Kedap Suara Dinding Garasi Anda (Menggunakan Metode Cleat Saya): 9 Langkah (dengan Gambar)

2024 Pengarang: John Day | [email protected]. Terakhir diubah: 2024-01-30 09:58

Dalam Instruksi ini, saya akan mendemonstrasikan cara membuat dinding kedap suara menggunakan metode yang saya kembangkan untuk studio rekaman rumah saya. Ini mirip dengan metode saluran yang tahan banting, tetapi memiliki keuntungan karena 1. jauh lebih murah, 2. jauh lebih kokoh, 3. memungkinkan kemungkinan untuk mengamankan rak atau barang berat ke dinding, 4. dapat dilepas jika Anda ingin ingin mengubah sesuatu tentang hal itu, dan 5. menggunakan kayu 2x4 biasa yang tidak memerlukan pemesanan khusus dan biaya pengiriman terkait. Dibandingkan dengan metode saluran ulet, satu dinding dapat kedap suara dengan tingkat yang sama dengan metode saluran ulet untuk sekitar seperlima hingga sepertiga dari biaya. Kekokohan dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda - untuk tindakan pencegahan ekstra, Anda cukup "menggunakan lebih banyak". (Untuk alasan yang akan saya jelaskan, saya lebih suka menggunakan sesedikit mungkin.) Dan sama sekali tidak seperti metode saluran yang tahan banting, Anda dapat mengebor lubang di dalamnya (!) untuk mengamankan barang-barang berat seperti rak atau gerigi untuk digantung panel akustik dan sejenisnya. Trik untuk metode ini adalah panel drywall digantung pada sepasang (atau lebih) "gerigi" kayu yang dibuat dari irisan 2x4. Gerigi atas di bagian belakang gipsum diisolasi dari gerigi bawah pada dinding di belakang dengan pita busa sel tertutup yang murah. Tidak ada bagian dinding luar dan dalam yang bersentuhan langsung. Dalam praktiknya, sangat sedikit suara yang ditransmisikan melalui busa, dan dinding mencapai tingkat kedap suara yang sangat tinggi. Berat gipsum menahannya dengan sangat baik, sehingga saya hanya menggunakan dua gerigi: satu di dekat bagian atas dan satu di tengah. Secara keseluruhan, metode ini cukup mudah. Ini tidak secepat menggunakan saluran tangguh, karena melibatkan pemisahan 2x4 memanjang. (Dalam kedua metode tersebut, Anda akan ingin menggunakan pita busa untuk menambahkan peredam suara ekstra, jadi langkah ekstra ini bukanlah tradeoff, kecuali jika Anda memilih untuk membeli saluran pra-rekatkan. Daftar bagiannya sangat kecil - drywall, gergaji meja atau bandsaw, satu 2x4 untuk setiap panel drywall 4x8, paku, sekrup drywall, strip busa, dan beberapa insulasi pipa. Anehnya, metode ini membutuhkan presisi yang jauh lebih sedikit daripada yang Anda kira, karena beberapa kesalahan bisa diperbaiki sendiri. Tentu saja, versi DIY dari metode ini membutuhkan keterampilan dan penggunaan percaya diri dari alat-alat listrik untuk melakukan pemotongan yang berpotensi berbahaya. Jika Anda tidak memiliki kepercayaan diri seorang tukang kayu dengan langkah ini, temukan seseorang yang dapat melakukannya itu untuk Anda. Alternatif yang direkomendasikan adalah meminta tukang kayu memotong kayu untuk Anda saat membeli. Di bagian tentang merobek kayu, saya akan memberi tahu Anda apa yang harus dikatakan untuk mendapatkan potongan yang kita inginkan. Karena kedap suara disertai dengan banyak mitos dan kesalahpahaman, Instruksi ini akan dimulai dengan sedikit le teori kedap suara sebelum menuju ke langkah-langkah.

Langkah 1: Teori Kedap Suara

. Pertama saya ingin 1. menjelaskan beberapa teori dasar kedap suara, dan 2. menjelaskan beberapa metode alternatif yang umum. Anda memblokir suara dengan 1. massa, dan 2. isolasi. Meletakkan busa atau benda penyerap lainnya di bagian dalam dinding bukanlah peredam suara, melainkan perawatan akustik ruangan, yang digunakan untuk meredam gema dan resonansi serta mencegah penumpukan suara berlebih di dalam ruangan. Kedap suara dan perawatan kamar adalah hal yang sama sekali berbeda. Perawatan kamar meningkatkan suara di dalam ruangan yang sama. Kedap suara adalah tentang mencegah suara keluar atau masuk. Jelas, meletakkan busa di dinding dapat membantu mencegah tetangga Anda menelepon, tetapi itu bukan karena "kedap suara" -- itu karena Anda telah merawat kamar Anda dan pada dasarnya "menolak volume" seperti yang mereka minta untuk Anda lakukan. Peredam suara dinding melibatkan prinsip massa dan isolasi. Dinding yang berat akan kedap suara lebih baik daripada dinding yang lebih ringan dengan konstruksi yang sama. TAPI isolasi adalah trik yang akan memungkinkan Anda mencapai hasil yang sama dengan dinding yang lebih ringan. Dinding tradisional melibatkan panel (drywall, dinding, plesteran) yang terhubung ke bingkai, dengan drywall terpasang di bagian dalam. Biasanya ada isolasi fiberglass di dalam dinding. Biasanya dapat memblokir sekitar 30dB suara jika dibangun dengan ketat. Cara kerjanya terutama melalui massa dinding (drywall + bingkai) dengan beberapa penyerapan oleh insulasi (efektif "mengecilkan volume") di "ruang" kecil di antara panel. Anda dapat membuat dinding yang lebih baik dengan menemukan cara untuk mengisolasi satu panel dari yang lain. Dalam metode stud terhuyung-huyung, stud vertikal terhuyung-huyung secara mendalam sehingga panel depan dan belakang disekrup ke dalam set stud yang berbeda. Namun, mereka masih melekat pada papan atas dan dasar bingkai yang sama, sehingga beberapa suara akan merambat lurus. Metode pamungkas melibatkan konstruksi "dinding ganda". Anda pada dasarnya membuat ruangan di dalam ruangan tanpa bagian dinding bagian dalam yang menyentuh bagian dinding luar mana pun. Dinding ganda dapat memblokir suara dalam kisaran 55-60dB. Kerugiannya adalah bahwa ketebalan dinding ekstra dapat memakan banyak ruang di dalam ruangan kecil. Di antara kedua ekstrem ini, ada metode saluran ulet, yang melibatkan pemasangan strip logam kenyal ke kancing dinding luar, kemudian memasang drywall ke dalam flens pada strip sedemikian rupa sehingga dinding dapat melentur terhadap saluran ulet tanpa menyentuh kancing dinding luar. Ketika dibangun dengan benar, dinding ini dapat memblokir ke kisaran 50dB. Alat lain dapat ditambahkan ke struktur tangguh untuk mencapai kisaran 50dB yang tinggi, seperti pita busa dan jenis "klip isolasi" yang merupakan cara cerdas untuk memasang saluran ke stud tanpa memasang sekrup secara langsung. Tentu saja, biaya ini bertambah dengan cepat. Metode saya juga berada di antara konstruksi dinding tunggal dan ganda, dan ini mirip dengan metode saluran ulet dalam membuat dinding "kenyal" yang akan melentur. Berbeda dengan metode saluran ulet standar di mana saluran disekrup ke stud dan drywall, dalam metode saya tidak ada jalur mekanis langsung dari dinding luar ke dinding dalam. Jadi kinerja saya harus paling sebanding dalam kemampuan kedap suara dengan metode saluran tangguh dengan klip isolasi. (Tepatnya seberapa dekat kita masih harus diverifikasi dengan pengujian, jadi tetap ikuti untuk revisi mendatang dari instruksi ini.) Saya akan mengatakan, bagaimanapun, bahwa itu "sangat bagus". Tentu saja, jika Anda menjalankan operasi komersial atau memiliki dana, pasti mencari metode kedap suara standar industri yang terdokumentasi dengan baik seperti saluran tangguh atau konstruksi dinding ganda. Mereka telah dipelajari dan diukur secara menyeluruh, dan ada sedikit misteri tentang mengapa mereka bekerja dan seberapa baik mereka bekerja. Tetapi jika Anda putus asa dan/atau kekurangan dana seperti kebanyakan musisi, metode ini mungkin yang Anda butuhkan untuk mendapatkan hasil yang sangat baik tanpa banyak investasi. Untuk informasi lebih lanjut tentang peredaman suara, terutama aspek teknis peredaman suara dan akustik studio, saya merekomendasikan buku-buku F. Alton Everest Buku Pegangan Utama Konstruksi Akustik dan Studio Suara Sesuai Anggaran. Untuk saran kedap suara non-teknis (dicampur dengan banyak hype produk) lihat Soundproofing.org, (yang harus saya tunjukkan bahwa saya tidak berafiliasi dengan dan umumnya kritis, meskipun, secara kebetulan, mereka lokal untuk saya.)

Langkah 2: Perencanaan ke Depan

. Instruksi ini mengasumsikan Anda akan kedap suara di atas dinding garasi luar dengan kancing dan insulasi terbuka. Keduanya sangat penting untuk keberhasilan proyek ini. Jika dinding Anda sudah berdinding gipsum, Anda harus melepasnya. Jika tidak diisolasi -- kita berbicara tentang batting fiberglass atau yang setara -- Anda harus melakukannya terlebih dahulu, karena itu adalah bagian dari struktur kedap suara. Ada 5 langkah untuk proyek ini: 1. Atur untuk mengiris ("robek") papan 2x4 memanjang dengan potongan yang disamakan untuk membuat gerigi atas dan bawah. 2. Paku gerigi sepatu bawah ke kancing dan busa stapel di seluruh permukaan gerigi sepatu bawah, lalu pasang gerigi sepatu atas di lembah gerigi sepatu bawah dengan busa terjepit di antaranya. 3. Potong insulasi pipa untuk mengatur lintasan licin agar drywall dapat duduk. 4. Pasang panel drywall di lintasan dan kencangkan ke gerigi atas. 5. Dengan asumsi itu seperti yang Anda inginkan, dempul jahitannya. Dan berikut adalah bagian-bagian penting, tercantum dalam urutan penggunaan. Kayu 2x4 - Anda akan membutuhkan satu 2x4 panjang 8 kaki untuk setiap panel dinding kering berukuran 8x4 kaki. Jika Anda memilih untuk menggunakan lebih dari satu gerigi di bagian atas dan satu gerigi di tengah, rencanakan dengan tepat setelah membaca semua petunjuk. Petunjuk Bermanfaat: Jika Anda membeli kayu dari lumberyard daripada toko perlengkapan rumah, Anda dapat meminta mereka untuk merobek kayu untuk Anda. Lowe's dan Home Depot tidak dapat melakukan pemotongan yang diperlukan untuk proyek ini. Langkah 1:(Opsional untuk DIYer) -- Gergaji meja atau Gergaji pita (harus memiliki kemampuan mitra). -- Pita pengukur dan pensil untuk menandai garis potong. (Alternatif "Tanpa-Power-Saw" yang Direkomendasikan) -- Mintalah penebang kayu (bukan Lowe's atau Home Depot) untuk memotongnya untuk Anda dengan sedikit biaya. Lihat bagian tentang "merobek papan", di mana saya memberi tahu Anda apa yang harus dikatakan kepada mereka untuk mendapatkan potongan yang kita inginkan. Langkah 2:Paku dan paku 2-1/2". Anda akan memakukan gerigi ke dalam kancing. Tutup selotip busa. Tidak perlu lengket. Gulungan biru ini berasal dari Lowe's di bagian insulasi dan sangat murah. Secara umum busa sel tertutup diidentifikasi oleh gelembung kecil yang tertutup. Tidak terlihat seperti spons. Seharusnya menjadi sekitar 1/4 "tebal. Pita busa akan dipotong dan dipasang di antara dua gerigi sepatu dan di sepanjang muka depan gerigi sepatu bawah. Pistol Staples. (Diperlukan jika pita perekat Anda tidak lengket. Jika gulungan busa Anda lengket, Anda tidak memerlukan stapler.) Gunting untuk memotong pita busa. Jika berhasil, gunakanlah. Langkah 3:Tabung insulasi pipa untuk pipa 1/2". Panel drywall Anda akan duduk di dalamnya untuk mengisolasinya dari lantai. Anda harus mendapatkan tabung "polietilen" daripada yang hitam benar-benar licin. Mereka harus sangat tangguh. Utility Knife untuk mengiris insulasi pipa menjadi dua memanjang. Langkah 4:Drywall - lebih tebal lebih baik, tetapi Anda selalu dapat menambah ketebalannya nanti jika Anda mau, dengan menempelkan lebih banyak lembaran di muka. Ada banyak keuntungan untuk melakukannya dengan cara ini, termasuk dapat menutup jahitan dengan sangat mudah dengan tumpang tindih dengan lembaran baru. Saya menggunakan drywall tebal 1/2". C-Clamp (tidak ditampilkan) - setidaknya 6" Pistol sekrup untuk memasang drywall ke gerigi atas. Sekrup drywall. Pilih favorit Anda. Saya akhirnya menggunakan sekrup pengeboran sendiri. Opsional (Sangat membantu): Prybar drywall yang membantu mengangkat drywall di kaki. Caulk akustik dan pistol mendempul - dempul akustik adalah "Non- Pengerasan" atau "50 tahun". Prinsip penting dalam isolasi akustik adalah fleksibilitas. Kekakuan adalah musuh.

Langkah 3: Bersedia Melanggar Aturan

. Untuk setiap kepala konstruksi yang membaca ini, saya akan mengambil kesempatan untuk memperingatkan Anda tentang beberapa cara di mana metodologi konstruksi kedap suara berbeda dari dan seringkali kebalikan dari metodologi konvensional: Dalam kedap suara… Fleksibel menang atas padat. Suara merambat dengan mudah di atas konstruksi yang diikat dengan kuat dan terhubung dengan kuat. Kami ingin sebaliknya. Alih-alih metafora rel yang kuat seperti baja, kita menuju lemas seperti ikan. Tentu saja ikan tidak bisa membuat bahan bangunan yang bagus, jadi disitulah letak tantangannya. Kami membutuhkannya agar cukup kuat. Dinding bagian dalam tidak perlu menopang atap dan menahan bangunan bersama-sama seperti dinding luar; mereka hanya perlu menjadi berat dan tidak bergerak. Jika Anda tidak berharap orang-orang akan menabrak tembok (rumah saya sering memiliki lemari di depan mereka) maka sama sekali tidak perlu melakukan lebih dari mencegahnya agar tidak menimpa Anda. Oleh karena itu gunakan konstruksi tradisional (paku, sekrup, penyangga, dll) sesedikit mungkin. Dinding sebelum langit-langit. Dalam konstruksi konvensional, langit-langit berada di depan dinding. Namun dalam kedap suara, ini akan menjadi masalah untuk membangun "langit-langit gantung". Jauh lebih mudah untuk mengatur dinding, dan kemudian menggantung langit-langit untuk duduk di atas dinding baru atau bersandar dengan kuat di atasnya. Vertikal dapat bekerja lebih baik. Dalam konstruksi konvensional, drywall biasanya digantung menyamping di dinding. Tidak apa-apa ketika Anda memasang lembaran langsung ke kancing dan memotong ujungnya rata dengan langit-langit. Tetapi dalam kedap suara, penting untuk mendapatkan segel yang baik di bagian atas dan bawah, dan seringkali lebih mudah untuk mendapatkan segel yang baik dengan membiarkan berat drywall duduk di atas strip busa, dan membiarkan panel langit-langit duduk di bagian atas dinding. Dalam kasus saya, saya akan membiarkan panel langit-langit menempel ke dinding, tetapi bagian bawahnya akan berada di alur insulasi pipa untuk mendapatkan segel yang baik. Dinding kering juga menyerap bass. Peran utama drywall dalam kedap suara adalah sebagai penghalang massa tinggi. Tetapi konstruksi drywall juga memainkan peran besar dalam perawatan ruangan sebagai penyerap bass. Tentu saja, drywall itu sendiri tidak terlalu menyerap; tapi konstruksi dindingnya pasti. Anda pasti pernah mengalami bahwa memukul dinding dengan kepalan tangan seperti memukul drum bass yang besar. Membenturkan drum itu membutuhkan energi. Suara di dalam ruangan terus-menerus berdetak pada bass drum besar yang dibuat oleh dinding, dan dengan demikian kehilangan energi di wilayah bass. Efeknya jauh lebih besar bila ada insulasi untuk menyerap suara di dalam drum besar. Ini relevan dengan cara Anda membangun dinding. Menambahkan lebih banyak massa dalam bentuk stud atau bracing akan menambah efek penghalang massa, tetapi tergantung pada bagaimana hal itu dilakukan, bracing ekstra dapat mengurangi penyerapan bass yang diinginkan di dalam ruangan. Misalnya, mengurangi jarak antara stud untuk menambahkan lebih banyak bracing memiliki efek yang sama dengan memperpendek panjang string yang bergetar: nada resonansi naik. Anda dapat dengan mudah menentukan frekuensi resonansi dinding setelahnya dengan menggedornya pelan dan mendengarkan nadanya. Apakah lebih tinggi atau lebih rendah dari yang Anda inginkan? Apakah itu tampak lebih broadband (seperti menabrak dinding normal) atau lebih disetel-untuk-catatan (seperti tom-tom). Keuntungan besar dari desain saya adalah Anda dapat dengan mudah melepas dinding untuk menyesuaikan penyetelan! (sebaiknya sebelum Anda mendempulnya:) Dalam kasus dinding saya sendiri, konstruksi yang saya jelaskan di Instructable, mereka tampaknya disetel dengan cara yang sangat broadband sekitar 60hz vs. dinding rumah normal saya yang tampaknya untuk disetel lebih kencang sekitar 100 hz atau lebih. Dempul fleksibel BUKAN Lumpur Sejalan dengan prinsip fleksibilitas, kami ingin menggunakan dempul akustik yang umumnya tersedia sebagai dempul "50-tahun" atau "tanpa pengerasan". Segel harus fleksibel, karena panel harus lentur. Oleh karena itu, sama sekali tidak ada "lumpur drywall". Kami hanya menggunakan dempul akustik untuk menutup jahitannya. Tidak ada hubungan arus pendek! Metode saluran tahan biasanya dikalahkan oleh pemasangan yang ceroboh atau tidak diketahui yang memungkinkan dinding luar menyentuh dinding bagian dalam melalui sekrup atau paku yang tidak dikencangkan sepenuhnya atau beberapa detail kecil lainnya yang terlewatkan yang memungkinkan jalur langsung dari dinding luar ke dalam. Ini adalah "korsleting" mekanis. Dinding saya kurang rentan terhadap ini, tetapi Anda harus waspada terhadap kemungkinan tersebut. Titik lemah dalam desain saya akan menjadi staples dan busa, jadi saya akan memperingatkan lagi ketika kita sampai ke langkah itu.

Langkah 4: Langkah 1: Beli dan Rip Papan

. Setelah membeli 2x4 Anda (satu papan berukuran 8 kaki per panel gipsum 4x8)… Pertama-tama Anda harus mengatur cara untuk mengiris (merobek) potongan yang disatukan dengan panjang 2x4 sepanjang 8 kaki. Cara Mudah dan Benar-Benar Tidak Berbahaya yang Direkomendasikan: Pergi ke halaman kayu lokal Anda dan minta mereka untuk memotong papan untuk Anda. Jika Anda membeli kayu di sana juga, Anda bisa menyelesaikan semuanya dalam satu kesempatan hanya dengan sedikit biaya. (catatan: Lowe's dan Home Depot tidak dapat melakukan pemotongan ini) Apa yang harus diberitahukan kepada mereka: "Saya ingin merobek masing-masing papan ini sekali di tengah, dipasang pada 25 derajat." Tunjukkan kepada mereka dengan tangan Anda bagaimana seharusnya papan itu dipotong, dan tanyakan kepada mereka berapa biaya yang akan mereka kenakan. Saat mereka memotong papan, sisihkan sebagai pasangan yang serasi. Rekatkan atau ikat mereka bersama-sama. Jika Anda harus melakukannya sendiri: Berikut adalah langkah-langkah penting dari tahap merobek papan: 1) Atur gergaji listrik Anda ke mitra sekitar 25 derajat. 2) Sesuaikan garis potong Anda sehingga potongan yang disatukan akan merobek papan menjadi dua secara merata…. (Untuk 25 derajat, itu berarti 2" dari kanan) 3) Robek papan memanjang, sisakan dua potongan trapesium. 4) Sisihkan papan sebagai pasangan yang serasi. Ingatlah bahwa Anda akan menggunakan bagian kayu yang cocok yang bahkan tidak akan menyentuh satu sama lain secara langsung, jadi jangan terlalu mempermasalahkan akurasi. Jika semua ini tampak jelas dan mudah bagi Anda, yaitu, "Anda tahu apa yang Anda lakukan", lakukanlah. Karena ini instruksi bukanlah pelajaran gergaji listrik, jika ada sesuatu tentang pengaturan dan penggunaan gergaji listrik yang tidak jelas bagi Anda, saya sangat menyarankan untuk berkenalan dengan staf di tempat pembuatan kayu lokal.

Langkah 5: Langkah 2: Siapkan Cleat Bawah

. Setelah gerigi dipotong dari 2x4, kita perlu memakukan gerigi bawah ke dinding dan menempatkan pita busa di depan dan di atas di mana ia bertemu dengan kancing. Setelah siap, kami hanya meletakkan gerigi atas di atas busa dan bergerak untuk mengamankan drywall.1. Paku gerigi bawah ke dinding secara horizontal. Dimulai dengan satu pasang 8 kaki 2x4, pilih salah satu bagian untuk menjadi gerigi bawah. Orientasikan di dinding sesuai dengan gambar. (Permukaan atas harus miring ke atas ke arah Anda.) Jika Anda memotongnya secara tidak merata, saya sarankan menyimpan salah satu pasangan yang memiliki sisi kecil yang lebih besar untuk menjadi gerigi atas. (Alasannya adalah bahwa Anda akan memasang gipsum ke sisi kecil gerigi atas secara membabi buta, jadi Anda mungkin juga menggunakan yang permukaannya lebih besar.) Satu-satunya variabel nyata di sini adalah lokasi. Drywall akan ditopang ke dinding di tiga lokasi: lantai, di tengah, dan di dekat bagian atas. Anda menafsirkan di mana itu berarti untuk garasi Anda. Saya memilih bagian tengah untuk berada jauh di atas anggota silang sistem pembingkaian, untuk mengurangi risiko korsleting kedap suara secara tidak sengaja. Saya memilih bagian atas berada sekitar 2 inci di bawah langit-langit, karena itu akan memastikan bahwa saya memiliki ruang untuk menaikkan dan melepaskan drywall jika saya perlu menyesuaikan sesuatu. Paku gerigi ke kancing. Saya tidak percaya itu perlu dipaku lebih dari sekitar 3 kali - di tengah dan kedua ujungnya. Saya sarankan menggunakan level, tetapi itu bukan masalah besar jika Anda tidak melakukannya. Bagaimanapun, pastikan untuk menyejajarkan 8-footer berikutnya dengan yang pertama.2. Tambahkan busa di seluruh wajah depan. Saya memotong busa saya (dengan gunting) memanjang di tengah untuk membuatnya menjadi lebar yang sesuai, dan kemudian memotongnya menjadi 8 atau lebih panjang dan menjepitnya di seluruh wajah. Anda tidak perlu menempelkannya secara berurutan -- lebih baik untuk sisakan ruang di antara keduanya agar busa dapat mengembang ke samping. Setelah staples dengan staples sesedikit mungkin (hanya satu di tengah yang berfungsi dengan baik) palu setiap staples sepenuhnya dengan satu pukulan untuk memastikannya berada jauh di bawah permukaan busa. Hindari memalu gelembung sebanyak yang Anda bisa. Upgrade Petunjuk: Jika Anda memiliki kesabaran untuk menggunakan lem untuk busa, maka Anda menghilangkan semua masalah stapel. Saya menemukan menempelkan membuat frustrasi, tetapi mungkin Anda dapat menemukan cara yang baik untuk melakukannya.3. Oleskan busa untuk mencegah gerigi sepatu atas menyentuh stud atau gerigi sepatu bawah. Selanjutnya potong beberapa strip yang lebih kecil, sekitar 4 inci, dan staples strip secara vertikal ke kancing sekitar 2 inci di atas gerigi. Lihat fotonya. Sekali lagi, palu staples sepenuhnya sehingga mereka tidak kehabisan semuanya. Anda dapat menghindari masalah ini dengan menstaples jauh di atas ketinggian gerigi atas.4. Setelah Anda mendapatkan semuanya empuk seperti foto, cukup letakkan gerigi atas di sana dengan pas dan pindahkan langkah berikutnya.

Langkah 6: Langkah 3: Potong Jalur Tangguh

. Langkah ini cukup mudah. Menggunakan pisau utilitas, potong tabung isolasi pipa 1/2 (diameter dalam) menjadi dua memanjang. Inilah yang saya lakukan: 1. Satu sisi sudah diiris sebelumnya. Buka dengan menyobek dengan gagang pisau utilitas, seperti pada foto.2. Jepit tabung insulasi dengan ringan di bangku portabel, hanya untuk menjaganya tetap lurus.3. Ratakan sisi lainnya dengan pisau utilitas dan sobek hingga terbuka dengan ujung pantat. Setelah dipotong, letakkan masing-masing setengahnya sebagai trek untuk drywall.

Langkah 7: Langkah 4: Amankan Drywall ke Cleat Atas

.1. Atur panel drywall di trek. Ini mungkin bagian yang paling membuat frustrasi, karena insulasi pipa ringan ingin bergerak di bawahnya. Lakukan yang terbaik yang Anda bisa sebelum Anda menjepitnya. Buat bagian bawah dinding dengan jarak yang sama dari dinding seperti pada gerigi tengah.2. Jepit drywall ke gerigi bawah. Melihat foto. Penjepit membuat segalanya jauh lebih mudah. Karena panel agak fleksibel, gunakan kesempatan untuk membuat penyesuaian akhir pada trek. Saya menemukan pry drywall sangat membantu pada saat ini.3. Pemeriksaan Suara: Sekarang adalah waktu yang tepat untuk memeriksa konstruksi akustik Anda. Tekan telinga Anda ke dinding gipsum dan gores pada gerigi sepatu atas. Bandingkan volume suara itu dengan suara goresan pada kancing di belakang. Seharusnya ada perbedaan besar - goresan pada stud akan terdengar sangat jauh di ruangan lain. Jika perbedaannya tidak terlalu besar, kembali ke langkah sebelumnya dan cari tanda-tanda hubungan arus pendek, melalui staples, paku, atau titik di mana drywall benar-benar menyentuh gerigi bawah. Ingatlah bahwa dinding harus melentur -- jika tidak melentur, mungkin ada masalah di lokasi tersebut. Setelah sound check memuaskan…4. Periksa kembali gerigi atas: Pastikan pas di "parit" sebelum Anda memasangnya di tempatnya. Periksa lagi bahwa tidak ada tanda-tanda hubungan arus pendek -- ketika Anda menggoyangkannya di sana, seharusnya tidak pernah terasa seperti Anda menabrak sesuatu.5. Pasang lembaran drywall ke setiap gerigi atas. Sekali lagi, untuk alasan kedap suara jangan terbawa oleh sekrup. Saya hanya menggunakan tiga di setiap level. Karena ini adalah manuver buta, Anda akan merasa terbantu untuk menandai terlebih dahulu di mana Anda akan mengebor, berdasarkan tingkat gerigi atas di sisi panel drywall.6. Periksa lagi! Sebelum Anda mendempulnya, ini saat yang tepat untuk memeriksa seluruh operasi. Apakah frekuensi resonansi seperti yang Anda inginkan? Apakah kokoh seperti yang Anda butuhkan? Apakah ada yang terlalu bengkok untuk selera Anda?

Langkah 8: Langkah 5: Caulk the Seams

. Langkah terakhir sederhana: Muat pistol mendempul Anda dengan dempul akustik, alias dempul "tidak mengeras" atau "50 tahun". Oleskan secara bebas ke jahitan dan di atas lubang sekrup.

Langkah 9: Sekarang Apa?

. Sudahkah kita selesai? Kita akan selesai dengan satu langkah dari proyek yang panjang. Anda sekarang harus memiliki dinding akustik yang cukup kokoh yang kedap suara dengan sangat baik dan menyerap bass yang dalam dari dalam ruangan. Tidak seperti dinding saluran ulet, yang TIDAK boleh Anda kencangkan karena tidak ada yang kokoh di belakangnya untuk memblokir suara yang akan masuk melalui lubang sekrup, dengan dinding saya, Anda bahkan dapat menggunakan gerigi atas sebagai cara untuk mengamankan penyangga untuk rak, alat, atau perangkat akustik. Jika Anda mencoba ini, saya sarankan mengebor lubangnya, lalu mengisinya dengan dempul sebelum menambahkan sekrup. Tapi apakah kita benar-benar selesai? Kemungkinannya, seperti saya, Anda perlu kedap suara langit-langit, pintu, dan bahkan lantai Anda juga untuk benar-benar memperhatikan perbedaan penuh. Sungguh menakjubkan betapa banyak suara yang akan bocor melalui celah dan jahitan kecil -- retakan kecil itu dapat membuat keseluruhan proyek tampak sia-sia sampai Anda menanganinya. Saya akan menutupi langit-langit dan pintu dan lantai di Instructables di masa depan ketika saya benar-benar sampai ke proyek-proyek itu. Saya memiliki ide yang lebih bagus untuk menghemat uang untuk semua ini. Bagi saya, masalah yang paling mendesak adalah pintu garasi ("solid" plywood-over-frame), yang saya ingin tetap dapat dibuka, namun sepenuhnya dapat ditutup. Tepi di sekitar mekanisme tuas adalah masalah kedap suara yang mendalam, karena aksi gunting semu dari pintu relatif terhadap dinding membuatnya tidak mungkin untuk menutupnya seperti pintu biasa, dan mekanisme tuas benar-benar menghalangi rencana apa pun. saya mungkin punya. Saya juga tidak tahu bagaimana membuat sesuatu yang menyerupai saluran yang tahan banting atau konstruksi dinding ganda pada pintu yang bergerak tanpa membuatnya terlalu berat untuk diangkat. Belum lagi semua baut dan truss rod serta bracing yang menghalangi. Ada ide?