengukur cahaya aplikasi Android, juga.

Saya harap Anda menyukai ide saya dan instruksi ini!

Salam dari Jerman - Escobaem