Bangun Arduino Menjadi Nissan Qashqai untuk Mengotomatiskan Lipat Cermin Sayap atau Lainnya: 9 Langkah (dengan Gambar)

2024 Pengarang: John Day | [email protected]. Terakhir diubah: 2024-01-30 09:57

Nissan Qashqai J10 memiliki beberapa hal kecil yang mengganggu tentang kontrol yang dapat dengan mudah menjadi lebih baik. Salah satunya adalah harus ingat untuk menekan tombol buka/tutup kaca spion sebelum melepas kunci kontak. Hal lainnya adalah konfigurasi kecil dari BCM (body control module) dan head unit Nissan Connect. Ada beberapa hal lain tetapi yang paling penting itu tidak memainkan Imperial March saat Anda menghidupkan mesin, seperti yang dilakukan quadcopters saya! Sesuatu yang perlu dilakukan.

Yang pertama dilaporkan telah diselesaikan dalam model J11 yang lebih baru (2015+?) Tapi saya pikir untuk J11 Qashqai 2014 Anda masih perlu membeli kit. Ada kit terpisah untuk model J11 dan J10 (2008 - 2013 atau lebih) seperti kit resmi Nissan (tidak tahu harganya), kit AcesDVD £ 70 dari beberapa orang di qashqaiforums.co.uk dan beberapa yang lebih baru pilihan. Satu bahkan telah muncul di aliexpress hanya dengan € 17 tetapi tidak lagi tersedia. Kit ini cenderung terhubung ke hanya 8 kabel di dalam mobil yang perlu Anda temukan dan mereka akan secara otomatis melipat cermin saat Anda mengunci mobil dan melipat saat Anda membukanya, jadi itu sangat berguna tetapi tetap tidak memberi Anda banyak fleksibilitas.

Jadi memiliki sekitar $1 klon Arduino dan beberapa laci MOSFET, transitor, speaker, dan komponen lain di ruang peretas lokal dan mengetahui sedikit tentang elektronik analog, saya mulai meniru apa yang dilakukan kit tersebut tetapi dengan fleksibilitas untuk mengubah logika dengan memprogram ulang papan Arduino melalui USB kapan saja. Apa yang bisa menjadi rumit tentang menghubungkan Arduino dan beberapa MOSFET, bukan? Ternyata ada banyak keanehan saat mengendarai motor dengan MOSFET atau transitor yang berarti mendesain ulang koneksi beberapa kali, menambahkan H-Bridge $1,50 dari aliexpress dan banyak resistor, tetapi berhasil dan saya telah belajar beberapa hal. Inilah cara Anda dapat melakukan hal yang sama jika Anda lebih suka membeli kit yang sudah jadi dengan harga antara €17 dan €90. Mungkin butuh satu hari untuk memikirkan semuanya, menyolder apa yang perlu disolder, memprogram dan melakukan pengkabelan.

Setelah Anda menyelesaikan masalah arduino dengan catu daya, tidak melakukan apa pun 99% dari waktu, dan mengetahui cara mengakses kabel di dalam mobil, Anda dapat menambahkan banyak mekanisme lain dengan menghubungkan kabel sinyal lain ke papan. Sejauh ini saya membuat saya memainkan Star Wars imperial March ketika saya menyalakan mobil, baik menggunakan speaker kecil, atau benar-benar menggunakan motor DC di spion bertenaga yang, digerakkan dengan sinyal PWM Arduino sama bagusnya dengan motor drone untuk bermain terdengar. Arduino akan melipat/membuka spion dengan penundaan 1 detik pada peristiwa penguncian mobil (untuk mendistribusikan beban) dan juga memungkinkan Anda untuk melipat/membuka spion secara manual selama 15 detik setelah melepaskan kunci karena arduino mati sendiri setelah 15 detik invactivity (semua dapat dikonfigurasi). Itu juga sekarang mengontrol daya ke jendela, jadi saya bisa menutupnya selama 15 detik setelah mengeluarkan kunci.

Perhatikan bahwa jika bukan untuk bersenang-senang, tidak ada gunanya melakukan semua ini, jujur saja, beli saja kitnya dan hemat waktu.

Langkah 1: Ikhtisar

Jadi Qashqai saya adalah model J10 2013, penggerak kiri (untuk lalu lintas sisi kanan), versi non-Intelligent Key dan non-Superlock, tetapi ini harus berlaku untuk semua model J10 yang dilengkapi dengan spion bertenaga, mungkin untuk J11 dan mungkin model lain. Pengkabelan sedikit berbeda di setiap versi J10, semuanya memiliki 8 kombinasi (LHD/RHD, iKey/no iKey, Superlock/no Superlock) dengan perbedaan yang didokumentasikan dalam manual layanan yang akan saya tautkan, J11 adalah juga terdokumentasi dengan baik.

Apa yang kau butuhkan:

• PC dengan Arduino IDE terpasang,
• dua papan Arduino 5V atau klonnya. Saya menggunakan aliexpress 5V 16MHz Pro Mini clones seperti ini. Salah satunya adalah untuk mobil dan Anda memerlukan yang kedua, atau programmer ISP yang sebenarnya, untuk memprogram ulang bootloader pada yang pertama. Anda juga dapat menggunakan papan pengembangan lain, tetapi papan tersebut harus bertipe bodoh (seperti Arduino, bukan jenis Komputer Papan Tunggal) untuk memastikan mereka dapat boot dengan cepat. Anda bisa menambahkan SBC di samping Arduino.
• sebuah H-Bridge seperti chip L298n yang populer kecuali jika Anda ingin membuatnya sendiri dengan 6 hingga 8 MOSFET atau transistor dan beberapa komponen lainnya. Saya menggunakan papan breakout aliexpress L289n 2 saluran ini dengan semua yang disertakan.
• empat dioda jenis apa pun yang mendukung hingga sekitar 15V (hampir semua dioda lubang tembus).
• satu set resistor 100kΩ, 47kΩ, 4.7kΩ atau lebih, saya menggunakan resistor melalui lubang yang ditemukan di hackerspace lokal saya.
• MOSFET daya saluran-P yang dapat menopang 1A atau 2A (sebagai alternatif transistor PNP), saya menggunakan IRF9540n. Jika Anda juga ingin memberi daya pada windows untuk melewatinya, bidik setidaknya 5A.
• MOSFET N-channel kecil (sebagai alternatif transistor NPN), saya menggunakan 2n7000 tetapi yang lebih besar seperti IRF540 atau RFP50N06 juga berfungsi.
• opsional speaker dan resistor 100Ω.
• kabel, beberapa sekitar 18 AWG untuk kabel mobil (saya menggunakan 18 atau kurang kabel silikon AWG dari aliexpress) dan beberapa kabel tipis untuk menghubungkan komponen bersama-sama, opsional papan tempat memotong roti solder atau tanpa solder untuk memasang semuanya dan pin header.
• kabel jumper, multimeter, tang, besi solder dan obeng pipih untuk melepas penutup mobil.

Langkah 2: Program Bootloader

Papan nomor satu akan masuk ke dalam mobil. Papan dua hanya akan diperlukan untuk mem-flash bootloader pada Arduino nomor satu, satu kali. Ini karena Arduino berbasis AVR cenderung dikirimkan dengan bootloader lama yang memiliki penundaan 500ms atau 1s bawaan sebelum memulai program Anda, untuk memberikan waktu bagi programmer untuk memberi sinyal. Bootloader default baru adalah optiboot, yang memiliki mekanisme yang memungkinkannya menjalankan program segera saat dihidupkan.

Di dalam mobil, Arduino akan dinyalakan oleh salah satu dari tiga sinyal berikut: ACC power on, lock or unlock. Dua sinyal terakhir adalah pulsa pendek 12V yang hanya membangunkan kita sesaat, dari sana Arduino perlu menggunakan salah satu pin digitalnya untuk memberi sinyal bahwa ia ingin tetap menerima daya. Kita perlu mem-reflash Arduino target dengan optiboot sehingga dapat melakukan ini dengan cukup cepat, sebelum pulsa berakhir dan kita kehilangan daya. (Anda bisa mengatasinya dengan menambahkan kapasitor besar tetapi meh)

Sambungkan board dua ke PC -- jika tidak memiliki port USB, seperti klon Pro Mini yang saya gunakan, solder 5 pin male pada sisi board GND, VCC, RXD, TXD, DTS dan sambungkan melalui USB -to-Serial adaptor. Kemudian buka Arduino IDE, dari File/Contoh muat Arduino ISP dan batalkan komentar pada baris ini:

#tentukan USE_OLD_STYLE_WIRING

(jika Anda Arduino IDE cukup baru untuk memiliki ini, jika tidak, Anda tidak perlu menghapus komentar apa pun). Di menu Tools/Board Anda harus memilih salah satu Arduino Pro atau Pro Mini, Arduino/Genuino Duemilanove atau Arduino/Genuino Uno tergantung pada baud rate yang dikonfigurasi di bootloader yang dikirimkan pada board Anda. Cobalah sampai Anda dapat mengunggah sketsa ke papan tulis. Putuskan sambungan papan.

Pin solder, pria atau wanita, tergantung pada kabel jumper apa yang Anda miliki, pada pin digital 10, 11, 12, 13 di kedua papan (Anda dapat menggunakan kabel jumper pria tanpa header, tapi meh…), dan RST, VCC dan GND di papan satu. Sebenarnya di papan itu Anda mungkin perlu header semua pin di sisi papan itu jadi sebaiknya solder langsung. Kemudian sambungkan pin 11, 12 dan 13, VCC dan GND dari kedua papan bersama-sama dan pin 10 papan dua ke RST papan satu. Anda mungkin ingin menggunakan pin VCC dan GND alternatif pada papan dua sehingga Anda dapat tetap memasang adaptor USB-ke-Serial juga.

Terakhir hubungkan papan dua ke komputer, unduh rilis optiboot terbaru optiboot.zip dari https://github.com/Optiboot/optiboot/releases dan ikuti Menginstal menggunakan instruksi Arduino IDE di wiki. Atau jika Anda menjalankan Linux dan telah menginstal avrdude, cukup unzip optiboot.zip dan jalankan perintah berikut:

avrdude -p m328p -P /dev/ttyUSB0 -c avrisp -b 19200 -u -U lfuse:w:0xdf:m -U hfuse:w:0xdc:m -U efuse:w:0xfd:m -v -v

avrdude -p m328p -P /dev/ttyUSB0 -c avrisp -b 19200 -u -U flash:w:Optiboot/bootloaders/optiboot/optiboot_atmega328.hex:i -v -v

Perintah pertama mengatur sekering AVR untuk mempercepat startup sketsa bahkan lebih dengan mengorbankan stabilitas jam. Sesuaikan jalur /dev/ttyUSB0 sesuai dengan tampilan adaptor USB-to-Serial Anda.

Langkah 3: Program Sketsa Arduino

Sekarang Anda dapat menghubungkan papan Arduino 1 langsung ke PC, buka sketsa ini di Arduino IDE dan kompilasi dan unggah sketsa ke papan. Jika Anda menggunakan Pro Mini 16MHz seperti yang saya lakukan, dengan rilis optiboot biner, Anda harus terlebih dahulu memilih Arduino/Genuino Uno dari Tools/Boards.

Anda nanti dapat kembali dan mengubah salah satu pemetaan pin dan opsi dalam kode. Jika nanti Anda melakukan perbaikan atau peningkatan pada kode, ingatlah untuk berkontribusi kembali dalam permintaan tarik github beberapa waktu.

Langkah 4: Bangun Papan Elektronik Anda

Terakhir, Anda harus menghubungkan semua komponen bersama-sama dan ada banyak cara untuk melakukannya. Anda harus mengakhiri dengan skema seperti yang ditunjukkan pada gambar (atau di sini). Cara termudah tampaknya membuat semua koneksi pada papan tempat memotong roti dan memiliki baris header pin untuk menghubungkan papan Arduino, header 2 pin lain untuk speaker positif dan negatif, header 2, 3 atau 4 pin untuk terhubung ke H-Bridge breakout tergantung pada jenisnya, dan kabel yang lebih tebal untuk akhirnya membuat koneksi 12V ke kabel mobil dan kabel PWR dan GND ke H-Bridge. Papan saya keluar dengan sangat buruk tetapi berfungsi, Anda dapat melihatnya pada gambar di atas.

Beberapa catatan tentang skema:

• Untuk kesederhanaan saya memutuskan untuk meletakkan semua komponen lubang dan pin header dan di satu sisi PCB papan tempat memotong roti, dan koneksi aktual di antara mereka, dengan kabel atau gumpalan solder, di sisi lain.
• Tata letak papan, jika Anda bahkan ingin menggunakan PCB, tidak perlu seperti tata letak skema.
• Papan saya memiliki kabel untuk GND, ACC, SWITCH-, MIRROR+ dan MIRROR- sekitar 8 cm, semuanya akan terhubung ke konektor M7 di mobil yang berada tepat di bawah dasbor. Kabel BAT+, LOCK+, dan LOCK- saya lebih panjang karena terhubung di tempat lain.
• Resistor R1 hingga R8 membentuk pembagi tegangan untuk sinyal input 12V untuk dibaca oleh pin digital Arduino. Hubungan antara resistor 47k dan 100k adalah sekitar 2: 1 yang, untuk Arduino 5V (dengan toleransi input sekitar 3V hingga 5,5V untuk level tinggi) berarti tegangan dari mobil dapat berkisar dari sekitar 9,5V hingga sekitar 17V. Itu seharusnya cukup untuk semuanya bekerja bahkan dengan baterai yang sangat kosong di dalam mobil hingga penuh dan bahkan hingga baterai Lithium Polymer 4-sel seperti yang digunakan pada drone (kadang-kadang juga digunakan untuk menyalakan mobil dengan baterai yang kosong jika itu saja kamu punya). Anda dapat menggunakan nilai resistor yang berbeda tetapi mereka juga harus mendekati atau lebih tinggi dari resistor pull-up bawaan Arduino pada pin digital, karena kami sketsa menggunakan pull-up untuk mendeteksi status TINGGI, RENDAH, dan mengambang pada pin. Itu juga alasan pemindah level I2C biasa tidak dapat digunakan untuk terjemahan level. Penggeser level I2C menyertakan resistor pull-up permanen dan akan sangat menyulitkan. Pembagi tegangan kami berfungsi sebagai pull-down.
• Kedua MOSFET memungkinkan Arduino untuk sepenuhnya mati ketika memutuskan tidak perlu lagi melakukan apa pun untuk memastikan benar-benar aki mobil tidak terkuras jika Anda meninggalkan mobil untuk jangka waktu yang lebih lama. MOSFET P-channel harus membawa semua arus ke H-Bridge, motor cermin dan motor potensial lainnya sehingga perlu mentolerir sekitar 1A minimal, dan lebih banyak lagi jika Anda juga akan memberi daya pada jendela melaluinya.
• Saya telah menggunakan resistor 4.7K tambahan di gerbang MOSFET N-channel untuk melindunginya, semuanya masih berfungsi tanpa resistor itu tetapi saya membakar beberapa MOSFET 2n7000 saat menguji dan ingin menutup semua kemungkinan masalah.
• Jika Anda menggunakan transistor PNP (seperti TIP135) sebagai pengganti MOSFET saluran-P, Anda dapat melewatkan resistor R10 karena gerbang akan memiliki kapasitansi yang lebih kecil.
• Jika Anda juga menggunakan transistor NPN (seperti 2N2222A) sebagai pengganti MOSFET saluran-N, maka Anda juga dapat melewatkan resistor R9.
• Jika menurut Anda adalah ide bagus untuk membangun H-Bridge Anda sendiri, lihat halaman ini, halaman ini mencantumkan sejumlah desain H-Bridge dan beberapa perangkap yang harus diperhatikan.
• R2 dan R6 mungkin bisa dihilangkan juga jika Anda membuat sketsa Arduino cukup pintar untuk mendeteksi sinyal buka kunci hanya dari kabel pengunci.
• Sinyal indra arus H-Bridge (SenseA) adalah opsional dan sketsa saya saat ini bahkan tidak menggunakannya. Penembusan aliexpress L298n hadir tanpa resistor penginderaan arus yang ditunjukkan dalam skema referensi di lembar datanya, tetapi resistor tersebut dapat ditambahkan dengan mudah (memerlukan pemotongan jejak).
• Jika Anda mengubah pemetaan pin Arduino, satu-satunya pertimbangan adalah: LOCK+ terhubung ke pin berkemampuan analog untuk mengaktifkan penginderaan sinyal kunci dan buka kunci dari pin itu di masa mendatang. Sinyal indera saat ini juga merupakan pin berkemampuan analog. Sinyal ENA H-Bridge dan speaker keduanya terhubung ke pin berkemampuan PWM untuk mengaktifkan menghasilkan PWM pada mereka tetapi sekali lagi yang saat ini tidak digunakan.
• Jika Anda menggunakan speaker piezo, Anda tidak perlu resistor di pin positif speaker. Untuk jenis speaker lainnya, Anda mungkin memerlukan resistor 100Ω antara pin 10 Arduino dan speaker, yang tidak ada dalam skema.

Langkah 5: Temukan Sinyal Kunci di Mobil

Yang ini sedikit rumit dan di mana saya telah melihat beberapa orang yang membeli kit yang sudah jadi gagal selama instalasi, menurut komentar pembeli. Manual servis sangat membantu untuk menemukan kabel yang tepat tetapi hanya sampai tingkat tertentu karena manual ini dibuat untuk diagnostik (jika ini, lakukan ini..) daripada dokumentasi. Saya menyalin beberapa halaman dari salah satu versi manual yang dapat Anda cari di Google, dan saya menambahkan beberapa catatan di atasnya.

Lihat diagram di halaman 72 (untuk LHD) atau 89 (untuk RHD) untuk nama konektor pada Main Harness. Saya meletakkan arduino saya di bawah dasbor, tutup kontrol cermin, jadi saya ingin menghubungkan ke kabel di Harness Utama.

Untuk sebagian besar sinyal, kita dapat menggunakan kabel yang menuju ke konektor M7 yang sebenarnya dihubungkan langsung ke rakitan kontrol cermin. Namun baterai positif dan kabel kunci positif (atau buka kunci negatif) dan kunci negatif (atau buka kunci positif) tidak ada. Sebenarnya ada lebih dari satu kabel pembuka kunci (kunci negatif) yang berasal dari Modul Kontrol Tubuh karena pintu dapat dibuka secara independen. Kita dapat menggunakan salah satu sinyal pembuka kunci untuk tujuan kita. Namun pintu hanya dapat dikunci secara bersamaan sehingga hanya ada satu sinyal kunci (unlock negatif).

Dalam versi penggerak kiri, sinyal positif kunci tunggal diarahkan ke pintu belakang melalui bagian kanan mobil sehingga kami tidak dapat menggunakan konektor M13, yang akan lebih mudah, karena hanya memiliki sinyal buka kunci. Di mobil penggerak kanan, Anda dapat menggunakan kabel yang menuju ke konektor M11 yang memiliki sinyal yang kami butuhkan dan mudah diakses. Pada versi LHD saya menyambungkan kabel yang menuju ke konektor M19 yang memiliki kabel pengunci dan pembuka kunci untuk pintu pengemudi depan (M19 dihubungkan ke D2 di Harness Pintu pada halaman 82). M19 cukup tidak dapat diakses tetapi kabel yang menuju ke sana keluar dari tabung plastik besar bersama dengan kabel untuk M18, M77, M78, M13 dan M14 sehingga mudah ditemukan. Kabel konektor M11 untuk versi drive kanan keluar dari tabung yang berada di lokasi yang sama tetapi di sisi kanan.

Untuk sampai ke sana, pertama-tama Anda harus melepas apa yang disebut manual sebagai "pelat penendang depan" yang merupakan bagian plastik dari lantai tepat di dekat pintu pengemudi. (Saya yakin itu nomor 4 dalam diagram di halaman 14 dari bagian manual servis ini). Anda dapat memaksanya dengan obeng yang akan membuat tab plastiknya terlepas dari lantai dan Anda akan melihat semua kabel dan konektor di bagian depan. Berikutnya adalah “dash side finisher”, yaitu penutup plastik mulai dari lantai, hingga ke samping pedal (nomor 1). Ujung depannya memiliki sekrup plastik (nomor 12 dalam diagram) dengan mur plastik yang perlu dilepas dan kemudian semuanya dapat dilepas dengan menarik dengan tangan semoga tanpa tab plastik pecah. Opsional Anda mungkin ingin menghapus "panel instrumen bawah", halaman 14 di sini.

Konektor yang sekarang akan Anda lihat menghubungkan Harness Utama ke Body Harness (M13, M14), Engine Room Harness (M77, M78) dan Door Harness (tidak terlihat, M18, M19).

Halaman 630 dari bagian manual servis ini menunjukkan tata letak konektor M19 untuk konfigurasi "TANPA I-KEY & SUPERLOCK", Anda dapat mencari pinout untuk setiap konfigurasi dalam indeks tetapi kabel warna sebagian besar harus sama. Dalam kasus saya tertulis (di halaman 630) pin 2 "GR" untuk abu-abu dan pin 3 "SB" untuk biru langit. Halaman 626 menunjukkan bagaimana semua itu disambungkan dari BCM ke "aktuator kunci pintu depan (sisi pengemudi)", tetapi pada dasarnya hanya warna yang perlu kita ketahui. Dalam kasus saya, abu-abu tidak terkunci dan biru langit adalah kunci.

Jadi ketika Anda menemukan sekitar 6 ikat kabel yang keluar dari tabung bergelombang lebar itu tepat di samping tuas tutup bahan bakar, 4 kelompok kabel akan menuju ke konektor lebih jauh ke bawah, sementara 2 akan menuju ke suatu tempat di sebelah kiri. Dari dua ini saya perhatikan satu memiliki kabel yang lebih tebal, ini yang masuk ke konektor M19. Temukan kabel abu-abu, biru langit, dan merah muda. Merah muda adalah baterai positif. Dalam kasus saya ada dua kabel biru langit dengan semacam tanda titik buatan tangan dan yang kita butuhkan adalah yang sedikit lebih tipis dari keduanya. Saya akhirnya membuat potongan kecil dengan pemotong dan memeriksa mana yang menunjukkan pulsa positif pendek pada multimeter saat mengunci mobil. Kemudian saya memotong ketiga kabel dengan tang, membuat koneksi lagi dengan terminal sekrup dan kemudian menambahkan tiga kabel ekstensi (2x putih, 1x merah) sekitar 40cm untuk mengarahkan sinyal ke tempat Arduino saya akan berada (dekat kontrol cermin). Seharusnya tidak ada yang terjadi tetapi Anda mungkin ingin memotong satu kabel terlebih dahulu, mengunci ujungnya yang hilang di terminal sekrup, baru kemudian potong yang berikutnya untuk menghindari korslet.

Catatan: Anda dapat memutuskan sebagian besar hal untuk sementara waktu untuk menghindari kabel, tetapi jika Anda melepaskan konektor M77/M78, seluruh dasbor akan kehilangan daya baterai dan jam Anda akan disetel ulang dan Nissan Connect Anda akan meminta kode keamanan.

Catatan: beberapa konektor ini memiliki sinyal menarik lainnya, seperti misalnya M13 memiliki kabel dari sensor pintu terbuka jadi jika Anda ingin melakukan otomatisasi apa pun pada Arduino yang perlu mengetahui apakah ada pintu yang dibuka, Anda dapat mengambil kesempatan untuk sambungkan juga sambatan kabel masing-masing untuk menghubungkannya ke Arduino.

Catatan: untuk tujuan instruksi ini, Anda juga dapat memasang Arduino di dalam pintu dan Anda akan memiliki akses ke semua sinyal di satu tempat.

Langkah 6: Opsional: Windows Power

Saat Anda berada di sana, Anda juga dapat menyiapkan kabel ke-4 yang akan memberi daya pada kontrol jendela dan motor dari MOSFET yang dikendalikan Arduino kami alih-alih dari kabel BCM yang hanya memasok 12V saat kunci dalam posisi ON. Itu akan memungkinkan Anda mengontrol jendela selama 15 detik yang telah kami programkan Arduino untuk tetap bertenaga setelah melepaskan kunci. Namun Anda akan membutuhkan MOSFET dan kabel P-channel yang besar dan kuat. Saya belum menyelidiki apakah kabel saya tidak terlalu menekan sekering atau BCM tetapi saya belum memutuskan sekering apa pun.

Jadi untuk melakukannya, Anda harus menemukan dua kabel "biru" (bukan "biru langit") yang menuju ke konektor M19. Yang mana kita akan menyuntikkan tenaga adalah yang lebih tebal dari keduanya, pin nomor 8 di M19. Keduanya biasanya korsleting bersama sehingga tidak ada cara untuk mengetahui mana yang hanya dengan multimeter sampai Anda memotong salah satunya. Potong saja yang sedikit lebih tebal. Sekarang kita tidak membutuhkan bagian atasnya (yang biasanya memasok daya dari BCM melalui Harness Utama), jadi bungkus saja ujung itu dengan pita listrik. Gunakan terminal sekrup untuk memperpanjang setengah lainnya (yang menuju ke M19) mirip dengan tiga kabel ekstensi lainnya yang telah kami siapkan.

Saya kemudian membungkus semuanya termasuk strip terminal sekrup dengan banyak pita listrik, juga membungkus keempat kabel ekstensi saya dan mengarahkannya di bawah penutup dasbor. Dengan ini selesai, Anda dapat memasang "pelat penendang" dan "penuntas sisi dasbor" kembali ke tempatnya.

Catatan: kabel keempat ini opsional tetapi Anda dapat melakukan ini bahkan jika Anda berencana untuk menemukan MOSFET yang cukup besar nanti sehingga Anda tidak perlu mengutak-atik kabel harness lagi. Sementara itu Anda dapat menghubungkan kabel keempat ini langsung ke daya ACC di langkah berikutnya.

Langkah 7: Hubungkan Contraption ke Mirror Control Wires

Sekarang setelah Anda memiliki semua 8 kabel di dekat kontrol cermin, Anda dapat mengambil strip terminal sekrup lain dan menghubungkan semuanya bersama-sama. Anda akan melihat kontrol cermin dipasang pada pelat persegi panjang yang dapat Anda paksa keluar dengan obeng pipih. Di bagian dalam akan ada tiga soket, yang terbesar adalah tempat konektor M7 dari Main Harness dicolokkan. Lihat di atas pinout konektor M7 dengan catatan yang saya tambahkan. Anda pada dasarnya harus memotong kabel untuk pin 1 (GND, hitam), 3 (ACC, merah), 8 (CERMIN+, oranye) dan 9 (CERMIN-, biru).

Ini adalah koneksi yang harus Anda buat:

• Kabel ekstensi LOCK+ (lock) dan LOCK- (unlock) dan BAT+ (baterai positif) dari M19 dari langkah sebelumnya ke papan sirkuit kami.
• Kabel GND yang Anda potong menjadi dua harus disambungkan kembali dengan terminal sekrup dan disambung untuk juga terhubung ke sirkuit kami.
• Sinyal CERMIN+ dan CERMIN- tidak disambung. Bagian yang masuk ke Main Harness harus terhubung ke H-Bridge, sedangkan setengah dari sinyal CERMIN dari konektor M7 perlu terhubung ke sinyal SWITCH yang masuk ke Arduino melalui pembagi tegangan. Kabel lain tidak diperlukan tetapi kunci ke terminal sekrup agar tidak hilang.
• Kabel ACC dari harness terhubung ke board kami sementara output PWR dari board kami terhubung ke tempat ACC terhubung di konektor M7. Anda dapat menggunakan dua terminal sekrup untuk menghubungkan dua bagian kabel asli ke kabel ACC dan PWR dari sirkuit baru kami.

Hubungkan Arduino dan speaker ke seluruh rangkaian dan pasang pita listrik di mana-mana, atau Anda dapat mendesain casing cetak 3D yang cantik untuk menyatukan semuanya. Saya sendiri memilih metode pita listrik di mana-mana. Saya baru saja membiarkan adaptor USB-to-Serial terhubung ke Arduino, menguji bahwa Arduino bereaksi terhadap semua peristiwa yang tepat dengan membuat suara dengan speaker, lalu mendorong kekacauan melalui lubang untuk panel kontrol cermin, memasang kembali panel itu. dan hanya membiarkan konektor USB terbuka untuk perubahan sketsa lebih lanjut.

Langkah 8: Uji

Jika Anda mendapatkan sebagian besar kabel dengan benar, satu-satunya masalah yang tersisa adalah mencari tahu polaritas sinyal kunci/buka, polaritas kabel motor cermin, dan polaritas sinyal sakelar. Dengan sketsa saya, Anda setidaknya harus mendengar nada Imperial March saat memutar kunci ke posisi ACC, dan cermin harus dilipat masuk atau keluar. Jika mereka melipat bukan keluar, cukup ganti nomor pin PIN_HBRIDGE_DIR1 dan PIN_HBRIDGE_DIR2 di sketsa, dan unggah kembali ke papan. Selanjutnya, jika sakelar cermin manual berfungsi dengan cara yang salah, batalkan komentar pada

#define MIRROR_SWITCH_INVERT

garis. Terakhir coba kunci dan buka kunci mobil, jika spion bergerak ke arah lain maka ganti nomor pin PIN_LOCK1_IN dan PIN_LOCK2_IN pada sketsa.

Langkah 9: Apa Lagi Yang Bisa Dilakukan

• Tutup jendela dan atap pada kunci mobil dan mungkin kembalikan ke posisi terakhir saat membuka kunci. Ini juga harus bekerja dengan H-Bridges tetapi saya tidak yakin akan ada cukup IO yang tersisa di Arduino untuk semua kabel. Anda akan membutuhkan penginderaan saat ini untuk dapat merasakan berapa lama motor telah berlari untuk dapat mengembalikan ke posisi yang sama nanti. Cukup menutup jendela pada kunci lebih mudah karena Anda hanya perlu satu pin output dan setengah dari H-Bridge dengan dioda tambahan atau MOSFET untuk menghindari pendek jika seseorang telah menggerakkan kontrol jendela manual secara bersamaan. Pengkabelan semua ini tampaknya mudah bagi penumpang dan jendela belakang karena semua ini melalui konektor D8/B8, namun jendela pengemudi lebih rumit.
• Menurut forum mungkin tidak diinginkan untuk mencoba melipat cermin di musim dingin jika mekanismenya membeku. Arduino memiliki termistor NTC dan dapat secara otomatis memutuskan bahwa alih-alih pengemudi harus menyentuh sakelar cermin dua kali setahun.
• Cari tahu apakah sinyal gigi mundur ke Nissan Connect adalah kabel tunggal atau sinyal OBD2. Saya ingin Nissan Connect terus menampilkan tampilan kamera belakang selama beberapa detik setelah mengganti gigi maju, dan juga menunjukkan tampilan kamera belakang saat mobil bergerak mundur tanpa gigi mundur diaktifkan. Gangguan utama saya dengan sistem ini.
• Tambahkan Raspberry Pi atau SBC lain di samping Arduino untuk memproses sinyal OBD2 serta sinyal dari Arduino, lakukan logging dan kecerdasan tambahan.