Pengisi Daya Lama? Tidak, Ini adalah RealTube18 All-Tube Guitar Headphone Amp dan Pedal: 8 Langkah (dengan Gambar)

2024 Pengarang: John Day | [email protected]. Terakhir diubah: 2024-01-30 09:53

GAMBARAN:

Apa yang harus dilakukan selama pandemi, dengan pengisi daya baterai Nikel-Kadmium yang usang, dan tabung vakum radio mobil berusia 60+ tahun yang perlu didaur ulang? Bagaimana dengan merancang dan membangun amplifier headphone gitar yang dioperasikan dengan baterai, voltase rendah, alat umum yang dioperasikan dengan baterai dan pedal distorsi? Saya memiliki beberapa waktu dan lebih banyak bagian yang tersisa, jadi saya juga membuat satu di dalam pengisi baterai lithium ion alat Milwaukee yang mati. Ini adalah proyek e-recycle yang bermanfaat.

Sebelum saya masuk ke mur dan baut dari bangunan ini, saya menyadari bahwa pembaca ini akan berkisar dari pemula hingga berpengalaman dalam keterampilan dan pengalaman yang dibutuhkan. Ini adalah zaman internet (dengan banyak tautan di akhir), saya tidak akan berpura-pura dapat menjelaskan serta situs teknis cara kerja tabung, teori kelistrikan, cara kerja baterai, perbedaan baterai, cara menguji sirkuit tabung dengan osiloskop, menggunakan alat-alat listrik, cara menyolder, dll. Ada begitu banyak bahan bagus di luar sana, dan lebih baik daripada yang bisa saya tulis. 120 tahun desain listrik terlalu banyak belajar untuk satu orang saja. Terakhir, saya menulis proses pemikiran desain saya di sini, sehingga Anda dapat melihat bagaimana saya mendekati pilihan saya, dengan harapan Anda akan merasa berani untuk menyesuaikan desain.

Banyak pemikiran muncul di benak saya saat saya merancang ampli headphone RealTube18 dan sirkuit pedal gitar. Produk akhir menghasilkan cara yang aman (maks 20 volt dc) dan nyaman untuk bereksperimen dengan sirkuit tabung vakum, dan untuk seorang pengepakan seperti saya, biayanya cukup rendah karena semua komponen yang saya simpan.

Perlengkapan:

Selamatkan pengisi daya baterai alat lama.

Temukan tabung vakum yang sesuai yang tidak dibuang oleh seseorang yang baik hati 60 tahun yang lalu.

Berbagai macam resistor, kapasitor, soket, kawat, jack, dan potensiometer.

Anda akan membutuhkan berbagai macam alat, mulai dari bor dan perkakas tangan hingga besi solder, papan tempat memotong roti, multimeter digital, dan jangan lupa baterai yang muat di soket baterai pengisi daya lama.

Langkah 1: Bagaimana Saya Memilih Apa yang Akan Dilakukan Pengisi Daya Baterai Daur Ulang

Saya menginginkan desain ampli tabung yang sederhana, tidak ada atau sedikit transistor atau sirkuit terpadu, dan komponen lain yang relatif sedikit. Pada akhirnya, satu-satunya semikonduktor dalam desain akhir adalah LED daya dan efek.

Saya ingin ini menjadi tegangan rendah, kehabisan baterai alat, aman untuk papan tempat memotong roti dengan kabel terbuka, tidak diperlukan filamen ac atau transformator tegangan pelat. Eksperimen papan tempat memotong roti tegangan rendah adalah cara yang aman untuk mempelajari sirkuit tabung, dan, memungkinkan perubahan komponen yang cepat tanpa menyolder bagian (sampai pembuatan akhir). (Peringatan: tabung masih terlalu panas untuk disentuh.) Saya membeli beberapa adaptor soket tabung 9-pin online yang dipasang langsung ke papan tempat memotong roti. Kapasitor elektrolit tegangan rendah (diberi nilai setidaknya 25v) tidak mahal dan kecil, tidak seperti saudara kandung berperingkat 400 atau 600 volt yang diperlukan dalam catu daya ampli tabung tegangan tinggi.

Saya menginginkan kebisingan listrik nol ac: dengan menjaga arus searah dari baterai, satu-satunya ac yang terlibat adalah sinyal audio itu sendiri.

Suara tabung: Saya sedang membangun ini untuk menciptakan distorsi harmonik tabung otentik untuk gitar. Saya cukup senang dengan hasilnya. Amp ini beroperasi dalam rezim distorsi rendah linier dengan kenop volume gitar rendah dan kontrol drive rendah. Tergantung pada pickup gitar, distorsi bisa menjadi ekstrim dengan cukup cepat. Mereka yang sangat akrab dengan ampli gitar tabung tidak akan terkejut bahwa tetrode ujung tunggal pilihan saya tidak akan memiliki profil suara yang sama dengan tabung daya balok, atau langit-langit harmonik dari panggung daya push-pull. Tetap saja, saya suka hasil untuk proyek ini.

Terjangkau: Saya ingin menggunakan sebanyak mungkin komponen dari kotak suku cadang saya. Saya akui saya menggunakan beberapa bagian bekas, bahkan kapasitor elektrolitik. Jika Anda membangun untuk jangka panjang, setelah Anda menyelesaikan desain Anda dan puas dengan papan tempat memotong roti, saya sarankan kapasitor elektrolitik baru yang berkualitas baik - diri Anda di masa depan akan senang untuk tidak mengganti kapasitor dalam 5 hingga 10 tahun.

Langkah 2: Memilih Tabung Vakum Tegangan Rendah

Untuk mencapai tegangan rendah, "suara tabung" asli, saya memutuskan untuk menggunakan jenis tabung tegangan rendah yang dikembangkan untuk penggunaan radio otomotif dari tahun 1955 hingga 1962. Ada dua kategori tabung tegangan rendah ini: "pengisian ruang" dan konvensional. Jenis muatan ruang pada dasarnya menggunakan arus ekstra yang mengalir melalui tabung untuk meniru aktivitas elektron yang konsisten dengan operasi tegangan pelat yang lebih tinggi. Saya baik-baik saja dengan kedua tipe tersebut, tetapi tipe konvensional tegangan rendah tidak memerlukan arus ekstra seperti yang dilakukan oleh tipe muatan ruang.

Tabung tegangan rendah ini dibuat karena transistor daya tegangan rendah baru saja berhasil dikembangkan, tetapi transistor frekuensi tinggi belum tersedia. Produsen radio mobil sedang mencari solusi untuk beroperasi pada 12 volt, untuk menghilangkan kebutuhan untuk menghasilkan voltase tinggi untuk tabung vakum standar. Namun, tidak butuh waktu lama, sebelum semua tabung menjadi usang, dan radio mobil jenis tabung tegangan rendah hanya ada sebentar. Sementara tabung otomotif ini dirancang untuk menangani kerasnya jalan bergelombang, mereka tidak memiliki siklus hidup desain untuk meningkatkan kinerja serta menghilangkan mikrofon. Dengan menaikkan volume, misalnya, Anda dapat mengetuk papan sirkuit dan mendengarnya di headphone.

Pedal ampli/gitar headphone satu ujung saya akan membutuhkan dua atau bahkan tiga triode untuk mendapatkan sinyal drive yang cukup, dan kemudian satu tetrode atau pentode daya untuk menggerakkan headphone.

Ketersediaan tabung: tabung tegangan rendah tidak lagi diproduksi, jadi Stok Lama Baru akan menjadi satu-satunya pilihan. menutup bisnis. Tabung yang saya pilih mewakili kedua kategori untuk tabung hari ini. 12U7 populer di kalangan perajin pedal tabung gitar sehingga harganya naik. Sebaliknya, 12J8 digunakan oleh sangat sedikit perajin sehingga harganya sangat rendah. Untungnya, pada tegangan rendah ini, disipasi daya tabung sangat rendah sehingga tabung bertahan sangat lama.

Filamen pemanas tabung itu rumit. Saya ingin menggunakan baterai alat 18-20volt dan tidak membuang-buang uang/ruang/daya pada sirkuit daya filamen pemanas terpisah. Saya mulai mencari kombinasi tabung yang memungkinkan filamen ditempatkan secara seri dan/atau paralel untuk beroperasi dalam toleransi pabrikan pada total 18 hingga 20 volt. Diskusi lebih lanjut tentang pengaturan pemenang nanti.

Jenis tabung: Saya ingin pre-amp triode kembar dimasukkan ke dalam power amp tetrode atau pentode, untuk operasi Kelas A berujung tunggal klasik. Triode ketiga bisa bekerja jika saya membutuhkan gain, tetapi akhirnya saya tidak membutuhkan gain ekstra itu, jadi tabung kombo tetrode/triode tidak diperlukan, hanya tetrode.

Daftar triode ganda, tabung Tegangan Rendah cukup singkat. Tak satu pun dari tabung-tabung ini yang benar-benar tipe “muatan ruang”, karena teknik ini digunakan untuk memungkinkan lebih banyak arus mengalir dalam tabung keluaran daya yang bertentangan dengan tabung penguatan tegangan.

Lihat gambar tabung triode ganda bertegangan rendah. Saya tidak yakin seberapa baik foto-foto ini akan diunggah, jadi resolusinya mungkin membuat ini sulit dibaca.

Untuk tetrode daya, 12J8, 12DK7, dan 12EM6 semuanya memiliki daya yang layak. Tabung 12J8 memiliki output daya tertinggi dari jenis non-ruang-charge, dan, memiliki arus pemanas 0,325 amp pada 12 volt.

Lihat gambar tabung tetrode tegangan rendah.

Saya mencari tabung triode ganda yang dapat bekerja dengan arus 0,325 amp 12J8. Untungnya, tabung 12U7 memiliki arus pemanas 0,3 amp pada 6 volt, saat menggunakan tap tengah pemanas.

Jadi, satu pemanas 12J8 pada 12,6 volt secara seri dengan satu 12U7 dalam konfigurasi split-filamen pada 6,3volt membutuhkan total 12,6+6,3=18,9 volt untuk pemanas, tepat sekitar 0,3 amp. Baterai alat 18 hingga 20 volt sangat cocok untuk kombinasi ini. Cari di internet untuk "lembar data tabung" untuk melihat toleransi pabrikan untuk parameter pengoperasian tabung yang Anda minati. Dalam pengujian, saya menemukan bahwa baterai yang terisi penuh pada 20 volt memberi daya pada filamen ini menghasilkan 11,8 volt ke 12J8 dan 7,2 volt ke pemanas split 12U7 (14,4 volt setara filamen non-split). Nilai-nilai ini berada dalam spesifikasi 10 hingga 16,9 volt untuk tabung ini, dan beroperasi pada sekitar 0,32 amp. Saya sangat beruntung dengan kombinasi ini.

Catatan lain: 12U7 kurang lebih merupakan tabung 12AU7 yang di-tweak secara khusus. 12AU7 (kode Eropa adalah ECC82), dirancang jauh sebelumnya, setidaknya pada tahun 1946 dan mungkin sebelumnya, dimaksudkan untuk operasi tegangan tinggi, dan diproduksi lagi hari ini, karena kinerja audio pre-amp yang sangat baik.

Untuk kelengkapan, jenis pentode atau tetrode daya “Pengisian Ruang” tidak memiliki arus yang cocok dengan 0,3 amp dari operasi pemanas terpisah 12U7. Dan, penarikan arus tabung total lebih tinggi karena jaringan muatan ruang. Jadi, 12J8 adalah pilihan saya untuk power tube. Jika Anda pergi ke arah yang berbeda, maka arus pelat yang lebih tinggi mungkin lebih menarik bagi Anda. Lihat gambar tabung listrik “ruang muatan” yang dibuat, untuk referensi lebih lanjut.

Jadi, untuk proyek saya, pasangan terbaik adalah pasangan 12U7-12J8. 12J8 memiliki daya keluaran audio 20 mW, yang kedua setelah 12K5 pada 40mW. Tapi, karena tegangan pelat akan menjadi 18 hingga 20 volt, bukannya 12,6 volt, output daya akan sedikit lebih tinggi, dengan hasil pengukuran saya sekitar 40 mW-output daya aktual saya menjadi lebih tinggi dari ini, tetapi distorsinya cukup tinggi. Perhatikan bahwa beberapa layar dan pelat tabung memiliki peringkat maksimum 16 volt, tetapi sebagian besar diberi peringkat 30 volt - 12U7 dan 12J8 keduanya diberi peringkat 30 volt.

Dengan mudah, mengganti tahap daya 12J8 berujung tunggal dengan pasangan tarik-dorong 12J8 dengan pembagi fasa 12U7, akan menghasilkan dua 12U7 dan dua 12J8 total, yang berarti pemanas masih dapat digunakan sebagai satu filamen terpisah 12U7 secara seri dengan satu 12J8, hanya dua kali. Jadi, versi push-pull dari amplifier ini juga bisa dilakukan dalam batasan saya. Saya mungkin membangun versi push-pull di beberapa titik.

Catatan singkat tentang merek tabung: untuk tabung Stok Lama Baru (dibuat sebelum tahun 1980, pada dasarnya), merek agak berbeda dalam kualitas, tetapi untuk tabung ini, saya belum melihat perbedaan kinerja yang terlihat (bagi saya). Apakah RCA, Sylvania, GE, dll. Atau, tabung yang diberi merek ulang dengan nama produsen mobil di atasnya (FoMoCo, GM, dll.), semuanya harus berkinerja sama, meskipun mereka tidak cukup lama menjadi arus utama untuk disetel dengan baik.

Langkah 3: Memilih Amplop Amplifier

Saya ingin menggunakan enklosur yang sudah memiliki sambungan baterai untuk jenis baterai yang diinginkan dan dapat digunakan secara wajar sebagai pedal gitar.

Untuk versi Ryobi, saya menggunakan pengisi daya Ni-Cd terbengkalai yang terkubur di garasi, menunggu perjalanan e-recycle. Setelah melepas internal yang tidak dibutuhkan (dimaksudkan untuk didaur ulang menjadi catu daya dc di proyek lain), cukup ruang tersisa untuk memasang komponen yang diperlukan. Ini adalah penggunaan yang sangat berguna untuk pengisi daya Ni-Cd yang sudah usang.

Demikian pula, untuk versi Milwaukee M18, saya membeli pengisi daya yang gagal secara online dan memusnahkan penutupnya. Langkah tambahan di sini: pengisi daya yang saya gunakan tidak memiliki terminal baterai positif pada posisi yang benar, sehingga diperlukan pemotongan dan pelapisan terminal yang hati-hati pada posisi yang benar. Ini karena pengisi daya M18 adalah untuk baterai lithium ion, dan memerlukan koneksi pengisian khusus.

Saat meletakkan komponen dan mengebor lubang, kesabaran adalah suatu kebajikan. Dengan plastik, lakukan perlahan untuk menghindari retakan atau lokasi yang salah. Dan tutup sebagian besar casing dengan selotip: ini memungkinkan Anda menandai untuk pengeboran, dan melindungi casing dari lebih banyak goresan. Luangkan waktu untuk membayangkan lokasi semua komponen sebelum Anda membuat lubang. Jarak bebas antar komponen tidak dapat diubah dengan baik setelah dipasang.

Untuk mengebor tabung, saya menggunakan bit forstner dan potongan kayu bekas yang sudah dibor sebagai panduan, dijepit ke kotak. Sebuah gergaji lubang mungkin akan bekerja lebih baik.

Untuk menggunakan kembali segala jenis enklosur, Anda memerlukan cukup banyak alat. Jika Anda hanya mendapatkan pengalaman melakukan hal semacam ini, saya sarankan berlatih di kandang sampah terlebih dahulu-lebih baik lagi, jika Anda bisa mendapatkan dua kotak lama yang sama, maka Anda dapat memiliki cadangan jika kasingnya rusak atau Anda tidak tidak suka penempatan Anda.

Langkah 4: Memilih Komponen

Resistor: Saya telah mengumpulkan jutaan resistor selama bertahun-tahun, banyak di antaranya adalah tipe komposisi karbon. Saat ini, saya tidak akan merekomendasikan komposisi karbon karena keandalannya. Saya menggunakan apa yang saya miliki, meskipun. Meskipun ini semua tegangan rendah, Anda mungkin tidak dapat menggunakan resistor 1/8 watt kecil di mana-mana-lakukan matematika untuk memastikan Anda tidak menggoreng resistor (daya yang hilang = arus^2*perlawanan).

Kapasitor: karena ini di bawah 25 volt, setiap elektrolit dapat diberi nilai 25 volt, beberapa lebih rendah. Jadi, ini tidak mahal dibandingkan dengan kapasitor yang saya gunakan di amp dengan 350volt B+. Tutup kopling, dengan resistor grid megohm tinggi ini, bisa lebih kecil dari 0,022 dan 0,1 uF. Namun, saya memiliki banyak nilai masing-masing yang dinilai pada 100v, jadi saya menggunakannya. Jika Anda akan membeli tas untuk proyek jenis ini, saya sarankan paket sepuluh 0.05uF 100V dinilai, atau 0.1uF jika kontrol nada membutuhkannya-atau bermacam-macam untuk bereksperimen. Tutup kopling sebagian besar mengatur batas respons frekuensi bass Anda.

Trafo output: Biasanya, pada tegangan tinggi dan arus idle dc, trafo output audio besar dan berat-dan mahal. Namun, saya menggunakan trafo saluran 70 volt, yang bagus untuk arus dc rendah ini. Ini ringan dan murah. Jika Anda memiliki trafo output audio yang sesuai di dalam kotak suku cadang, itu akan terdengar lebih baik, tetapi trafo 70v akan berfungsi. Ada banyak panduan di internet untuk memilih keran yang benar untuk proyek Anda, tetapi saya memilih keran 2W untuk mendapatkan kira-kira 2500 ohm impedansi beban yang ditunjukkan ke output 12J8.

Beban: Saya mendesain ini untuk headphone/earbud 16 ohm paralel. Dua 16 ohm secara paralel adalah 8 ohm, yang bekerja dengan baik untuk trafo saluran 70 volt keluaran 8 ohm. Tapi, saya menambahkan resistor 1 ohm secara seri ke headphone/dummy load sebagai pembagi tegangan, memberikan output pedal gitar yang rendah. Pembagi ini ditentukan secara eksperimental, menargetkan tegangan output efek keras yang mirip dengan tegangan input ketika dilewati ke output ketika sakelar stompbox ditekan.

Langkah 5: Merancang Sirkuit Saya

Setiap sirkuit elektronik yang kompleks terdiri dari beberapa sirkuit yang jauh lebih sederhana. Sketsa sirkuit saya diunggah.

Input gitar: Input gitar segera berakhir ke salah satu ujung kutub pertama sakelar stompbox dua kutub-ganda-lemparan, dan berlanjut ke kapasitor input tahap triode pertama. Pickup koil tunggal mengeluarkan sinyal sekitar 0,07vac, sedangkan humbucker dapat mencapai sekitar 0,7 vac.

Pre-amp: Untuk memaksimalkan faktor amplifikasi, bias grid-leak dipilih untuk triode pertama 12U7. Kapasitor kopling diperlukan untuk operasi bias kebocoran jaringan. Kapasitor ini juga mengurangi risiko selama percobaan, sehingga tidak memungkinkan koneksi yang tidak tepat untuk memberi umpan balik arus dc ke sumber uji input atau pickup gitar. (Saya lebih suka untuk tidak mengatakan mengapa saya menunjukkan ini …) Bagaimanapun, resistor kebocoran jaringan pada dasarnya bekerja berdasarkan prinsip bahwa awan elektron di area katoda panas (apa yang sebenarnya adalah awan "muatan ruang") akan menawarkan aliran elektron kecil melalui resistor baik yang terhubung ke katoda atau terhubung ke suplai B+. Secara eksperimental, resistor 5 megaohm yang terhubung ke B+ terdengar paling baik bagi saya, dan memberikan bias sekitar -.5 volt (arus bocor dapat mencapai 10uA per lembar data). Dengan pickup humbucker 0,7vac, bias -0,5v adalah tempat yang cukup baik untuk beroperasi. Bereksperimenlah dengan nilai yang berbeda dari 2 hingga 10 megohm untuk mendengar perbedaannya, dan lihat di osiloskop. (Osiloskop cukup khusus, tetapi sangat berharga jika Anda ingin bereksperimen dengan desain.)

Catatan tentang notasi baterai: nama "A," "B," dan "C" untuk baterai radio portabel dibuat lebih dari 100 tahun yang lalu. Karena desain saya tidak memerlukan tegangan yang berbeda untuk pemanas, tidak ada baterai "A" dalam desain ini. Semuanya beroperasi dari tegangan pelat, yaitu baterai “B”, jadi tidak ada sambungan “A+”. Juga, saya membiaskan grid dengan resistor, jadi tidak ada baterai "C".

Tahap audio kedua: Ini adalah triode kedua dari 12U7, diumpankan dari output tahap pertama. Tahap ini dibias katoda dengan potensiometer 10K yang dilewati secara memadai. Pot inilah yang saya gunakan sebagai kontrol "drive", pada dasarnya meningkatkan faktor amplifikasi tahap kedua ini, yang akan mengurangi tingkat input gitar yang diperlukan untuk menyebabkan distorsi. Perhatikan, dengan desain ini, jika Anda menggali humbucker dengan kenop volume gitar ke atas, setiap tahap menjadi jenuh dan berbunyi, yah, tidak bagus, karena ketiga tahap itu terdistorsi. Tapi, ketika Anda bereksperimen antara volume gitar, pengaturan amp drive, dan level volume amp, ada banyak nada yang ditemukan. Ini tidak terdengar sebagus tabung 6V6 di telinga saya, tapi tetap menyenangkan. Untuk digunakan sebagai pedal, sirkuit Automatic Gain Control akan bagus, tapi saya tidak merasa ambisius untuk saat ini.

Kontrol nada adalah opsional. Dan, Anda dapat bereksperimen dengan tumpukan nada apa pun yang Anda inginkan. Ketahuilah bahwa beberapa konfigurasi kontrol nada dapat sangat melemahkan sinyal gabungan Anda.

Tahap daya: 12J8 memiliki dua dioda built-in yang tidak saya gunakan. Ini dimaksudkan untuk mendeteksi (menyetel) sinyal radio dan kemudian memperkuatnya cukup untuk menggerakkan transistor daya (yang baru ditemukan). Saya mengikat katoda dan anoda bersama dioda ke ground (- baterai), sehingga pada dasarnya menjadi lembam. Secara teoritis, seseorang dapat mengubah kapasitansi antara bagian tetrode dan dioda dengan mengubah potensial, tetapi orang lain dapat bereksperimen dengan itu …

Sinyal output pertama-tama masuk ke jack headphone, dan kemudian kembali ke resistor 1ohm papan sirkuit untuk mengambil sinyal output pedal. Jadi, penting untuk menggunakan jack headphone jenis ini, yang memiliki kontak interupsi yang memungkinkan resistor beban 16 ohm onboard menjadi beban ke tabung daya jika headphone tidak dicolokkan.

Layar tetrode terhubung ke node tangga catu daya B+ yang sama dengan B+ untuk dua tahap pertama-- Saya bereksperimen dengan memisahkan ini (12U7 B+ dari layar 12J8), tetapi saya tidak melihat keuntungan apa pun pada cakupannya. Anda mungkin ingin memisahkan ini dengan resistor 200 ohm di tangga B+ dan menambahkan 25uF di setiap simpul.

Kapasitor catu daya: simpul catu daya B+ yang memberi makan 12J8 memiliki kapasitor 100uF, yang berlebihan, tetapi saya memiliki tutupnya. Sisa dari node tangga catu daya dapat berupa 22uF atau 47uF. Tutup ini tidak ada di sini untuk penyaringan kebisingan 60Hz, hanya respons. Kapasitansi yang lebih rendah di tangga catu daya mungkin memberi Anda sedikit "kendur" yang mengingatkan pada ampli yang diperbaiki tabung - saya tidak bereksperimen dengan itu.

Saya menggunakan kutub kedua dari sakelar stompbox untuk mengirim B+ ke pelat tabung atau LED "bypass" (biasanya tidak dilakukan pada pedal gitar standar, tetapi pengisi daya Ryobi memiliki LED ketiga). Pemanas dan LED "daya" dijalankan langsung dari kontak sakelar daya utama. Sebenarnya tidak ada manfaat untuk melepaskan daya dari pelat ketika efeknya dilewati, karena sakelar "siaga" benar-benar hanya dimaksudkan untuk digunakan pada pemanasan awal pada tabung tegangan tinggi, tetapi saya ingin mengurangi pengurasan baterai cara apapun yang saya bisa. Tabung membutuhkan waktu 25 detik untuk terdengar normal, jadi saya tidak ingin memutarnya dengan sakelar stompbox. Namun, desain ujung tunggal ini hanya menggunakan sepertiga dari amp, sehingga baterai 4-amp-jam secara teoritis dapat mendorong ini selama 12 jam. Saya pasti telah menjalankan berjam-jam dalam pengujian sebelum saya perlu mengisi ulang baterai.

Kalau dipikir-pikir, saya mungkin harus memasukkan sekering tepat di terminal input B+. Ini akan mengurangi kemungkinan kebakaran jika terjadi semacam masalah tak terduga di dalam enklosur. Saya sarankan Anda menggabungkan apa pun yang Anda buat, karena baterai dapat membuang banyak arus ke sirkuit.

Saya menggunakan kertas, pengalaman, spreadsheet komputer, multimeter, dan osiloskop untuk membuat dan menyempurnakan desain saya. Bagi penggemar simulasi bumbu di luar sana, ada keuntungan luar biasa untuk mencoba, secara virtual, semua jenis sirkuit di komputer. Saya mengerti, bagaimanapun, bahwa tabung tidak mudah untuk dimodelkan dengan baik (terutama pada tegangan rendah dengan bias kebocoran jaringan), jadi ketika Anda sampai ke perakitan komponen yang sebenarnya, jangan terlalu terkejut jika perilaku rangkaian sedikit menyimpang dari simulasi. Saya harus berpikir gagasan tentang katoda yang dipanaskan melepaskan elektron ke dalam "awan" bermuatan yang mengepul ke arah kisi, layar, dan pelat harus cukup menantang untuk dimodelkan - terutama untuk tabung seperti 12J8 yang tidak cukup lama. bagi siapa saja untuk mempublikasikan data kurva operasi.

Langkah 6: Membuat Desain Anda Sendiri

Saya mengunggah banyak gambar dari dua fase pembuatan kedua ampli. Saya merekam beberapa akord gitar pada empat pengaturan berbeda untuk memberikan gambaran tentang nada.

Desain saya di sini hanyalah sebuah ide untuk menunjukkan kepada Anda bahwa Anda dapat memilih tujuan Anda sendiri, tabung Anda sendiri, faktor bentuk Anda sendiri, dan membangunnya pada voltase yang aman untuk belajar tentang tabung. Anda dapat menambahkan amplifier dan speaker sirkuit terpadu yang murah dan dioperasikan dengan baterai untuk membuat ampli hybrid. Anda bisa membuat tabung dorong-tarik atau penguat transistor yang sebenarnya. Anda dapat menggunakan suplai DC yang berbeda dan menjalankan tabung ini pada 30 volt untuk mendapatkan lebih banyak daya. Anda dapat menggunakan catu daya ac-ke-dc sebagai pengganti baterai. Anda bisa bias dalam rezim operasi linier saja dan membuat ampli headphone audiophile. Efek gitar yang berbeda dapat dibangun di dalamnya. Ini dapat dikemas ke dalam versi rackmount 19 inci. Pergi untuk itu. Tenang mengetahui bahwa apa pun yang Anda ingin coba sama validnya dengan ide orang lain.

Satu-satunya saran peringatan saya adalah bagi Anda yang relatif baru dalam mata pelajaran ini. Ambil langkah kecil agar tidak putus asa. Dapatkan papan tempat memotong roti dan catu daya dan mulailah mempelajari cara kerja sirkuit. Bekerja dengan satu tabung atau satu transistor dan lihat cara kerjanya, sebelum menambahkan kerumitan. Pada tegangan rendah, Anda masih bisa merokok transistor 25 sen, tetapi Anda tidak akan merusak tabung kecuali Anda benar-benar jauh, seperti menghubungkan B+ ke grid kontrol untuk waktu yang lama. Tambahkan kerumitan secara perlahan. Jika Anda bisa mendapatkan multimeter digital, generator fungsi (aplikasi di telepon) dan osiloskop (peralatan bangku atau aplikasi/program di PC lama), maka Anda akan memiliki banyak hal yang perlu Anda pelajari. Pengetahuan ini dapat membantu Anda dalam pemrosesan sinyal digital, atau memodifikasi peralatan yang ada, atau memperbaiki peralatan yang rusak.

Langkah 7: Ucapan Terima Kasih

Saya tidak akan berpura-pura telah menemukan semua ide yang disajikan di sini.

Jika Anda melakukan pencarian internet untuk paten (2864026, 2946015, 3017507, 10063194, untuk menyebutkan beberapa secara acak), atau lihat "sophtieamps" atau "kumpulan datasheet tabung besar Frank" atau "manual tabung NJ7P dengan teori" atau "tubetheory" atau "antiqueradios" atau "diyaudio" atau "tabung pengisian ruang angkasa" atau "angelfire" atau "radiomuseum" atau ribuan halaman lainnya, Anda akan menemukan banyak ampli gitar, pedal gitar, ampli headphone, dan panduan sirkuit tabung umum yang berkontribusi pada bangunan saya, dan milik Anda. Terima kasih kepada semua yang telah datang sebelumnya, dan salam hangat untuk Anda para pembuat/pendaur ulang masa depan.

Langkah 8: Pembaruan (Sangat Teknis, Maaf) ke Proyek yang Sudah Teknis:

Dalam beberapa minggu terakhir, saya membuat dua penyesuaian pada desain.

Pertama, untuk mengoptimalkan output daya dan kualitas suara tetrode, saya mengatur tegangan layar antara 12,6 dan 13,3 volt dengan pembagi tegangan. Saya secara eksperimental memasang resistor kira-kira 3K dari B+ ke layar, dan kemudian resistor 10K ke ground. Saya melewati layar ke katoda dengan tutup 1 atau 2 uF. Anda mungkin perlu menyesuaikan 3K lebih tinggi, tergantung pada sirkuit Anda yang sebenarnya untuk mengatur tegangan layar ini. Arusnya sedikit di bawah 2mA melalui 3K. Layar diikat ac-bijaksana sekarang ke katoda dengan kapasitor bypass 1uF, untuk memungkinkan layar melakukan tugasnya dengan lebih baik saat tegangan pelat dan katoda berayun. Penyetel tegangan layar ini tampaknya merupakan arsitektur yang baik untuk tetrode tegangan rendah apa pun, untuk memaksimalkan kinerja.

Kedua, saya menemukan bahwa baterai lithium ion Ryobi 18v memancarkan semacam permintaan komunikasi pengisi daya digital setiap 15 detik, menyebabkan suara "centang". Ini adalah blip ac pendek di atas tegangan DC. Saya menambahkan tangga filter untuk itu. Jika Anda bisa mendapatkan induktor kecil (1 atau lebih mH), Anda dapat menambahkannya ke tangga filter catu daya. Saya tidak melihat kebutuhan untuk menjalankan arus pemanas melalui induktor.

Catatan terakhir: potensiometer 10K harus berkualitas baik, karena dapat melihat beberapa miliampere dan kebisingan apa pun yang dihasilkan langsung ke pelat dan memengaruhi suara.

Jika ada yang tidak ingin memulai eksperimen tabung vakum pada tegangan tinggi, dan malah mencoba sesuatu seperti ini, beri tahu saya.

Terima kasih sudah membaca.