Pengubah Dichoptic Bergantian dari Transmisi Stereoskopik 32 [STM32F103C8T6+STMAV340 VGA Superimposer]: 6 Langkah

2024 Pengarang: John Day | [email protected]. Terakhir diubah: 2024-01-30 09:53

Untuk beberapa waktu saya telah mengerjakan penerus AODMoST asli. Perangkat baru menggunakan mikrokontroler 32-bit yang lebih cepat dan lebih baik serta sakelar video analog yang lebih cepat. Hal ini memungkinkan AODMoST 32 untuk bekerja dengan resolusi yang lebih tinggi dan mengimplementasikan fungsionalitas baru. Perangkat sekarang juga dapat ditenagai oleh tegangan 5V USB.

Fitur baru terbesar adalah penerapan topeng gambar berpola sederhana untuk satu mata dan topeng berpola terbalik untuk yang lain, mirip dengan yang disajikan dalam artikel ini: Menonton film dichoptic mengobati ambliopia masa kanak-kanak. Ada juga lebih banyak opsi penyesuaian untuk bentuk, posisi, dan pengacakan konstan dari parameter tersebut.

Saya harus menunjukkan bahwa saya belum menerapkan semua ide yang saya miliki, dan firmware dapat dikembangkan lebih lanjut. Tetapi saya mengantisipasi bahwa karena masalah sosial ekonomi saya tidak akan dapat mengerjakan proyek ini di masa mendatang, jadi saya menerbitkannya apa adanya. Firmware sekarang dapat bekerja dengan konten 3D dalam format Atas – Bawah dan Berdampingan dan telah diuji dengan PC yang dilengkapi GPU Nvidia dan Xbox 360.

2020-11-26 UPDATE: Saya akhirnya berhasil membuat MODE 3: OBJEK MENGApung GRATIS. Ini termasuk dalam firmware versi 1.00. Perangkat lunak baru ini juga memiliki beberapa penyesuaian kecil, misalnya sekarang semua mode memiliki pengaturan Shape, Mask, dan Randomization terpisah yang disimpan saat perangkat dimatikan. Saya akan menyimpan file lama (dari firmware versi 0,50, ketika tidak ada info versi di nama file, itu berarti ini adalah firmware lama ini) jika versi 1.00 entah bagaimana rusak.

Anda dapat mengunduh kode sumber, skema, PCB, panduan pengguna, dll. untuk proyek ini di sini:

aodmost_32_all_files_1.00.zip

aodmost_32_all_files.zip

Perlengkapan:

Bagian dan bahan:

• Mikrokontroler STM32F103C8T6 (LQFP-48)
• Gerbang NAND quad 74AC00 (SOIC-14, sempit 3.9mm)
• Saklar video analog STMAV340 (TSSOP-16)
• Regulator tegangan LM1117-3.3 (TO-263)
• 3x BC817 transistor (SOT-23)
• 3x putih 3mm LED
• 2x LED 3mm kuning menyebar
• LED 3mm merah menyebar
• 2x LED 3mm biru menyebar
• LED 3mm hijau menyebar
• Kristal 8 MHz (HC49-4H)
• konektor micro USB tipe B female (perhatikan bahwa ada banyak jenisnya, dan beberapa mungkin tidak kompatibel dengan lubang di desain PCB, Anda dapat melewatkan USB sama sekali, karena USB hanya digunakan sebagai catu daya 5V)
• 2x D-SUB 15 pin konektor VGA wanita sudut kanan (perhatikan bahwa ada banyak jenis, dan Anda memerlukan versi yang lebih panjang dengan pin yang akan membuat lubang di PCB)
• 2 pin 2.54mm tajuk pin pria lurus
• 3 pin 2.54mm tajuk pin pria lurus
• Tombol sakelar taktil 11x 6x6mm SMD/SMT
• 2x 10 uF 16V Kasus A 1206 tantalum kapasitor
• 10x 100 nF 0805 kapasitor
• 2x15 pF 1206 kapasitor
• 3x 1k ohm trimpot 6mm
• 3x 10k 1206 resistor
• 4x 4k7 1206 resistor
• 3x 2k7 1206 resistor
• 2x 1k 1206 resistor
• 3x470 ohm 1206 resistor
• 3x75 ohm 1206 resistor
• 3x10 ohm 1206 resistor
• papan berlapis tembaga dua sisi (setidaknya 79.375x96.901mm)
• beberapa potong kawat tembaga (terutama sesuatu dengan diameter kecil seperti 0,07mm mungkin berguna jika akan memperbaiki jalur yang rusak di sebelah kabel mikrokontroler LQFP)

Peralatan:

• pemotong diagonal
• Tang
• obeng pipih
• pinset
• kegunaan pisau
• mengajukan
• pukulan tengah
• Palu
• jarum kecil
• Amplas kering/basah 1000 grit
• kertas tisu
• gergaji atau alat lain yang dapat memotong PCB
• Mata bor 4x 0.8mm
• mata bor 1mm
• mata bor 3mm
• bor pres atau alat putar
• natrium persulfat
• wadah plastik dan alat plastik yang dapat digunakan untuk mengeluarkan PCB dari larutan etsa
• pita pengepakan coklat
• pita isolasi
• multimeter
• stasiun solder
• ujung solder titik halus berbentuk kerucut
• ujung solder pahat
• pateri
• fluks solder (saya menggunakan kelas RMA, gel fluks yang ditujukan untuk perakitan dan perbaikan SMT, yang datang dalam jarum suntik 1,4 cm^3)
• kawat pematrian
• printer laser
• kertas mengkilap
• setrika pakaian
• pembersih krim
• aseton
• spiritus
• pembuat permanen
• ST-LINK/V2 (atau tiruannya) + kabel yang dapat menghubungkannya ke AODMoST 32 + perangkat lunak yang dapat memanfaatkan programmer

Langkah 1: Penafian

Penggunaan perangkat tersebut dapat menyebabkan serangan epilepsi atau efek samping lainnya pada sebagian kecil pengguna perangkat. Konstruksi perangkat semacam itu memerlukan penggunaan alat yang cukup berbahaya dan dapat menyebabkan kerusakan atau kerusakan pada properti. Anda membuat dan menggunakan perangkat yang dijelaskan dengan risiko Anda sendiri

Langkah 2: Membuat PCB Menggunakan Metode Transfer Toner

Anda perlu mencetak gambar cermin F. Cu (sisi depan) dan gambar normal B. Cu (sisi belakang) pada kertas glossy menggunakan printer laser (tanpa pengaturan hemat toner). Dimensi eksternal gambar yang dicetak harus 79.375x96.901mm (atau sedekat mungkin). Potong PCB dengan ukuran gambar yang dicetak, Anda dapat menambahkan beberapa mm ke setiap sisi PCB jika Anda mau. Saya pribadi suka melakukannya dengan membuat baris yang dalam di sepanjang seluruh laminasi dengan pisau utilitas (Anda perlu memotong sepanjang seluruh beberapa kali), kemudian mengulangi proses dari sisi lain. Ketika baris cukup dalam, seluruh laminasi pecah menjadi dua dengan mudah. Anda perlu melakukan proses pemecahan laminasi dua kali, karena Anda harus memiliki panjang dan lebar yang tepat dari potongan yang dihasilkan. Potongan laminasi yang lebih kecil dapat dipatahkan dengan menggunakan tang (pastikan tembaga tidak terlalu tergores, gunakan lapisan kertas pelindung misalnya antara tang dan PCB). Sekarang Anda harus menghaluskan tepi potongan papan yang dihasilkan dengan file.

Selanjutnya, Anda perlu membersihkan lapisan tembaga dengan menggunakan amplas halus yang telah dibasahi, kemudian menghilangkan partikel yang ditinggalkan oleh amplas dengan krim pembersih (Anda juga dapat menggunakan cairan pembersih atau sabun). Kemudian bersihkan dengan alkohol. Setelah itu Anda harus sangat berhati-hati untuk tidak menyentuh tembaga dengan jari Anda.

Sekarang saatnya untuk memotong lembaran dengan bayangan cermin F. Cu ke ukuran yang lebih mudah diatur (sisakan beberapa cm di sekitar persegi panjang eksternal) dan letakkan di atas setrika pakaian (toner up). Anda dapat memegang besi di antara paha Anda, tetapi berhati-hatilah agar tapak setrika selalu naik dan tidak menyentuh apa pun. Kemudian, letakkan PCB di atas kertas glossy (sisi toner yang telah dibersihkan) dan nyalakan setrika (gunakan daya penuh). Setelah beberapa saat kertas harus menempel pada PCB. Anda dapat menggunakan selembar kain atau handuk untuk mendorong papan ke kertas dan memindahkan kertas yang menempel pada PCB sedikit. Tunggu setidaknya beberapa menit, sampai kertas berubah warna menjadi kuning. Sayangnya, Anda perlu menentukan waktu yang tepat untuk menghentikan proses transfer secara eksperimental, jadi jika gambar pada tembaga memiliki kualitas yang sangat buruk, Anda perlu membersihkan toner dengan aseton, pasir dan papan cuci lagi dan memulai seluruh proses dari awal.

Ketika Anda berpikir transfer toner selesai, masukkan PCB dengan kertas ke dalam air (Anda dapat menambahkan pembersih krim atau cairan pembersih) selama 20 menit. Selanjutnya, gosok kertas dari PCB. Jika ada tempat di mana toner tidak menempel pada tembaga, gunakan spidol permanen untuk mengganti toner.

Sekarang Anda perlu menandai pusat dari empat ruang kosong di sudut-sudut PCB dengan pukulan. Nantinya pusat-pusat itu akan dibor, dan lubang yang dihasilkan digunakan untuk menyelaraskan kedua sisi PCB.

Selanjutnya, Anda perlu menutupi sisi belakang laminasi dengan pita pengepakan cokelat. Campur air tawar dengan natrium persulfat dan masukkan PCB ke dalam larutan etsa. Usahakan agar larutan tetap pada suhu 40 °C. Anda dapat meletakkan wadah plastik di atas radiator atau sumber panas lainnya. Dari waktu ke waktu campuran larutan dalam wadah. Tunggu hingga tembaga yang tidak tertutup benar-benar larut. Setelah selesai, lepaskan PCB dari larutan dan bilas dengan air. Pita pengepakan kupas. Hapus toner dengan aseton (penghapus cat kuku harus mengandung cukup banyak). Pada titik ini Anda dapat mulai melepaskan korsleting apa pun dengan pisau utilitas.

Sekarang, bor empat lubang pelurus menggunakan bor 0,8 mm. Kemudian, bor lubang yang sesuai melalui kertas dengan gambar B. Cu menggunakan bor 0.8mm yang sama. Setelah selesai, amplas dan bersihkan bagian belakang PCB. Kemudian letakkan papan di atas permukaan datar (tembaga dibersihkan di atas), tutup dengan kertas glossy yang memegang gambar B. Cu (toner turun) dan masukkan empat bor 0,8mm ke dalam lubang (bagian bulat ke bawah), untuk menyimpan kertas dan laminasi sejajar. Sekarang Anda harus dengan lembut menyentuh kertas dengan ujung setrika pakaian panas untuk sementara waktu, sehingga kertas dan PCB saling menempel. Kemudian, lepaskan bor, letakkan setrika di antara paha Anda dan letakkan kertas dengan laminasi di atas setrika dan ulangi prosedur mentransfer toner. Kemudian rendam kertas dalam air untuk menghilangkannya dan mengganti toner yang hilang dengan spidol permanen.

Sekarang Anda perlu menutupi sisi depan PCB dengan pita pengepakan, serta bagian belakang di sekitar lubang yang sudah dibor. Kemudian etsa sisi belakang dengan cara yang sama seperti yang Anda lakukan pada sisi depan, kupas selotip, lepaskan toner, dan mulailah mencari korsleting.

Anda juga perlu mengebor sisa lubang di PCB. Ada empat lubang 3mm untuk pemasangan konektor VGA. Lubang 1 mm digunakan untuk sisa lubang VGA, trimpot, pin header dan vias di sebelah micro USB (jika Anda tidak akan menggunakan USB, Anda dapat menyolder konektor/kabel daya 5V lainnya di sini). Semua lubang lainnya dapat dibuat menggunakan bor 0.8mm.

Langkah 3: Menyolder Komponen Elektronik

Anda dapat mulai dengan menutup semua tembaga dengan solder (gunakan ujung pahat dan lakukan operasi pada permukaan yang sudah tertutup fluks). Jika setelah operasi ini ada terlalu banyak solder di beberapa titik, lepaskan dengan kawat pematrian. Jika ada trek yang larut dalam larutan etsa, gantilah dengan kabel tipis. Kemudian Anda dapat mulai menyolder komponen lain, meskipun saya menyarankan Anda untuk menunggu dengan barang-barang tinggi dan besar di sekitar tempat untuk MCU sampai akhir. Gunakan jumlah fluks yang layak saat membuat sambungan listrik.

MCU dalam paket LQFP-48 adalah hal yang paling sulit untuk disolder. Mulailah dengan menyelaraskannya, menyolder hanya satu kabel di dekat simpul paket, dan kemudian kabel lain di sisi yang berlawanan, untuk mengamankan MCU pada posisinya. Selanjutnya, tutup baris atau lead dalam fluks dan solder dengan lembut ke trek tembaga dengan ujung pahat. Pastikan bahwa Anda tidak menekuk lead ke belakang, jika Anda melakukannya, Anda dapat mencoba untuk menggeser jarum peniup baris lead dan mendorong pin keluar. Atau jika Anda benar-benar takut, letakkan jarum di sana bahkan sebelum Anda mulai menyolder. Kontrol bahwa tidak ada hubungan pendek yang dibuat dan sambungan listrik berjalan, multimeter sederhana dengan penguji kontinuitas harus memadai (mungkin dapat merusak sirkuit terpadu, tetapi saya selamat dari pengujian). Jika Anda membuat korsleting, letakkan kawat pematrian di atasnya dan mulailah memanaskan. Jika trek tembaga pada PCB rusak, gunakan kabel yang sangat tipis untuk menggantinya. Dimungkinkan untuk menyolder kawat langsung ke kabel LQFP dengan ujung runcing berbentuk kerucut. Saya melakukannya beberapa kali, sebagian besar karena saya merusak trek saat mematri MCU yang melampaui harapan setelah upaya pertama untuk menyoldernya (bisa dilakukan dengan mencongkel pin dengan jarum). Saya sangat berharap bahwa Anda akan melakukannya dengan benar untuk pertama kalinya.

IC lain serupa dan harus disolder dengan cara yang sama, tetapi mereka memiliki jumlah lead yang lebih kecil, jadi mereka seharusnya tidak menimbulkan banyak tantangan. LM1117 memiliki tab besar yang harus disolder ke tembaga, tetapi sulit untuk memanaskannya secara memadai dengan besi solder biasa, jadi jika Anda membuatnya menempel pada PCB dan menutupi sisi-sisinya dengan sejumlah solder, itu sudah cukup.

Beberapa komponen THT perlu disolder dari kedua sisi papan. Dalam hal trimpot dan LED, cukup lurus ke depan. Saat menyolder pin header, geser plastik lebih tinggi dari yang seharusnya sebelum operasi ini, lalu solder semua pin dari kedua sisi, lalu geser plastik kembali ke posisi semula. Saat menyolder kristal kuarsa, pada posisi pertama lebih tinggi dari yang diperlukan, solder kabel dari kedua sisi, dan kemudian saat memanaskannya dari bawah, dorong kristal lebih rendah. Perhatikan bahwa saya juga membungkus kotak kristal dengan kawat dan kemudian menyolder kawat ke tanah (tembaga besar mengisi ke kiri dan di bawah kristal). Sebelum menyolder bagian konektor VGA yang masuk ke lubang 3 mm, saya menyolder beberapa kabel ke tembaga di kedua sisi untuk memastikan bahwa kedua lapisan tembaga terhubung, dan baru kemudian saya menyolder kabel pelindung. Vias dapat dibuat dengan menempatkan kawat yang lebih besar di dalam lubang (misalnya panjang kabel komponen THT yang tidak terpakai), menyoldernya dari kedua sisi PCB, dan kemudian memotong bagian yang tidak perlu.

Saat menyolder konektor USB, Anda dapat menggunakan ujung runcing berbentuk kerucut untuk kabel kecil.

Ketika Anda berpikir Anda telah menyolder semuanya, Anda harus memeriksa sekali lagi bahwa tidak ada korsleting atau koneksi yang buruk.

Langkah 4: Pemrograman Mikrokontroler STM32

Untuk mengembangkan firmware AODMoST 32 saya menggunakan System Workbench untuk STM32 (Versi Linux), yang menggunakan OpenOCD untuk memprogram mikrokontroler. Anda dapat menemukan petunjuk terperinci tentang cara mengimpor proyek ini ke SW4STM32 di dalam file sw4stm32_configuration_1.00.pdf.

Atau Anda dapat menggunakan Utilitas ST-LINK (STSW-LINK004). Saya menguji versi Windows dan bekerja dengan baik dengan aodmost_32_1.00.bin

Saya menggunakan tiruan murah ST-LINK/V2 sebagai pemrogram saya, yang tidak ideal, tetapi berhasil. Untuk memprogram MCU, saya perlu menyalakan AODMoST 32 dari port USB dan menghubungkan 3 kabel jumper dengan konektor perempuan 2.54mm ke programmer di satu sisi dan port SW-DP AODMoST 32 di sisi lain. Anda perlu menghubungkan GND, SWCLK dan SWDIO. Saat memprogram, pastikan perangkat lunak diatur untuk melakukan reset sistem perangkat lunak.

File aodmost_32_1.00.bin dan aodmost_32_1.00.elf yang diperlukan untuk memprogram MCU ada di dalam arsip aodmost_32_all_files_1.00.zip.

Memori flash MCU harus dikosongkan sebelum pemrograman, jika tidak, beberapa data lama yang tertinggal dalam 4 kB terakhir dapat mengganggu penyimpanan dan pemuatan pengaturan.

Langkah 5: Penggunaan AODMoST 32

Sekarang Anda dapat menghubungkan kartu grafis atau konsol video game Anda ke VGA IN, sambungkan tampilan 3D Anda ke VGA OUT dan catu daya 5V ke micro USB. Ketika AODMoST 32 diaktifkan, ia menunggu sinyal video (dan deteksi polarisasi pulsa sinkronisasi). Hal ini ditandai dengan LED NO SINYAL merah menyala. Juga LED biru harus terus-menerus dihidupkan. Jika mereka berkedip, itu berarti ada yang salah dengan kristal HSE 8MHz. Selama waktu ini Anda dapat menekan tombol, untuk memeriksa apakah mereka terhubung dengan benar. Jika setidaknya satu tombol ditekan, LED kuning menyala. Saat dua tombol atau lebih ditekan, LED putih juga menyala. Ketika sinyal video terdeteksi, urutan start-up dimulai. Terdiri dari setiap detik LED berturut-turut menyala (0b10101010) selama 300 md, kemudian empat LED lainnya dinyalakan selama 300 md (0b01010101). Selesai, sehingga Anda dapat memeriksa apakah LED terhubung dengan benar ke MCU.

Perangkat memiliki 4 mode operasi kerja. Secara default, ini dimulai dalam MODE 0: VIDEO PASS-THROUGH. Ada juga MODE 1: TOP – BOTTOM, MODE 2: SIDE BY SIDE dan MODE 3: OBJEK MENGApung GRATIS. Ada 6 halaman pengaturan. Yang memiliki angka 0 dan 3 berisi pengaturan frekuensi/periode, tingkat oklusi, objek yang aktif/nonaktif dan semacamnya. Halaman 1 dan 4 berisi pengaturan posisi sedangkan halaman 2 dan 5 berisi pengaturan ukuran. Dengan menekan tombol MODE + PAGE Anda mengembalikan pengaturan default di semua mode. Ada juga opsi untuk mengubah bentuk objek, memperkenalkan pola topeng, dan mengacak beberapa pengaturan. Anda dapat membaca lebih lanjut tentang mengonfigurasi AODMoST 32 di manual_1.00.pdf

Salah satu kemungkinan sumber konten 3D dalam format Atas – Bawah atau Berdampingan adalah game komputer. Jika Anda menggunakan kartu video GeForce, banyak game dari daftar ini dapat dimodifikasi untuk menghasilkan format yang kompatibel. Pada dasarnya, Anda perlu menggunakan mod/perbaikan berbasis 3DMigoto, yang memungkinkan Anda menampilkan SBS/TB 3D ke tampilan apa pun setelah menghapus komentar “run = CustomShader3DVision2SBS” di file konfigurasi mod/fix “d3dx.ini”. Untuk mendapatkan kualitas gambar yang bagus, Anda juga harus menonaktifkan 3D Vision Discover tint di driver NVIDIA. Anda perlu mengubah "StereoAnaglyphType" menjadi "0" di "HKLM\SOFTWARE\WOW6432Node\NVIDIA Corporation\Global\Stereo3D\". Anda dapat membaca lebih lanjut tentang ini di sini.

Di versi baru driver Nvidia, Anda harus mengunci kunci registri. Untuk membuka Registry Editor, tekan WIN+R, lalu ketik regedit dan tekan ENTER. Mengunci kunci akan mengharuskan Anda untuk mengklik kanan padanya, pilih Izin, Lanjutan, Nonaktifkan warisan, konfirmasi penonaktifan warisan, kembali ke jendela Izin, dan terakhir centang kotak Tolak untuk semua pengguna dan grup yang dapat dicentang dan konfirmasikan dengan klik tombol OK. Perhatikan bahwa mungkin ada kebutuhan untuk mengubah nilai "LeftAnaglyphFilter" "RightAnaglyphFilter" juga. Jika Anda ingin membuat perubahan apa pun, Anda perlu membuka kunci registri dengan menghapus centang pada kotak penolakan tersebut atau mengaktifkan pewarisan. Jika Anda mengalami masalah dengan mengaktifkan Visi 3D sejak awal, karena wizard pengaturan di Panel Kontrol NVIDIA mogok, Anda perlu mengubah "StereoVisionConfirmed" menjadi "1" di "HKLM\SOFTWARE\WOW6432Node\NVIDIA Corporation\Global\Stereo3D\”. Ini akan mengaktifkan Visi 3D dalam mode Temukan. Sayangnya, Nvidia berhenti mendukung 3D Vision, jadi versi driver terbaru yang dapat digunakan adalah 425.31, tetapi jika Anda benar-benar ingin menggunakan versi yang lebih baru, Anda dapat mencoba ini.

Ada cara lain untuk mendapatkan game 3D. Anda dapat mencoba SuperDepth3D, shader pasca-proses ReShade. GZ3Doom (ViveDoom) secara native mendukung 3D dan dapat dimainkan tanpa software khusus. Rise of the Tomb Raider dan Shadow of the Tomb Raider versi Windows memiliki dukungan asli untuk Side by Side 3D.

Atau Anda juga dapat menggunakan Xbox 360, yang mendukung output VGA dan memiliki beberapa game yang mendukung 3D di Atas – Bawah atau Berdampingan. Di sini Anda dapat menemukan daftar game Xbox 360 yang mendukung 3D (walaupun ada beberapa kesalahan dalam daftar ini, misalnya salinan Halo: Combat Evolved Anniversary yang saya uji tidak mendukung Top-Bottom, begitu juga SBS).

Tentu saja Anda juga dapat menemukan film dalam format Atas – Bawah atau Berdampingan dan memutarnya di berbagai perangkat keras.

Di galeri Anda dapat menemukan game berikut:

• Avatar James Cameron: The Game, SBS, Xbox 360
• Gears of War 3, SBS, Xbox 360
• The Witcher 3: Perburuan Liar, TB, PC
• Rise of the Tomb Raider, SBS (perangkat disetel ke MODE 3: OBJEK MENGApung GRATIS), PC

Langkah 6: Ikhtisar Desain

Sinyal VGA memiliki 3 komponen warna: Merah, Hijau dan Biru. Masing-masing dikirim melalui kabel terpisah, dengan intensitas kode warna komponen ke tingkat tegangan yang dapat bervariasi antara 0V dan 0,7V. AODMoST 32 menarik objek (overlay) dengan mengganti sinyal warna yang dihasilkan oleh kartu video dengan level tegangan yang disediakan oleh transistor Q1-Q3 dalam konfigurasi pengikut emitor, yang mengubah impedansi tegangan pada resistor 2k7 – pembagi tegangan trimpot 1k. Perpindahan sinyal dilakukan dengan multiplexer/demultiplexer analog STMAV340.

Waktu peralihan ini disimpan oleh pengatur waktu kontrol lanjutan (TIM1) dari MCU, yang menggunakan keempat Register Bandingkan untuk menggerakkan output. Keadaan keluaran tersebut kemudian diproses oleh 3 gerbang NAND cepat. Ini bekerja seperti ini: Penghitung waktu reset pulsa HSync. Bandingkan 1 Daftarkan kontrol kapan harus mulai menggambar objek pertama dalam satu garis, Bandingkan 2 Daftarkan kapan harus menghentikannya. Bandingkan 3 Daftarkan kontrol kapan harus mulai menggambar objek kedua dalam satu baris, Bandingkan 4 Daftarkan kapan harus menghentikannya. Ketika objek ketiga diperlukan, Bandingkan Register 1 dan 2 digunakan lagi. Gerbang NAND terhubung sedemikian rupa sehingga mereka mengirim sinyal ke multiplexer yang menggantikan video asli, ketika sepasang saluran Bandingkan memberi tahu bahwa gambar objek telah dimulai, tetapi belum selesai.

Pulsa sinkronisasi horizontal dan vertikal bervariasi dalam tingkat tegangan antara 0V dan 5V dan kabel yang membawanya terhubung langsung ke pin interupsi toleran STM32F103C8T6 5V yang dikonfigurasi sebagai input impedansi tinggi.

Perangkat mengkonsumsi sekitar 75 mA.