Konversi PSU ATX ke Bench Lainnya: 7 Langkah

2024 Pengarang: John Day | [email protected]. Terakhir diubah: 2024-01-30 09:57

Peringatan: Jangan pernah mengoperasikan catu daya ATX dengan casing dalam keadaan mati kecuali Anda tahu persis apa yang Anda lakukan, di dalamnya terdapat kabel hidup dengan voltase mematikan

Ada beberapa proyek di sekitar untuk mengubah psu ATX ke psu bangku, tetapi tidak satupun dari mereka benar-benar apa yang saya inginkan, jadi saya memutuskan untuk melakukan versi saya sendiri dengan sedikit bantuan dari beberapa konverter uang murah (yang dapat dimodifikasi menjadi uang -boost mode untuk menghasilkan output negatif) untuk mendapatkan beberapa voltase selain voltase standar ATX. Hal yang menyenangkan tentang menggunakan konverter adalah bahwa mereka membuang daya yang sangat sedikit.

Hal-hal yang saya temukan salah dengan yang saya lihat adalah: * Terlalu besar - casing eksternal besar * Tidak ada casing eksternal - Saya ingin menjaga casing ATX saya tetap utuh! * Output yang kurang digunakan * Output terbatas * Kurangnya fleksibilitas. * Kurangnya penggunaan daya yang tersedia dari PSU ATX.

Yang mengatakan, ada beberapa desain yang indah di sini di Instructables, Anda pasti harus memeriksanya sebelum melanjutkan dengan yang ini.

Psu ATX memiliki banyak kabel karena suatu alasan - ia dapat menghasilkan banyak amp. Diakui sebagian besar amp itu datang pada satu tegangan, 5v atau 12v, tetapi mereka adalah tegangan yang sangat berguna yang harus Anda akui. Karena lebih banyak daya tersedia pada voltase tersebut daripada yang mungkin saya gunakan dalam eksperimen saya, masuk akal untuk mengubah sebagiannya menjadi voltase yang berbeda. Saya menggunakan konverter KIS3R33 bekas untuk voltase non-ATX.

"rc", di bawah ini berarti "arus pengenal untuk PSU ATX yang Anda gunakan" Jadi tegangan dari psu ini adalah: +2.5v, 0, -2.5v @3A …… berguna jika Anda ingin menjalankan op-amp 5v di pasokan split +3.3v, 0 @ rc, …… Saya akan menambahkan -3.3v, tetapi sebenarnya tidak ada titik +5v, 0, -5v @ rc …… Jika -5v tersedia, mengapa tidak menggunakan dia. Anda dapat menambahkan output -5v yang lebih kuat menggunakan salah satu konverter yang dimodifikasi. +5v, 0 melalui soket USB (dilepas dari PC lama) +9v, 0 @ 3A …… Saya ingin dapat menggunakannya sebagai pengganti baterai 9v +12v, 0, -12v @ rc

Output 3A akan memiliki rating puncak 4A.

Setelah ini, voltase yang tersedia bergantung pada kerumitan yang Anda siap hadapi: * Dapat disesuaikan + dan - output hingga +11, 0, -11 volt @ 3A menggunakan modul KIS3R33* Ini dapat dibuat untuk melacak, agak buruk, dengan penambahan op-amp dan beberapa resistor* Tegangan lebih tinggi dari maksimum ATX, naik ke apa pun yang Anda inginkan, sungguh. Ini dapat disesuaikan dan dapat dilacak, tetapi Anda perlu membangun rangkaian boost dan buck-boost menggunakan beberapa ic switching MC34063. Saya mendapatkannya karena satu alasan - harganya murah. Sepotong 10 paket pemasangan permukaan hanya berharga £1. Peringatan dari pendekatan ini adalah arus input dapat mencapai puncak yang sangat tinggi.

Setelah banyak eksperimen, saya membuang ide pelacakan + dan - keluaran yang dapat disesuaikan menggunakan 2 konverter KIS3R33, dengan satu yang dimodifikasi untuk operasi peningkatan uang, karena pelacakan tidak cukup akurat atau rentang yang cukup besar untuk benar-benar berguna. Namun saya telah menyertakan sirkuit - semoga Anda dapat memperbaikinya.

Tentu saja, Anda dapat mencampur dan mencocokkan untuk mendapatkan output apa pun yang Anda inginkan.

Output -12v dari psu ATX cukup terbatas untuk arus, saya menemukan bahwa tegangan saya juga agak pendek. Jika Anda ingin -12v dengan lebih banyak gerutuan, Anda harus menambahkan konverter buck-boost yang lebih kuat. Jika Anda tidak ingin membangun sirkuit MC34063, Anda dapat melakukan daisy chain pada modul KIS3R33 yang dimodifikasi.

3A ditentukan karena itu adalah arus pengenal maksimum untuk modul konverter buck. Mungkin sedikit kurang untuk tegangan negatif

0v adalah titik dari mana semua tegangan lainnya diukur - ini mengacu pada kabel hitam dari psu. Tapi tentu saja Anda tahu bahwa…

Tegangan lain dapat diperoleh dengan menggunakan tegangan bukan nol untuk satu sisi, misalnya jika Anda menggunakan -5v sebagai 0, +12v akan memberi Anda 17v, namun garis 0v "nyata" sekarang akan berada di +5v dalam kaitannya dengan tegangan Anda. 0v baru Juga arus akan dibatasi pada suplai pengenal terendah yang digunakan dalam pengaturan ini.

Versi dasar dari suplai ini tidak memiliki batasan arus di luar batas yang agak tinggi dari PSU ATX. Penambahan pembatasan foldback tidak termasuk dalam cakupan instruksi ini.

Apa yang kau butuhkan:

* Psu ATX lama, biasanya diekstrak dari PC lama. * Beberapa konverter uang KIS3R33. Anda dapat membelinya di eBay dan tempat lain dengan sangat murah. Jangan terjebak oleh "kit konversi" itu. Konverter itu sendiri berisi chip MP2307, induktor, dan beberapa komponen lainnya. Mereka diatur pada 3.3V tetapi memiliki pin pengatur sehingga Anda dapat mengatur tegangan apa pun yang Anda inginkan, dan mudah dikonversi ke output negatif. * Beberapa tiang penjilidan 4mm dalam berbagai warna, atau pemutusan lain pilihan Anda. * Beberapa lembaran logam untuk casing * Beberapa lembaran plastik untuk panel depan * Beberapa chipboard untuk alasnya * Sepotong kayu kecil untuk memasang sakelar dan LED * Beberapa paku keling buta (alias paku keling pop) * Beberapa sekrup kayu * Sakelar dan beberapa LED, sebaiknya satu merah dan satu hijau. (NB sejak menulis instruksi ini, saya telah mengubah sakelar untuk desain baru, lihat di sini:

* Beberapa terminal crimp

Saya menggunakan bahan-bahan ini karena itulah yang saya miliki. Daur ulang apa yang Anda miliki, teman-teman, dan hasilkan sesuatu yang unik

Alat: * Pemotong timah * Bor + mata bor * Pemotong langkah (untuk mendapatkan lubang besar yang rapi) * Pukulan tengah * Kompas * Kotak * Penggaris & pensil * Gergaji (saya benar-benar menemukan gergaji listrik berguna saat memotong lembaran baja yang lebih tebal) * Alat paku keling * Obeng * Kunci pas untuk memasang mur pada tiang pengikat (meskipun Anda dapat menggunakan tang) * Besi solder * Alat crimping

Penutup: Sejak itu saya harus mengganti PSU ATX dalam konversi ini karena yang pertama mati. Saya pikir itu mungkin karena tidak memiliki resistor yang terhubung ke output.

Langkah 1: ATX untuk Pergi…

Jadi, Anda telah menemukan sendiri catu daya ATX. Tergantung pada saat pembuatannya, mungkin ada berbagai konektor tambahan, tetapi yang standar adalah konektor motherboard dan konektor molex rantai daisy. Kecuali jika sudah sangat tua, konektor ini akan memiliki konektor 4 pin tambahan dengan kabel 2 x 12v dan 2 x 0v. Mungkin juga memiliki konektor 6 pin putih.

Tergantung pada saat dibuat, itu mungkin atau mungkin tidak memiliki output -5v. Jika ya, sebagian besar daya juga disediakan pada output +5v, namun pasokan yang lebih baru memberikan sebagian besar daya ke output +12v. Periksa label untuk detailnya.

Sumber informasi yang baik adalah www.formfactors.org - Saya mengambil gambar teknis dari dokumen mereka.

PSU khusus yang saya gunakan adalah unit 250W, dengan output sebagai berikut:3.3v, 15A5v, 25A5v standby, 1A-5v, 0.3A12v, 7A ………. Pada suplai modern, di sinilah sebagian besar daya tersedia. 84W yang satu ini, tidak terlalu buruk.-12v, 0.8A

Temukan konektor 4 pin 2x12v. Jika suplai sesuai dengan spesifikasi 2.0 atau yang lebih baru (baca label untuk ini), Anda harus menyimpan kabel 12v sebagai pasangan, karena ini adalah suplai terpisah ke output 12v lainnya dan memiliki proteksi arusnya sendiri., jadi rekatkan sepasang kabel kuning ini. Jika ragu, tetap pertahankan sebagai pasangan.

Saya mendapatkan informasi di atas dari entri wikipedia ini:

Periksa konektor motherboard, lihat bagan ini https://pinouts.ru/Power/atxpower_pinout.shtml. Di pin 13 (pada konektor 24 pin) ada 2 kabel yang masuk ke pin, satu oranye dan yang lebih tipis yang mungkin berwarna coklat atau oranye (yang lebih tipis adalah kabel sense) Anda harus menghubungkannya kembali, jadi merekam mereka bersama-sama. Identifikasi kabel indikator "power good" pada pin 8, itu akan berwarna abu-abu atau putih, dan tandai. Jika ada suplai -5v pada pin 18, itu akan berwarna putih atau biru, jadi tandai juga (tetapi Anda tidak akan memiliki dua kabel putih). Jadi sekarang Anda memotong konektornya. Sisakan panjang kabel yang cukup untuk mencapai soket panel depan. Perhatikan yang mana kabel -12v, biasanya berwarna biru, tetapi bisa juga berwarna cokelat.

Selanjutnya potong konektor molex. Saya memang mempertimbangkan untuk membiarkan satu terpasang jika saya ingin menjalankan hard drive atau sesuatu, tetapi kemudian memutuskan apakah saya perlu melakukannya, saya hanya dapat menghubungkannya ke soket panel depan, jadi keluarlah. Sekali lagi, sisakan cukup kabel untuk dihubungkan ke konektor panel depan Anda.

Temukan kabel hijau dan ungu dari konektor motherboard. Yang hijau akan Anda sambungkan ke sakelar untuk menyalakannya. Yang ungu akan menyalakan LED siaga. LED "aktif" dapat diberi daya dari kabel "power good". Bundel ini bersama-sama untuk nanti. Anda juga akan memerlukan beberapa kabel tambahan untuk pengembalian 0v untuk sakelar LED dan "hidup", dan soket USB

Sekarang mungkin saat yang tepat untuk menghitung kabel, catat berapa banyak yang Anda miliki untuk setiap warna.

Langkah 2: Buat Kasusnya

Saya membuat kasing dengan lebar 11cm dengan tinggi 15cm dan kedalaman 15cm, yang cukup besar untuk menampung PSU dengan ruang untuk sirkulasi udara dan untuk membuat sambungan panel depan. Dengan melihat ke belakang, mungkin harus sedikit lebih dalam untuk memungkinkan kabel dan PCB tambahan.

Sisi. Ini berukuran 19cm x 20.5cm. Saya memotong potongan-potongan dari casing oven microwave tua yang telah saya bongkar untuk sesuatu yang lain. Biarkan sekitar 8mm flange di tepi depan, atas dan belakang, sehingga masing-masing bagian akan berukuran 16.6cm x 15.8cm

Saya membengkokkan ujung-ujungnya dengan menjepit potongan-potongan itu di antara dua potongan baja yang dipasang dan memukul ujung-ujungnya dengan palu. Anda dapat menekuk tepinya dengan menjepitnya dengan tang, atau bahkan menekuknya dengan tang, tetapi Anda mendapatkan sedikit tepi bergelombang dengan metode tersebut.

Saya membuat bagian atas dari potongan baja yang lebih tebal dari casing PC lama, sudah dengan lapisan hitam yang bagus. Itu hanya bengkok di bagian depan dan belakang. Lekukan di bagian depan merupakan bagian dari bentuk aslinya.

Bagian belakang adalah bagian lain dari baja tipis. Ukur psu Anda untuk mengetahui dengan tepat di mana membuat lubang, tetapi biarkan sedikit "ruang gerak". Gunakan gambar dari www.formfactors.org sebagai panduan dasar, tetapi modifikasilah agar sesuai dengan persediaan yang sebenarnya Anda miliki.

Semuanya hanya meluncur ke dasar chipboard dan ditahan di tempatnya dengan sekrup.

Potong sepotong kayu untuk memasang sekrup pemasangan panel depan dan juga untuk memasang LED, sakelar, dan soket USB. Rekatkan ini ke bagian depan atas kasing.

Lubang ventilasi. Temukan bagian tengah setiap bagian samping dan tandai dengan pukulan tengah. Gambarlah lingkaran konsentris dengan kompas. Ukuran setiap lingkaran dinilai dengan mata untuk mendapatkan jarak yang terlihat lebih "alami". Lubang diberi jarak 6 lubang per lingkaran. Setelah Anda menggambar setiap lingkaran, tandai sebuah titik di mana saja dan gunakan kompas untuk membaginya menjadi 6. Jika Anda tidak tahu bagaimana melakukannya, letakkan titik kompas di titik awal Anda dan gunakan untuk membuat tanda di kedua sisi. Tempatkan titik kompas pada setiap tanda yang Anda buat dan buat 2 tanda lagi. Tempatkan titik kompas pada masing-masing, dan mudah-mudahan tanda terakhir akan berada di tempat yang sama. Setelah Anda melakukan ini di kedua sisi, atur kompas untuk ukuran berikutnya dan lakukan yang berikutnya. Sekali lagi, pilih tempat acak di sekitar lingkaran untuk memulai Anda untuk mendapatkan tampilan yang lebih alami.

Saya mengebor lubang menggunakan pemotong langkah karena itu membuat lubang bundar (dan besar) yang bagus, tetapi Anda bisa menggunakan mata bor yang semakin besar, namun harap lubang Anda menjadi sedikit segitiga dalam kasus ini. Bor lubang pilot kecil untuk memastikan ukuran yang lebih besar tidak mengembara.

Panel depan. Saya memiliki beberapa perspex merah dari sepotong tanda toko tua yang saya temukan, jadi saya memotongnya. Anda dapat menggunakan bahan apa pun selama Anda dapat memasang tiang penjilidan di atasnya. Saat menandai panel depan, Anda harus ingat bahwa mur pemasangan untuk baris bawah terminal harus membersihkan dasar chipboard. Mur untuk terminal di samping harus membersihkan flensa pada panel samping. Harus ada ruang di bagian atas untuk sakelar dan LED, dan potongan kayu tempat mereka dipasang.

Jika Anda menggunakan dimensi yang berbeda dengan yang ada dalam gambar, Anda perlu memutuskan berapa banyak terminal yang sesuai dengan lebar yang Anda miliki, bagi lebarnya dengan jumlah terminal. Itu adalah jarak Anda di antara mereka. Bagilah jumlah ini dengan 2 untuk mendapatkan jarak dari setiap tepi. Anda mungkin harus men-tweak ini sedikit untuk membuat semuanya cocok. Agar sesuai dengan ketinggian, tentukan di mana baris atas dan bawah harus pas, lalu bagi ruang di antara mereka, putuskan lagi berapa banyak terminal yang akan muat, dan bagilah ruang yang sesuai. Satu atau lebih terminal akan diganti dengan kenop kontrol, jadi Anda perlu memastikan ada cukup ruang pada posisi ini.

Jika saya membuat ini lagi, saya akan memotong bagian dari fillet kayu di bagian atas untuk menaikkan soket USB.

Langkah 3: Pasang Terminal

Saya memilih untuk menggunakan posting penjilidan murah yang tersedia dalam kemasan 5 warna di eBay dari berbagai vendor. Jika menggunakan ini, berkeliling, harganya cukup bervariasi, dan saya telah melihat setidaknya 2 gaya, namun warnanya tampaknya terbatas pada merah, hitam, hijau, biru dan kuning. Saya juga membeli posting mengikat merah dan hitam ekstra dari jenis yang sama.

Tergantung pada catu daya yang Anda miliki, kemungkinan Anda akan memilih skema yang berbeda. Yang modern harus memiliki penekanan pada output 12v. Yang ini cukup tua sehingga memiliki lebih banyak output 5v.

Terminal khusus yang saya gunakan memiliki 2 mur untuk membuat sambungan, serta terminal solder. Salah satu mur menahan inti logam di badan plastik. Saya mengencangkan mur ini sebelum memasang tiang di panel untuk memperkuatnya sebelum mengencangkan mur pemasangan utama, untuk mengurangi kemungkinan pecahnya badan plastik.

Bor lubang pilot kecil di panel sebelum mengebor lubang ukuran penuh untuk terminal. Ini memastikan pemosisian yang lebih akurat. Semua bor "berkeliaran" sebelum menggigit material yang dibor, dan bor yang lebih besar lebih banyak berkeliaran. Lubang pilot memastikan mereka tidak bisa melakukan ini. Lubang harus 7mm untuk terminal khusus ini. Idealnya, karena tiang memiliki sisi datar pada bagian berulir, lubangnya akan berbentuk oval untuk menghentikan tiang agar tidak dapat berputar (mungkin 5,5 mm melintasi bidang datar), namun saya senang hanya mengebor yang bulat polos.

Masukkan terminal ke dalam lubang, dimulai dengan deretan yang hitam di bagian bawah, kemudian (untuk psu yang lebih tua) deretan yang merah di atas ini. Ini akan menjadi terminal 0v dan 5v.

Pasangkan kabel dari PSU menurut warnanya, tetapi coba juga untuk mencocokkannya berdasarkan panjangnya. Cobalah untuk memilahnya sedikit sehingga mereka tidak terlalu banyak berputar dan bersilangan. Sekali lagi, nomor Anda untuk setiap jenis kabel dan jumlah terminal mungkin berbeda, jadi beberapa kombinasi selain pasangan mungkin lebih sesuai untuk Anda.

Jadi. lepaskan sekitar 5 - 7mm dari ujung setiap kawat dan pasangkan dengan terminal crimp cincin kecil. Pasang kabel hitam tipis tambahan ke dalam 2 pasangan hitam, dan kabel merah tipis tambahan ke salah satu pasangan merah. Juga tambahkan kabel ketebalan penuh ekstra pasangan 12v dan pasangan 5v. Ini harus cukup panjang untuk mencapai saklar dan LED, soket USB dan regulator KIS3R33. Pasangan yang lebih panjang menuju terminal terjauh dari tempat kabel keluar dari PSU. Pasangkan setiap terminal cincin ke tiang terminal, tetapi jangan kencangkan mur sepenuhnya, karena kabel harus dapat bergerak sedikit saat Anda mengerjakannya. Itu juga membuatnya mudah untuk dibatalkan jika Anda perlu mengubah sesuatu atau menghapus panel. Jika Anda memilikinya, ada baiknya juga memasang washer anti-guncang di antara ring dan mur atas. Tentu saja Anda dapat menyolder kabelnya, tetapi ini lebih sulit untuk dibongkar jika Anda perlu melakukannya. Meskipun Anda belum menyiapkan semua voltase, ini membuat beberapa kabel tidak berfungsi.

Langkah 4: Sakelar, Lampu, dan Daya USB

Saya menggunakan potongan papan sirkuit dari sesuatu yang saya bongkar untuk ini, karena sudah memiliki sakelar dan beberapa lubang untuk memasang LED. Saya cukup memasangnya ke sedikit kayu di bagian atas kasing dan mengukur di mana lubang yang dibutuhkan. Saya memperpanjang tombol push on/push off menggunakan sedikit tabung plastik dari dispenser sabun dan memasang semacam tombol ke sana. Anda dapat menggunakan sakelar pemasangan panel dan LED pemasangan panel (pasti akan lebih mudah). Hal yang menyenangkan tentang memasang ekstensi ke sakelar tekan seperti ini adalah memungkinkan Anda untuk menemukan sakelar jauh di belakang panel.

Hubungkan katoda LED dan salah satu terminal sakelar bersama-sama, sambungkan resistor 470 ohm ke anoda setiap LED, dan sambungkan ujung lainnya ke kabel "siaga" ungu dan yang lainnya ke abu-abu (yang mungkin berwarna putih dalam kasus Anda) kabel "power good". Saya memiliki LED hijau untuk standby dan yang merah untuk power good. Hubungkan kabel hijau ke sakelar. Anda mungkin membutuhkan resistor nilai yang berbeda untuk kedua LED Anda untuk mendapatkan kecerahan yang sama.

Sambungkan salah satu kabel hitam tipis yang Anda tambahkan dari panel depan ke sambungan umum sakelar dan LED. Hubungkan yang lain ke terminal 0v pada soket USB. Hubungkan kabel merah tipis yang Anda tambahkan ke terminal 5v pada soket USB.

Sambungkan pelindung soket USB ke ground, dan kedua pin data bersama-sama, tetapi jangan sambungkan ke yang lain. Beberapa catu daya USB memiliki resistor antara data dan V+ atau V-, tetapi spesifikasi sebenarnya tidak menyebutkannya.

Catu daya USB harus dibatasi hingga keluaran 500mA. Anda dapat menambahkan sirkuit pembatas foldback atau sekering untuk mencapai ini, tetapi saya membiarkannya apa adanya, karena ini hanya untuk saya.

Langkah 5: Tegangan Ekstra

Modul konverter uang KIS3R33 tersedia sebagai barang bekas, dengan harga murah dari berbagai vendor di eBay dan tempat lain. Saya membeli paket 10 untuk bereksperimen. Mereka berisi chip konverter buck MP2307, induktor dan beberapa kapasitor dan resistor. Tanpa koneksi selain V+ dan 0v, outputnya akan sekitar +3,3v. Jika Anda menghubungkan potensiometer 100k dengan penghapus ke pin pengatur, satu ujung ke output dan ujung lainnya ke 0v, Anda dapat menyesuaikan output antara sekitar 1v dan dekat tegangan suplai.

Keluaran negatif

Dengan menggunakan obeng kecil, lepaskan bagian bawah salah satu casing modul. Di sudut tempat pin on/off berada, ada 2 vias (ini adalah lubang kecil yang dilapisi dengan tembaga yang menghubungkan kedua sisi papan sirkuit). Dengan menggunakan mata bor kecil yang dipegang di jari Anda, potong tembaga di sekelilingnya dengan hati-hati. Anda hanya melepas tembaga, jangan mengebor papan!

Di sisi lain papan, dua vias yang baru saja Anda potong terhubung ke kapasitor, dan Anda perlu menghubungkan kabel ke sana. Anda dapat mendorong kawat ke salah satu lubang dan menyoldernya dari sisi ini menggunakan besi berujung halus, atau Anda dapat mengeluarkan papan dari kasing dan menyolder kawat di sisi lain. Hati-hati jangan sampai korslet ke ground atau koneksi on/off. Anda tentu saja dapat menghubungkan kabel di dalam kasing, yang menyisakan ruang untuk memasang kembali bagian bawah.

Potong kabel memanjang dan sambungkan ujung lainnya ke output konverter. Koneksi sekarang: input: unknownground: output aslioutput: ground asli.

Tegangan masih diatur dengan cara yang sama. Perbedaan antara 0v dan tingkat keluaran paling negatif sekarang akan lebih besar daripada perbedaan antara 0v dan tingkat keluaran paling positif dari konverter yang tidak dimodifikasi, namun Anda mungkin tidak boleh menjalankannya pada tingkat paling negatif. Tidak boleh ada lebih dari 23v antara output -V dan input +V

Anda dapat membuat papan sirkuit untuk memasang konverter, atau memasangnya di papan matriks, atau karena rangkaiannya cukup sederhana, Anda dapat memasang semua gaya "sarang tikus". Tidak masalah selama ada cukup ruang untuk sirkulasi udara. Jika mengambil opsi "sarang tikus", rekatkan kasing konverter langsung ke kasing logam. Saya menggambar desain langsung ke potongan SRBP berlapis tembaga menggunakan pena OHP. Saya memasang semuanya di permukaan dan menggunakan pita busa dua sisi yang sangat kuat untuk menempelkan sisi lain papan ke dalam casing

Output variabel

Sangat mudah untuk membuat pengatur 3A yang dapat disesuaikan menggunakan salah satu modul KIS3R33, baik untuk output + dan -. Saya bereksperimen dengan sirkuit untuk menyesuaikan regulator negatif di jalur dengan yang positif untuk menghasilkan output cermin.

Pelacakan dapat dicapai dengan menggunakan rangkaian op-amp yang ditunjukkan, dengan salah satu modul dimodifikasi untuk keluaran negatif, namun hasilnya kurang memuaskan. Rangkaian bekerja karena op-amp ingin menjaga kedua inputnya pada tegangan yang sama. Karena satu input terhubung ke 0v, dan input lainnya terhubung dalam konfigurasi penjumlahan, itu akan menyebabkan kedua output sama besarnya dan berlawanan dalam polaritas.

namun saya mengalami beberapa masalah:* Keluaran tidak terlacak secara akurat, mungkin ada ketidakcocokan 0,5v atau lebih* Luasnya terbatas pada sekitar +/- 11.5v dan +/- 1V* Ada pertanyaan besar tentang bagaimana berguna ini sebenarnya adalah ketika luasnya hanya +/- 11.5V

Saya memang mencoba melepas resistor pengaturan tegangan dari sepasang modul, namun ternyata hasilnya sangat non-linear dan pelacakannya bahkan lebih buruk dari sebelumnya.

Langkah 6: Tegangan Lainnya

Keterbatasan utama ATX PSU adalah tegangan atas 12v. Misalkan saya ingin 13.8v, atau 18v, atau 24v? Atau tegangan lain?

Di sinilah boost converter masuk Ini adalah sirkuit kecil yang bekerja dengan menyalakan dan mematikan arus melalui induktor, yang menghasilkan tegangan lebih tinggi pada output daripada input. Sangat berguna dalam situasi ini.

Saya segera mengetahui bahwa untuk mendapatkan sejumlah besar arus dari output konverter boost membutuhkan arus puncak yang besar pada input, oleh karena itu untuk setiap arus output yang signifikan, jumlah peningkatan tegangan perlu dibatasi. Menggunakan chip konverter MC34063 dengan transistor pass eksternal, untuk mendapatkan output 25v pada 1A dari suplai 12v menyebabkan arus puncak sekitar 4,5A - permintaan yang cukup besar.

Hal lain yang saya pelajari tentang konverter boost adalah bahwa mereka tidak membuat persediaan variabel jarak jauh yang baik. Jauh lebih baik menggunakan regulator linier untuk itu. Namun beberapa volt penyesuaian baik-baik saja.

Jadi pertanyaan besarnya adalah: apakah itu layak?

Yah, itu tergantung untuk apa Anda menginginkannya. Misalkan saya ingin membuat charger aki mobil. Itu harus mampu memberikan 4 amp pada 13,8 volt - hanya peningkatan 1,8 volt dari input. Namun arus yang harus dilalui oleh induktor, transistor, dan dioda tua yang buruk adalah 10,35 amp. Jadi dalam hal ini pasti tidak layak.

Jika di sisi lain saya hanya tertarik menggunakan arus rendah, dengan MC34063 biasa, tidak ada transistor eksternal, output 24V pada 320mA dimungkinkan, dan pada 15V 520mA dimungkinkan. Jadi dalam hal ini, ya, itu layak dilakukan.

Kisaran 13 hingga 24 volt adalah salah satu yang dapat disesuaikan tanpa masalah, namun batas arus disediakan oleh resistor tetap, dan batas yang ditetapkan ini akan bervariasi saat output diubah. Resistor juga akan menjadi sangat panas jika diperlukan penarikan arus yang signifikan. Untuk rentang yang dijelaskan di atas, resistor harus 0,43 ohm.

Pada keseimbangan, saya akan mengatakan yang terbaik untuk membangun pasokan khusus jika Anda membutuhkan tegangan yang lebih tinggi.

Langkah 7: Akhirnya… Itu Hidup

Oke, momen kebenaran. Anda telah dipotong, dikerutkan, disolder dan dibaut, dibor, digergaji, dipotong, dipaku dan disekrup. Saatnya menguji kreasi Anda. Colokkan dan nyalakan di bagian belakang jika psu ATX memiliki sakelar. Mungkin ada bunyi berderak atau letupan keras, tetapi ini normal terutama pada unit yang lebih tua karena pengisian kapasitor utama. LED "siaga" Anda harus menyala. Tekan tombol, LED "aktif" akan menyala. Periksa tegangan. Periksa tegangan ekstra - sesuaikan jika perlu. Periksa output yang dapat disesuaikan, pastikan mereka melacak dengan benar. Nikmati psu baru Anda!